Как отличить хороший микроконтроллер NodeMCU от плохого
Я много раз покупал различные электронные модули в магазине Samiore (FEIYANG) на AliExpress. К сожалению, «проверенный продавец» подвёл и микроконтроллеры NodeMCU пришли совсем не такие, как обещали.
Из-за кризиса комплектующих Arduino-совместимые платы, раньше стоившие копейки, подорожали в несколько раз (Uno сейчас стоит около $7, Nano около $6). При этом платы на ESP8266 (NodeMCU, D1 mini, Witty Cloud) по прежнему стоят около $2. Эти платы в большинстве случаев можно использовать как замену Arduino, поэтому в "Народном измерителе пульсации" используется плата NodeMCU (только в этой плате есть встроенный стабилизатор, позволяющий питать её от батарейки Крона).
Я заказал из магазина Samiore много различных модулей, в том числе три Nodemcu-CH340. Приехавшие платы отличаются от тех, которые присылали раньше. Контакты тонкие и провода с разъёмами DuPont, подключенные к ним, болтаются. После нескольких подключений разъём MicroUSB отвалился.
Отвалился он потому, что на корпусе разъёма нет ножек для припайки к плате, разъём держался только на контактах. На обратной стороне хорошей платы (на фото она слева) видно, что разъём впаян в плату, а у этой даже отверстий для впайки этих контактов нет.
При подключении к компьютеру обнаружилось, что микросхема порта не CH340, а FTDI. Название на микросхеме китайцы затёрли. А ещё на пришедшей плате нет кварца (но она как-то работает).
На хорошей плате сзади написано «new NodeMCU v3» и упоминается CH340, спереди «Ver 0.1», у этой сзади ничего нет, спереди написано «HW-625».
Несмотря на то, что плата не та, что обещали, она работает и «Народный измеритель пульсации» на ней собрать можно, главное — максимально аккуратно обращаться с разъёмом MicroUSB, чтобы он не отвалился, а ещё лучше укрепить его по бокам и сзади термоклеем. А ещё это хороший повод открыть диспут и содрать с китайцев как минимум 50% стоимости.
Я несколько раз покупал платы NodeMCU в TENSTAR ROBOT GREAT WALL Store (выбирать первый вариант — V3 Nodemcu-CH340) и они были нормальными, надеюсь и сейчас такими остались. Экраны TFT 1.8", датчики TEMT6000 и провода с разъёмами DuPont там тоже есть.
Всем мира!
33 комментария
Добавить комментарий
т.е. Оно работает на максимально возможной частоте, не удивлюсь, если она ниже чем тот кварц )))
Так что все нормально!!!
К разъёмам вообще просто придирки автора, ставят много куда и в телефоны планшеты и в различные устройства, и ничего ходят же. С дуру можно и х сломать и разъем с хорошим монтажом оторвать.
С учётом того что платы собраны на одном и том же микроконтроллере esp8266, как их вообще можно определять как хороший или плохой если они одинаковые? Ну немного разная обвязка и компоновка платы и все, на работу же никак не повлияет.
А кварц вообще нужен только для работы usb uart чипа, для ch он используется а для ftdi решили без него.
Вот и я так же думал, пока в один прекрасный момент не понадобилось оживить старый APC1500i. Плясал с бубном воркруг него часа два с FTDI, перепробовал кучу вариантов распайки, вплоть до полного аналога COM- порта. Потом случайно нашел древний шнурок на CH и все заработало на двух проводках, ну то есть трёх. Хрен знает почему, уровни правильные, все одинаково, но вот хоть убейся.
https://habr.com/ru/post/241001/
Плохой не из-за другой интерфейсной микросхемы, а из-за отваливающегося разъёма и слишком тонких штырьков.
Скажите мне, как человек, читавший даташит: как обеспечена стабильность генератора?
Upd: увидел ваш коммент ниже, спасибо.
Upd2: погуглил картинки, перечитал ваши комменты… Выглядит так, будто «голым чипом» вы называете чип + минимальную обвязку для него (включая кварц) + экран (например, модуль ESP-12F), а не собственно чип (крохотную керамическую фигульку в корпусе qfn-32).
https://cdn.compacttool.ru/images/tovar/1880_1.jpg
Пробовал разные esp-12 E F особых различий не заметил.
Согласен, что я оговорился имея ввиду модуль esp8266 (esp-12) называя его чипом.
В даташите есть несколько обвязок как для авто прошивки, так и для варианта с кнопкой, кварца там нет.
Я использую вариант с кнопкой и минимальной обвязкой и прошиваю ТТЛ cp210.
Один из первых на коленке собранном вариант (wifi люстра на 4 реле) проработал 5 лет пока люстру не заменил.
P.S.: кварц для контроллера находиться под экраном самой есп и всегда там был.
С юсб data ± на ch340 это 5 и 6 нога, смотрите по схеме.
Точка означает начало, то есть первую ногу!
исходя из даташита и Вашего комментария у меня сложилось такое понимание: https://ibb.co/h800Ymp
И если не затруднит, скажите, можно ли +5 припаять к 16 ноге ch340 (vcc)? ну то есть все провода от usb припаять к ch340?
https://a.aliexpress.com/_AKuCXN. На Mysku был обзор этого клея. Отверждается при температуре 150-160 градусов, обычно с помощью термофена.
UPD: для теста залил blink — все работало, потом ЕСПешка перестала быть видна в Ардуино ИДЕ
Оставлю коммент, для тех у кого тоже оторвался разъем usb.
Я смог починить вот так:
1) Берете обычный usb провод, режете, в нем у Вас будет 4 цветных провода.
VCC — Красный — +5В
D- — Белый — Данные -
D+ — Зеленый — Данные +
GND — Черный — Земля
2) Подпаиваете черный к первому пину CH340(а судя по всему это все таки она), зеленый к пятому, белый к шестому, красный к шестнадцатому (отсчет пинов идет от пина с точной). Если что, я распиловку смотрел тут: https://myrobot.ru/downloads/scheme_nodemcu.php
3) Втыкаете припаянный usb провод в комп. Браво, Вы великолепны, ESPешку можно прошивать, она рабочая!
PS знающие люди, не судите строго, я как новичок, постарался написать, чтобы понятно было такому же новичку как я)
Добавить комментарий