Serpentus

«Возможно, ваш вендор накосячил на системе охлаждения»
У меня было 3 разных 1950. Первая от Palit (или PowerColor, не помню уже) вообще прожила менее нескольких часов — брак, и, по словам тех, кто принимал у меня карту обратно в магазине, брак массовый, они мне сразу предложили вернуть деньги и не пытаться. Вторая от ASUS, вот с ней то я и наелся этих перегревов. В итоге через пару месяцев продал ее на «Авито» и купил по совету на форуме 1950 под брендом HIS. Вот тут была очень хорошая система охлаждения IceQ, сильно отличающаяся от других даже внешне, перегреть ее все равно можно было, но надо было постараться. Последующие карты ATI/AMD были тоже HIS, они уже не перегревались. Но в черный экран уже чисто из-за глюков в драйверах изредка уходили. Почему я с этим мирился и упорно покупал проблемные 1950? Ну во-первых, во времена злополучной 1950 мне очень нужен был качественный ТВ-выход, а у NVIDIA он был отвратительного качества. Во-вторых, я думал, что это норма. Эту ошибку я понял после покупки 1080.
«Кривые драйвера — а как насчёт убийств bios видеокарт nvidia»
А что, кривые драйвера от NVIDIA в 2025 году автоматически выпрямляют драйвера AMD за два прошлых десятилетия? Ну да, позор NVIDIA, положение монополиста очень плохо влияет на любого производителя любых товаров. Надо отметить, что это проблема встречалась очень редко, как и карты с «украденными» ROP. Но все равно позор. Там же были еще проблемы в начале-середины 2025, гораздо более частые: те самые падения в черный экран (прямо как у AMD, которая, как говорят, в 20-х от них уже избавилась и теперь драйвера очень стабильные), просто периодические черные экраны (на несколько секунд, без зависания). Вроде как тоже уже победили, но не быстро — почти полгода чинили.
«Помнится, Nvidia предлагала сдавать их по месту покупки — всего лишь 2 авиабилета в другую страну и разборки с каким-то там местным магазином на неродном языке для начала»
То, что вы решили купить карту в магазине в другой стране — это точно не вина NVIDIA. Покупайте в стране проживания и все будет проще. Но дороже. Тут уж сами решайте, что вам важнее. Я никогда не купил бы видеокарту не то что в иностранном магазине, но даже просто на маркетплейсе. Потому что сегодняшний «Озон» — это вчерашний «Черкизон», только онлайн. Я в 90-е достаточно наелся этого дерьма, больше не хочу. Нервы дороже.

У меня был похожий набор карт от ATI/AMD: 8500, 9800 Pro, 1950 Pro, 5850 (или 4850?), 7870. И если с первыми двумя я проблем не помню, то с остальными 3 их было довольно много, особенно с 1950. И перегрев с последующим уходом в черный экран не самая неприятная из них, так как оно успешно лечилось предварительным запуском утилиты, которая устанавливала обороты вентиляторов на максимум. Ревело конечно страшно, а в Titan Quest (почему-то именно с ней были максимальные проблемы) часа через 3 все равно перегревалось, а если выйти в меню, где сразу начинался дикий FPS, перегревалось уже минут через 10). Нет, самая подлая проблема — это жесткое зависание с уходом в черный экран при интенсивном скроллинге «тяжелого» видео. И на последующих картах эта проблема никуда не исчезла, хотя и стала возникать значительно реже (похоже просто потому, что видео для современных систем серьезную нагрузку не представляют). Нет, я даже допускаю, что это может быть проблема в плеере, который не корректно вызывает какие-то методы API. Но нет, товарищи, если API позволяет обычному приложению через официальный API завесить систему, это кривые драйвера! В общем купил я потом себе в 2017 году GTX 1080 — и реакция была, как в том известном видео: «А что, так можно было!?».

То, насколько FG ухудшает восприятие отзывчивости управления, очень-очень сильно зависит от конкретной игры. Я проходил Alan Awake 2 с включенным генератором и вообще разницы не заметил (по сравнению с понижением настроек графики до уровня, позволяющего получить тот же FPS). Потому что управление в игре «желейное» изначально, оно такое задумано разработчиками, потому что типа ужастик, ощущения должны быть как в страшном сне. А теперь попробуйте включить генератор в каком-нибудь Counter Strike, даже при «базовых» 60 FPS. И сразу же почувствуете разницу.

Ваши рейтинги с генерацией — мусор

Да эти рейтинги вообще мало что значат. И каждое сравнение по отдельной игре, даже без DLSS/FSR, тоже не особо информативно, потому что там среднее FPS. Если у вас за секунду выводится 199 кадров, а потом следующий кадр выводится целую секунду, то вы получите на графике 100 FPS, а по ощущениям будет показ слайдов. Так что надо смотреть на показатели вроде min 0.1% (чистый минимум — тоже плохой показатель). И вообще «академический» подход с жесткой фиксированной методикой может и подходит для составления глобальных рейтингов, но он очень плох для чисто практических задач пользователя: какую видеокарту надо для комфортной (по меркам конкретного пользователя) игры в такие-то игры. Надо понимать, что пресеты Ulta, Max и т.п. в реальной жизни выставляют только если возможности видеокарты с запасом превосходят запросы данной игры, т.е. просто чтобы не заморачиваться с настройками. Мне нравится подход канала Pro Hi-Tech, но их формат материала — видео ролики ИМХО совершенно не подходит для сравнительных тестов с множеством графиков и диаграмм.

Так на ТВ и мониторах OLED же нет pentile

Модуль 3х размером 1/1,56″ хорошим назвать сложно. Удовлетворительный, средний, но не хороший.

Вы примеры фоток видели? По мне так очень даже неплохие. Если и хуже, чем с основной камеры, то совсем ненамного. А какие там формальные ТТХ, обычному пользователю дела нет, по сравнению с полнокадровой фотокамерой это все равно фигня.

Пользоваться телевиком как главной не вариант, надо каждый раз переключать.

Зачем переключать? Именно, что пользоваться этим модулем как основным. И это не телевик никакой, это как раз стандартное ФР, типичное для ктовых объективов к настоящим фотокамерам. Специализированные для портретов объективы часто даже «длиннее» — что-то порядка 80 мм. А телевик это от 150 мм где-то.

Не астрологи, а аплстрологи :-)

Ага, статистика показала. Прямо представляю, как кто-то из топ менеджеров на собрании рассказывает: «В прошлом году мы смогли продать только 10 000 компактных аппаратов, а в этом году вообще ни одного. Это доказывает, что компактные телефоны никому не нужны». Голос из зала: «А сколько компактов мы произвели?» — «В прошлом году 10 000, в этом году — 0.»

Написал тут уже 3 ответа с общей мыслью, что цена слишком высокая. Ввел в поисковике, и понял, что погорячился: на «Амазоне» этот монитор стоит $750. Вот за эту цену он более чем ОК. А 115к руб. — это цена параллельного импорта из-за океана с учетом всех санкций и заградительных пошлин.

ИМХО мелковаты фишки для такой наценки. Кому нужен высокий контраст, можно смотреть в сторону VA матриц. Ну или вообще OLED, если выгорание не пугает, там вообще самое лучшее качество изображения.

Это было бы не дорого, если бы он был какой-нибудь особенный. Например, точная заводская калибровка или еще что-нибудь «не для всех», за что эти самые «не все» готовы платить дополнительные деньги. А тут просто хороший 4К ЖК монитор со стандартными на сегодняшний день характеристиками. Ничего особенного, даже дизайн стандартный. Получается, что у него куча прямых конкурентов, которые могут предложить все тоже самое по чуть ли не вдвое меньшей цене.

Причем тут AMOLED? Где вы вообще видели мониторы AMOLED? Про то, что AMOLED можно заставить выводить честный sRGB, я уже вообще молчу.

Оживите меня через 100 лет, и я скажу, все, что вы меня попросите. Только оживите! :-)

Эту функцию убирают не потому, что она мало кому нужна, а потому что она во многих странах просто запрещена. И на уровне Abdroid ее в различных версиях то разрешали, то запрещали с разной степенью строгости.

Полностью поддерживаю: ФР менее 35 мм неизбежно приводит к очень заметному эффекту параллакса (бочку вообще по идее можно частично выправить программно). Но в данном аппарате же есть хороший «теле» модуль, который вполне можно использовать как основной. 65 мм — это то что надо для портретов и многих других сюжетов.

Переключаться в фхд 320гц, чтобы поиграть — бред

В большинстве игр при выборе режима вывода full screen можно установить требуемое разрешение и частоту. Так что переключаться само будет.

У меня холодильник показывает фактическую температуру в морозильной камере с помощью банального аналогового термометра со стрелочкой. Точность нормальная, по крайней мере несколько лет назад была, когда я проверял.

Ну, некоторые умудряются сделать так, чтобы колебания при этом были в пределах пары градусов.

Некоторые не инверторные холодильники могут работать вполовину мощности. Очень редкие имеют вообще несколько ступеней мощности. А инверторный может наоборот работать по старт-стопной схеме, если к нему не удосужились приделать нормальную плату контроллера. Среди кондиционеров такое довольно часто встречается.

Смысл в том, чтобы написать в характеристиках: «инверторный». Маркетинг, сэр!