Как отличить хороший микроконтроллер NodeMCU от плохого
Я много раз покупал различные электронные модули в магазине Samiore (FEIYANG) на AliExpress. К сожалению, «проверенный продавец» подвёл и микроконтроллеры NodeMCU пришли совсем не такие, как обещали.
Из-за кризиса комплектующих Arduino-совместимые платы, раньше стоившие копейки, подорожали в несколько раз (Uno сейчас стоит около $7, Nano около $6). При этом платы на ESP8266 (NodeMCU, D1 mini, Witty Cloud) по прежнему стоят около $2. Эти платы в большинстве случаев можно использовать как замену Arduino, поэтому в "Народном измерителе пульсации" используется плата NodeMCU (только в этой плате есть встроенный стабилизатор, позволяющий питать её от батарейки Крона).
Я заказал из магазина Samiore много различных модулей, в том числе три Nodemcu-CH340. Приехавшие платы отличаются от тех, которые присылали раньше. Контакты тонкие и провода с разъёмами DuPont, подключенные к ним, болтаются. После нескольких подключений разъём MicroUSB отвалился.
Отвалился он потому, что на корпусе разъёма нет ножек для припайки к плате, разъём держался только на контактах. На обратной стороне хорошей платы (на фото она слева) видно, что разъём впаян в плату, а у этой даже отверстий для впайки этих контактов нет.
При подключении к компьютеру обнаружилось, что микросхема порта не CH340, а FTDI. Название на микросхеме китайцы затёрли. А ещё на пришедшей плате нет кварца (но она как-то работает).
На хорошей плате сзади написано «new NodeMCU v3» и упоминается CH340, спереди «Ver 0.1», у этой сзади ничего нет, спереди написано «HW-625».
Несмотря на то, что плата не та, что обещали, она работает и «Народный измеритель пульсации» на ней собрать можно, главное — максимально аккуратно обращаться с разъёмом MicroUSB, чтобы он не отвалился, а ещё лучше укрепить его по бокам и сзади термоклеем. А ещё это хороший повод открыть диспут и содрать с китайцев как минимум 50% стоимости.
Я несколько раз покупал платы NodeMCU в TENSTAR ROBOT GREAT WALL Store (выбирать первый вариант — V3 Nodemcu-CH340) и они были нормальными, надеюсь и сейчас такими остались. Экраны TFT 1.8", датчики TEMT6000 и провода с разъёмами DuPont там тоже есть.
Всем мира!
33 комментария
Добавить комментарий
С этим не разобрались, но накидали референс ссылок по полной.
т.е. Оно работает на максимально возможной частоте, не удивлюсь, если она ниже чем тот кварц )))
Так что все нормально!!!
К разъёмам вообще просто придирки автора, ставят много куда и в телефоны планшеты и в различные устройства, и ничего ходят же. С дуру можно и х сломать и разъем с хорошим монтажом оторвать.
С учётом того что платы собраны на одном и том же микроконтроллере esp8266, как их вообще можно определять как хороший или плохой если они одинаковые? Ну немного разная обвязка и компоновка платы и все, на работу же никак не повлияет.
А кварц вообще нужен только для работы usb uart чипа, для ch он используется а для ftdi решили без него.
Вот и я так же думал, пока в один прекрасный момент не понадобилось оживить старый APC1500i. Плясал с бубном воркруг него часа два с FTDI, перепробовал кучу вариантов распайки, вплоть до полного аналога COM- порта. Потом случайно нашел древний шнурок на CH и все заработало на двух проводках, ну то есть трёх. Хрен знает почему, уровни правильные, все одинаково, но вот хоть убейся.
https://habr.com/ru/post/241001/
Плохой не из-за другой интерфейсной микросхемы, а из-за отваливающегося разъёма и слишком тонких штырьков.
Скажите мне, как человек, читавший даташит: как обеспечена стабильность генератора?
Upd: увидел ваш коммент ниже, спасибо.
Upd2: погуглил картинки, перечитал ваши комменты… Выглядит так, будто «голым чипом» вы называете чип + минимальную обвязку для него (включая кварц) + экран (например, модуль ESP-12F), а не собственно чип (крохотную керамическую фигульку в корпусе qfn-32).
https://cdn.compacttool.ru/images/tovar/1880_1.jpg
Пробовал разные esp-12 E F особых различий не заметил.
Согласен, что я оговорился имея ввиду модуль esp8266 (esp-12) называя его чипом.
В даташите есть несколько обвязок как для авто прошивки, так и для варианта с кнопкой, кварца там нет.
Я использую вариант с кнопкой и минимальной обвязкой и прошиваю ТТЛ cp210.
Один из первых на коленке собранном вариант (wifi люстра на 4 реле) проработал 5 лет пока люстру не заменил.
P.S.: кварц для контроллера находиться под экраном самой есп и всегда там был.
С юсб data ± на ch340 это 5 и 6 нога, смотрите по схеме.
Точка означает начало, то есть первую ногу!
исходя из даташита и Вашего комментария у меня сложилось такое понимание: https://ibb.co/h800Ymp
И если не затруднит, скажите, можно ли +5 припаять к 16 ноге ch340 (vcc)? ну то есть все провода от usb припаять к ch340?
https://a.aliexpress.com/_AKuCXN. На Mysku был обзор этого клея. Отверждается при температуре 150-160 градусов, обычно с помощью термофена.
UPD: для теста залил blink — все работало, потом ЕСПешка перестала быть видна в Ардуино ИДЕ
Оставлю коммент, для тех у кого тоже оторвался разъем usb.
Я смог починить вот так:
1) Берете обычный usb провод, режете, в нем у Вас будет 4 цветных провода.
VCC — Красный — +5В
D- — Белый — Данные -
D+ — Зеленый — Данные +
GND — Черный — Земля
2) Подпаиваете черный к первому пину CH340(а судя по всему это все таки она), зеленый к пятому, белый к шестому, красный к шестнадцатому (отсчет пинов идет от пина с точной). Если что, я распиловку смотрел тут: https://myrobot.ru/downloads/scheme_nodemcu.php
3) Втыкаете припаянный usb провод в комп. Браво, Вы великолепны, ESPешку можно прошивать, она рабочая!
PS знающие люди, не судите строго, я как новичок, постарался написать, чтобы понятно было такому же новичку как я)
Добавить комментарий