Как правильно выбрать налобный фонарь

Продавцы светодиодных фонарей на алиэкспресс ну очень любят обманывать. Каждый налобный фонарь у них мощный и яркий, к каждому идет самый ёмкий аккумулятор. Т.е., вроде бы, купить хороший налобный фонарь легко. И вот покупатель хочет купить налобный фонарь на алиэкспресс, смотрит на спецификацию, читает или видит на ютубе очередной сочащийся мёдом недообзоор. Или идет в ближайший магазин, слушать соловьиные трели продавца и тратит трудовой рубль на откровенную дрянь. Вот я и постараюсь сделать так, чтобы на голове у вас оказался нормальный яркий и надежный налобный фонарик.  

Если вы читаете этот текст, значит интерес купить налобный фонарь у вас есть. Я постараюсь объяснить все базовые нюансы правильного выбора и помочь с подходящей именно под ваши нужды моделью, благо их через мои руки прошло достаточно много.

Корпус. Размер, вес и материал. 

Корпус бывает из пластика или алюминия.  Пластик снижает цену и вес, но сводит на нет отвод тепла от светодиода. Да и на ставят чего-то яркого в пластиковый корпус, в реальности не стоит рассчитывать на постоянную яркость больше чего-то порядка 150люмен и максимальной в 300люм. В немногочисленных топовых, дорогих брендовых аккумуляторных налобниках с пластиковым корпусом может быть порядка 500люм непродолжительного турбо-режима.

Впрочем, скажу прямо, чтобы светить под ноги и на расстоянии вытянутой руки вам и 150люм хватит более, более чем.

В массе своей пластиковые налобники имеют питание от ААА\АА или встроенного аккумулятора. 

Алюминиевый корпус долговечнее и надежнее. Есть 2 формата. 

Моноблок

Т-образный Классическая форма. Меньшая длина, зачастую лучший теплоотвод, дольше держит максимальную яркость. Проще встроить зарядку.   Можно играть с оптикой, устанавливая дополнительные светодиоды и кнопки управления.

L-образный  Длиннее. Зачастую легче.  Огромным плюсом является возможность использовать такой налобный фонарь в качестве ручного.  Второй плюс — зачастую в крышке аккумуляторного отсека есть магнит.  Это крайнеудобно в ситуации домашнего или автомобильного ремонта

Выносной блок

Такая конструкция позволяет существенно снизить вес и размер головного блока, а также разместить в батарейном отсеке 2 аккумулятора, что существенно повысит продолжительность работы во всех режимах кроме турбо. Почему? Потому что компактный выносной блок вынужден в одиночку бороться с теплом, выделяемым светодиодом. Второй плюс, блок с аккумуляторами можно зимой держать в кармане, они не промерзнут.

Второй вариант выносного блока крайне, крайне распространён в самом подвальном и низкокачественнном сегменте. Именно в нем выполнен тот самый налобный фонарь,  что зум, с линзой и T6 LED.

На рынке почти нет приличных налобных фонарей с выносным блоком аккумуляторов именно в таком вот виде, а жаль. 

А так-то таких налобных фонариков множество и отличаются они лишь жадностью продавца  и степенью вранья насчет яркости.

Яркость

То, за чем многие упорно гонятся… И зря, зачастую.

Как правило, максимальная более-менее продолжительная яркость для классического 1х18650 налобника сейчас порядка 1000 люмен. Этого с головой хватит для типичных для применения налобника нужд — светить под ноги или немного по сторонам по кустам. Та же дача будет освещена целиком. Вот, к примеру, как светит — Sofirn SP40

почему я выделил продолжительная жирным? Фонарь можно сделать и более ярким, с 2020 года стало все больше моделей на sst40 светодиоде с турбо в 1800люм. Нно в таком размере ему будет очень сложно отвести избыток тепла и чтобы фонарь не перегрелся, электроника просто быстро сбрасывает яркость.

Есть несколько моделей, которые могут выдавать и больше. Но как долго они будут это делать на относительтно постоянной яркости? Запомните этот важный вопрос.

И вот самый, самый важный момент, о котором многие не подозревают или не учитывают. Чем больше яркость — тем больше тепловыделение. В силу этой простой причины хороший налобный фонарь обычного размера сможет переваривать и продолжительно отдавать яркость уровня лишь 400-500 люмен. Максимальная яркость, будь это обычные сейчас 1000 люмен или что-то выше, ограничена  чем-то типа 1 минуты до нагрева корпуса и срабатывания термоотсечки.  В дешевом налобнике термоотсечки нет по простой причине — примитивность схемотехники. Но париться по этому поводу резонов нет. Какие бы тысячи люмен не писал продавец яркость там просто не достигает уровня, на котором сработала бы термоотсечка. 

Единицы известных мне мне налобных фонарей реально и без опасений перегрева корпуса держат 1000 люмен. 
И всё за счёт обилия металла в корпусе. Если вам показывают какой-то другой налобник и говорят что он постоянно, без просадок держит 1000 люм — просите график! Не спецификацию, а график.  

У меня вот навалом реальных графиков работы попадавших на обзоры налобников, так что о том на какую яркость стоит рассчитывать и как долго говорю с  полной уверенностью. 

Вот вам график того же H30 с фото выше.  Пожалуй, лишь на рыбалке налобник требует такую яркость, во всех остальных ситуациях на открытом воздухе вам хватит и вроде бы невзрачных 200-300 люмен (а то и они будут избыточны), куда там эти 4000люм с гифки ниже?

А как же быть с уродцами на 3, 5, 7 светодиодов? Зачем же их делают, коли они настолько плохие? Элементарно — обилие светодиодов впечатлит неискушённого покупателя, он начинает лихорадочно подсчитывать что дескать одна(две\три) тысячи люмена с главного, да еще по половине от дополнительных, ого-го какая яркость-то выходит в итоге! Вот только в реальности, крохотный ток распределяется между ними всеми и лишь на полностью заряженных аккумуляторах он в течении исключительно короткого времени приблизится в своей максимальной яркости к нормальной для обычных налобниках.  Потом яркость начнет стремительно снижаться по мере разряда.  Разумеется, ни стоит и близко ждать заявленных тысяч яркости. Ни светодиоды, ни аккумуляторы не позволят получить такие цифры.

 Смысл всего этого:

•  Даже в топовых ярких моделях нормальных брендов 1000 люмен будет от силы 1-2 минуты, даже если они в турбо могут отдать и большую яркость. В исключительном же большинстве налобников 1000люм это и есть максимальный предел яркости, и по времени от не стоит ждать больше одной минуты. Потом корпус прогревается и срабатывает термоотсечка, которая скидывает яркость до уровня чего-то порядка 400-500 люм.  
•  Зум, T6 светодиод, пластиковый корпус, питание от 2 или трех АА  — все это однозначно говорит что вам брешут, обещая что-то большее по яркости, нежели этак 300-500 люмен.   

Питание

Есть 4 варианта. Давайте разберем каждый.

ААА

В подавляющем большинстве, налобный фонарь с ААА питанием будет пластиковый, маломощный и легкий. В лучшем случае он будет отдавать больше где-то 80-100 люмен в течении худо-бедно продолжительного времени и максимальная реальная яркость будет не больше 200 в силу простой причины — питание недостаточно мощное для большей яркости. Разумеется, я говорю про ее нормальную продолжительность, а не высаживающей аккумуляторы за несколько секунд вспышке.

Разумеется, продавцам это никак не мешает обещать всю ту же 1000 люмен. 

Всего лишь раз я видел микроскопический (и реально классный) налобник с 1хААА питанием.Как правило, это 2хАА или 3хААА. 

АА\14500

До появления 18650 аккумуляторов, это был единственный типоразмер. Сейчас он используется лишь для небольшого количества легких и компактных налобных фонарей.  14500 — тот же самый размер, но с Li-Ion химией и напряжением 3.7в, которое позволяет достичь большей максимальной яркости.  

Варианты с 2хАА еще оправданы, это могут быть неплохие  и легкие пластиковые налобники.  Детские, например. Варианты же с 3хААА уже слишком габаритны и с максимальной вероятностью это какая-то дичь с неимоверно завышенными характеристиками. 

18650 

Самый распространенный аккумулятор, Li-Iion в 18650 формате уже многие годы доминирует на рынке светотехники, но, уверен, изрядно потеряет свои позиции под напором 21700. Последний позволяет при фактически тех же размерах и веса достичь намного большей емкости. 

Фактически все налобные (да и обычные) фонари питаются от аккумуляторов такого типоразмера.  Ничего нового к уже сказанному я не добавлю. Налобный фонарь с 1х18650 аккумулятором просто в силу размеров не способен переварить яркость больше этак 1000 люмен.  А 2х18650 означает выносной блок, и тогда блок на голове становится еще меньше и отводить тепло в металл корпуса ему становится еще сложнее. Короче, опять — если вам обещают больше 1000 люмен, это вранье.  Ну не выдержит головной блок тепла такой яркости.  

21700 

Сейчас на рынке есть немало моделей с таким питанием. Налобник с 21700 аккумулятором будет лишь символически больше чем 18650, но прирост времени работы будет колоссальный.

Светодиоды

Если речь идет о типичном дешевом барахле, то это широкоизвестный T6 LED (синюшная дичь неизвестного происхождения).  Следующим идет не менее широкоизвестный Cree XML-2, который последние лет 5 был фактическим стандартом во всех фонарях до 1000люмен. 

Сейчас же в большинстве современных моделей налобных фонарей ставят более энергоэффективные и несколько более яркие Luminus SST40

Достичь большей яркости можно или установкой более яркого светодиода типа XHP50.2 как в (порядка 2000люм) или XHP70.2 (порядка 4000люм). Как я и упоминал, таких моделей единицы, как показало время, даже 1000 люмен это уже избыток

Второй способ используется существенно реже, это массив из 3-4 светодиодов стандартной яркости, тех же SST20.

Согласитесь, есть разница между тем как несколько светодиодов выглядят в нормальной модели ниже и у лупоглазого убожества за 10 баксов?

 Менее яркие налобные фонари со встроенны аккумулятором или АА питанием обходятся XPG \ XPE светодиодами.

Важно. Никаких XHP90.2 и всего выше CREE XHP70.2 не существует в природе, это беспородная придумка продавцов с али. Соответственно что стоит в налобниках, где обозначен этот светодиод остается только гадать.

Кстати, обратите внимание. Производители нормальных фонарей указывают марку светодиода, CREE.  А всякий ультрадешман будет обозначен просто как XHP50.2\90\199\160, например. То есть что там в реальности, опять-таки, можно лишь гадать...

Нужен ли зум?

Выдвижная оптика — вопрос вкуса. Лично я большой противник. Если нужен рассеяный свет для работ вблизи, то его отлично даст тир оптика, налобных фонарей с ТИР-оптикой навалом, и зачастую ее можно легко и дешево сменить, добившись нужного рассеивания. Это будет всяк лучше равномерно залитого круга синюшного света. 

Тир-Оптика это массив линз, которые определённым образом перенаправляют свет, фокусируя или размывая его.

Вот широкораспространённый пример.

 Бывает вариант с комбинированием ближнебойной и дальнобойной оптики, как пример — упомянутый выше HD20 

Что же касается дальнего света, то да, зум-система кое-как сфокусирует луч в квадрат с прожилками и позволит заглянуть за пол-сотни метров. Вопрос в том что для налобных фонарей нужды светить на такие дистанции нет, вот их и не делают.  

Управление

Важный момент, которым многие пренебрегают, глядя на яркость. 

Что же тут должно быть? В идеале, разумеется.

а) Спрятанный, вынесенный отдельно из общей линейки режимов «светлячок» с чем-то типа 0.5 люм. Это весьма и весьма удобно для того чтобы включить ночью и не ослепнуть, для работы в палатке.  Как правило, надо всего лишь зажать кнопку из ВЫКЛ чтобы запустить этот режим. А потом, как глаза привыкнут, можно постепенно перейти на большую яркость. 

б) Спрятанный, вынесенный отдельно и общей линейке режимов Турбо.  Зачем вам каждый раз при перемотке бить себя по глазам? Гораздо важнее иметь возможность когда припрет моментально запустить этот режим. Обычно это 2 щелчка из любого состояния. 

в) Память режимов. Определённо приятно и удобно включить налобный фонарь в том же режиме, в каком пользовались до этого. Будет ли привыкшим к темноте глазам удобно если в выключить в 70люм и повторно включить уже в следующем 300люм?

г) блокировка. Не так уж и важна, но лучше когда она есть.  В некоторых моделях есть приятная особенность, когда в заблокированном режиме при нажатии кнопки включается минимальная яркость. Это позволяет использовать налобник для экстренной нужды, не разблокируя его. Отпустил кнопку — свет пропал.

Обычно L-образный налобник можно заблокировать просто чуть отвернув крышку батарейного отсека и разорвав контакт. 

 Чего не должно быть:

а) строб и СОС в общей линейке режимов.  кому надо чтобы по глазам каждый раз лупило это мельтешение?

б) всего 3 режима яркости.  Максимальный, как правило, будет слишком яркий и быстро выжирающий аккум. А минимальный опять-таки или бесполезный на открытом воздухе (слишком тусклый) или наборот слишком яркий (для палатки)

Идеально, как по мне, когда есть 3-4 основных режима и обрамляющие их светляк и турбо в спрятанном виде с моментальным доступом. 

 Ну вот, пожалуй и все. Надеюсь что помог!