У меня вот недавно сгорел блок питания Thermaltake Toughpower на 700 Вт, который проработал аж 16 лет! Я его купил в 2009 году на феном2 х4 и радеон 5770 плюс всякие HDD-DVD-доп.платы, и эта сборка с некоторыми апгрейдами работала 24/7 под полной нагрузкой много лет, а потом я его поставил на китай-зион с RX570, где он ещё года 3 проработал 24/7.
Вытащил его — какой же он солидный и тяжеленный! Кайф. Даже подумал, не попытаться ли его как-нибудь починить, чтоб он ещё поработал в каком-нибудь некро ПК.
Полез смотреть — а эта серия у Термалтейка стоит сейчас слишком дорого, аналогичный БП вышел бы тыщ 11-14.
Взял попроще: MSI Mag A650BN, за 5 с чем-то тыщ. Интересно, сколько прослужит.
Вообще, мне больше всего, конечно, от БП хотелось бы, чтоб он 1) подольше не сгорел, 2) если всё же сгорит — не утянул за собой другое железо. А остальное вторично.
Но заранее тут сложно предугадать… Разве что брать модель где будет поменьше электролилических кондёров и помассивнее радиаторы, и читать в отзывах статистику проблем у людей...
Но сплошь и рядом бывает, что у людей горят дорогие геймерские блоки питания, а какой-нибудь офисный FSP в железном штампованном корпусе на 500 Вт из конца 2000-х годов, купленный на барахолке за 1000 рублей, отлично работает и тянет «бомж-ПК» спустя столько лет, и по напряжениям там всё в порядке...
Вот если бы на каждый продающийся блок питания висел в топах отзыв, написанный спецом уровня автора статьи, который бы оценивал его схемотехнику на предмет долговечности, как было бы здорово.
Кстати, скоро снова буду выбирать БП на китай-зион и видео уровня RTX4060, вот тоже вопрос что взять. Ватт на 600-650 должно быть нормально, думаю.
Да, это очень известный, так сказать, OEM-чайник, который под разными брендами с минимальными отличиями продаётся везде. Попадалось видео с завода где какие-то пакистанцы их штампуют)
Я на работу купил такой же бренда «чудесница», всё один в один, только мощность 1500 Вт (специально искал послабее чтоб не пожечь слабую проводку).
В моём случае запах пластмассы при нагреве был очень сильным, но после десятка кипячений сошло на нет.
И ещё в моём случае почему-то не получается налить воду в кружку не пролив немного кипятка. Течёт немного в сторону, и хоть что делай. Ну это всё мелочи.
На работе также есть подобный более древний чайник: бренд Home Element как в статье, но конструкция чуть другая, ему лет 10-15. Ну он уже сильно уставший, крышка сломалась, провод менялся (помнится, был брак в пайке провода к штырьку внутри вилки и вилка сильно грелась до плавления, решил тогда поменять ему весь провод не дожидаясь пожара), а главное — перестал сам выключаться при закипании. Но ТЭН исправно греет. Конечно, эксплуатировать такой чайник, который сам не отключается, опасно, поэтому я и купил на работу новый.
В целом — это простые и хорошие чайники.
PS Пластиковые чайники тоже могут быть разными. У нас на квартире есть пластиковый чайник BOSCH от 2000-го года, то есть ему более четверти века! И он отлично работает и в целом в хорошем состоянии. А вот на работе был раньше какой-то пластиковый чайник (бренд не помню, но дешёвый), так там начала разлагаться сама пластмасса корпуса! Я сначала не понял, что-то не то, какой-то запах при кипячении и пластик какой-то стал ненормальный на вид, а потом пластик разрушился настолько что он потёк, а с краёв можно было пальцами отламывать кусочки пластиковой трухи. Это явно неполезно для здоровья, пить такую воду и дышать парами такого разлагающегося от кипятка пластика.
Отличная статья.
А по теме — когда смотришь со стороны на всё это USB хозяйство, не покидает ощущение, что всё до USB 2.0 включительно делали инженеры с большой буквы, а потом пошёл бардак.
Например, первый шаг — USB OTG, когда в одном разъёме совмещалась возможность устройства быть как хостом, так и клиентом, что потребовало костылей для предотвращения встречной подачи питания. По мне так надо было во всех смартфонах предусмотреть стандартом обычный порт USB-A, так было бы логичнее: заряжать смарт или подключать к ПК через Mini/MicroUSB, а подключать к смартфону флешки/принтеры/другие телефоны для зарядки — через USB type A обычным штатным кабелем.
Потом, второй неприятный момент — повышенное напряжение (вместо 5 вольт — 9 и т.д.). Мне вот всё интересно, что же будет, если я возьму: GAN зарядку которая умеет поднимать напряжение, старый USB2.0 хаб, современный смартфон который умеет заряжаться повышенным напряжением, и простой смартфон который поддерживает только 5 вольт 2 ампера. И воткну оба смарта в хаб, а хаб — в GAN-зарядку. Не получится ли так, что продвинутый смартфон затребует повышенное напряжение и это спалит и второй смартфон, и сам хаб? Я вот не уверен. А вместо старого смартфона там может быть подключён какой-нибудь крайне дорогой измерительный прибор с USB-зарядкой, например. Оно точно не сгорит?
Третий момент — переименование стандартов — ну это какой-то позор. Вот придумали нормальный USB 3.0 с синими портами, ОК. Потом его стали называть USB 3.1 gen1, а потом ещё раз переименовали в usb 3.2 gen1 — спрашивается, какого художника? И ещё пошли разные цвета разъёмов: красные, жёлтые, зелёные. Почему нельзя было оставить нормальное название не меняя его и утвердить цветовую маркировку?
Четвёртый момент — USB TypeC. Понятие «хост» и «клиент» окончательно размылось, разъёмы одинаковые, устройства сами должны договариваться.
А если они не договорятся?
Что, если у двух пользователей есть два устройства с USB TypeC, в которых выведен обычный USB 2.0 где подаётся неотключаемые 5 вольт, и пользователи (скажем, это дети) соединят два этих устройства кабелем USB TypeC — TypeC? Очевидно, по законам Кирхгофа потечёт ток от устройства с более сильным блоком питания к устройству с более слабым — и сожжёт его. Во времена USB 2.0 такое было невозможно, потому что соединить два хоста штатным кабелем без применения нестандартных (папа-папа) переходников было невозможно физически. А теперь возможно всё. Ребёнок соединил кабелем TypeC-TypeC два ноутбука и если у них не «умные» концентраторы, один из них сдох, привет.
Ну и пятый момент — силовая нагрузка на USB, до 240 Вт мощности. Ну ребята, для таких мощностей существуют толстые кабели с разъёмами типа XT60 или что-то другое для коммутации высокотоковых нагрузок. А разъёмы USB — это нечто тоненькое, нежное, миниатюрное. Даже если в лаборатории оно будет держать 240 Вт, на практике кабели загрязняются, окисляются, механически изнашиваются по причине частых подключений-отключений, и чем дальше, тем больше будут прогары и отказы. Одни любители запихнуть большую мощность в маленький разъём уже доигрались, что по всему миру массово горят разъёмы 12VHPWR на топовых видеокартах.
Всё же было бы интересно поставить сюда какую-нибудь начально-среднюю видеокарту типа 3060 и попробовать позапускать игры с ней. А так, интересное тестирование и интересный продукт.
Надо не забывать, что тут явно нет западных закладок как у Интел и АМД (блок Intel ME), что уже для некоторых пользователей важно.
Ну, скажем так, идеала нет) Ниша крайне узкая и специфическая, устройств которые умеют в отложенный старт, единицы. Тот Swan Teasmade, что у меня, тоже не без недостатков, я их описывал. Так что, для утилитарного использования с целью не тратить утром время на приготовление чая, я бы купил его влёт (не будь у меня уже teasmade'а).
«С помощью функции «Автозапуск» можно настроить включение чайника в заданное время.» — вот это — самая ценная фишка этого чайника. Аналог британского устройства под названием Teasmade (я когда-то делал на него обзор, ищется в поисковиках). Это прекрасный функционал, незаслуженно непопулярный в России: с вечера закладываешь чай, заливаешь воду, выставляешь время, и к моменту, когда тебе надо проснуться, у тебя уже горячий чай. Пока сходил в туалет и умылся, он немного остыл до комфортной температуры, выпил — и сразу на работу. Экономится 10-20 минут каждый день, притом самых ценных минут, когда организм ещё просыпается от сна и так хочется просто поваляться, потягиваясь, в кровати, а не идти заваривать чай.
При этом купить в России оригинальный английский teasmade весьма непросто и не дёшево, это малосерийный локальный продукт, к тому же в стране-инициаторе санкций.
Поэтому я очень рад, что теперь есть альтернатива, и по нормальной цене, а не по космической как у некоторых чайников от Bork.
Что касается конкретно этого чайника, я бы, исходя из обзора, выделил (кроме сказанного автором) ещё некоторые недостатки или, скорее, нюансы.
1) Тэн мощный. При функции подогрева он работает под управлением широтно-импульсной модуляции, то есть какое-то время включён, потом выключен, идёт измерение температуры, если температура просела — снова включён и т.д. Он не может быть включён на 5% мощности, только 100% или 0%. Но мы на видео видим, что с самого момента включения вода на донышке около ТЭНа уже кипит, что говорит о высокой мощности. Так вот если у нас уже заварился чай, чувствительный к превышению температуры, и активирована функция подогрева, получается, что в моменты включения ТЭНа те участки чая, что прилегают к ТЭНу, будут локально на доли секунды перегреваться до 100 градусов и выше, что, в теории, плохо и может подпортить чай. В идеале, для функции подогрева, разработчика чайника надо бы научить его включаться на малой мощности, чтобы температура самого днища чайника не превышала 80-90 градусов, и никаких пузырьков от кипения.
2) Ситечко с сухой заваркой висит во влажной среде, над водой. Это теоретически не очень хорошо. Вот, предположим, я утром попил чаю и решил сразу зарядить чайник к следующему утру, чтобы почти через сутки он мне снова автоматически заварил чай. Получается, сухая заварка сразу напитается влагой и будет почти сутки висеть влажной, выращивая в себе микроорганизмы и плесень, а потом уже механизм её опустит в кипяток. Правильно ли это? Думаю, чайные гурманы скажут, что нет. В случае Teasmade конструкция иная, и такого нюанса нет.
3) У меня был чайник с функцией заваривания чая (но без отложенного старта), где не ситечко опускается, а кипяток компрессором прокачивается через трубку в ручке в неподвижное ситечко. Так вот, со временем от чайного налёта помпа может заклинить, потребуется разборка и тщательная чистка (если повеёт и движок не сгорит). Здесь, конечно, конструкция другая, но тоже есть вопросы. Пока всё новое и чистое, ситечко двигается магнитом по штанге, а после 10 завариваний? А после 100? Всё же забьётся налётом чая. Не заклинит ли?
А зачем Китаю лицензионная чистота и вся эта возня с VIA?
Чтобы продавать процессоры на западном рынке? Так их не будут покупать пока они сильно хуже, а если вдруг станут сильно лучше — не допустят по каким-нибудь другим надуманным причинам. Честно конкурировать с Западом можно пока это не мешает Западу, а как начнёт всерьёз мешать — Запад первый же спрыгнет со своих правил. За примерами далеко ходить не надо.
Могли бы в наглую взять и скопировать решения у Intel и AMD и делать для своего рынка что угодно. Да, полностью тупо копировать — это тупиковый путь, это быть вечным догоняющим. Но всё же можно было бы действовать понаглее. И ничего Китаю по большому счёту никто не сделает, он уже слишком силён.
Интересно, а если пользователь — очкарик, будет ли камера корректно распознавать, где у него глаза за бликами на очках и правильно юстировать эти микролинзы?
Что насчёт поддержки 3D-фильмов на блюрее?
Вообще мне грустно, что 3D-технологии раз за разом пытаются, кажется — ещё вот-вот, чуток, и это станет стандартом, и каждый раз — откат. В девяностые пытались на консолях, в нулевые nVidia пыталась, в десятые пытались с 3D ТВ и блюреем, и каждый раз что-то мешало.
Вот стерео звук в своё время смог победить моно и стать стандартом. А с изображением — всё никак. Грустно.
У меня, если б рассматривал эту плату, был бы главный вопрос по VRM: а какой максимальный проц из 12-й, 13-й и 14-й линейки сюда можно спокойно ставить? Не для офисной работы, а для любых сценариев, в том числе рендер часами.
Неплохо бы прогнать тесты с пирометром, воткнув туда 12100, 12300, 12400, 13400, 14400, 12600 и т.д. И посмотреть, будет ли перегрев и троттлинг по VRM. А потом сделать такой трюк: наклеить на транзисторы VRM такие узкие высокие радиаторы «для печатающих головок 3D-принтеров» (на Али есть, в основном синего цвета, такие кубики), и кулер поставить не башню, а круглый обычный чтоб обдувал VRM, и посмотреть что получится.
Если с наклеенными радиаторами и обдувом VRM эта плата будет нормально тянуть 12400/13400/14400, то пойдёт. А может, замахнётся и на 1х700 или k-процессоры?
А если её удел только 12100/12300, то это хлам.
Можно ещё проще. У нас работает микроволновка Самсунг, которой почти 25 лет. Пластик уже пожелтел, внутри обод, по которому ездит тарелка, поржавел, но ещё работает. Помню, что купили её в 2001-м году за 2000 рублей — тогда это было ощутимо. А сейчас подобные от «второсортных» брендов продаются от 4000 рублей))) Года 3 назад на работу купили подобную простейшую за 3000 рублей.
Так вот там, в том старом Самсунге, вместо пищалки — механический звоночек, ручки тоже механические, экранчика нет. Действительно просто и удобно. Вот такую же я и купил бы. А раз есть ручки с электроникой и экранчик — это лишние точки отказа.
Кстати, вижу минус: внутри окраска тёмная, из-за этого готовящееся блюдо и не видно. Если бы изнутри была белая или зеркальная, свет лампочки переотражался бы и освещал блюдо получше.
Судя по фотке динамиков, они простейшие на 3...5 Вт, как в маленьком китайском ЭЛТ телевизоре из девяностых. Хорошего звука тут не будет, и пассивные излучатели помогут лишь условно. И зачем платить такие деньги? Можно самому сделать лучше из кабель-канала-сотки) Или взять за эти деньги приличные 2.0 компьютерные колоночки в красивых корпусах из МДФ с более качественными динамиками и фазоинверторами. Я вот реально по фану делаю самодельные радио и блютуз-колоночки из всяких случайно попадающих ко мне в руки динамиков, кусков пластика и платок с Али (mp3-декодеры с FM-радио и маломощные усилители D-класса). Плюс добавляется несколько электронных компонентов, паяется по несложной схеме, и ещё чёрный фетр чтобы обклеить сверху, и получается довольно симпатичный хендмейд-FM-приёмник с блютузом и AUX. Себестоимость копеечная, звук будет, конечно, средненький (можно сделать лучше поставив более хорошие динамики и рассчитав объём), но как радио для кухни и гаража вполне норм.
Оба производителя процессоров могли бы выпустить имбу для low-end гейминга, сделав дешёвый CPU на 6 ядер, или даже на 4 ядра 8 потоков, и при этом с самой мощной доступной встройкой. А сейчас, если денег очень мало, а хочется поиграть, что можно собрать? Вот что? Описанные встройки слишком слабые. Только зион на сокетах 2011v3 или 2011 с какой-нибудь RTX2060 или 1070, 1660s.
А сейчас мощные встройки доступны в «топовых» дорогих CPU-APU, где они по сути не нужны. Как верно отметили, в младших процах и графика совсем урезанная.
AMD надо выпустить проц с двумя кешами, чтоб для каждого из 8-ядерных чиплетов был свой, и его было ещё больше. Какой-нибудь «9950X3Dx2».
Да, AMD говорили, что делали такой прототип и выяснили, что такое количество кеша не даёт уже особых преимуществ. Но то неважно! Влияет он там или не влияет на производительность — дело десятое, это мог бы быть топовый по цене процессор престижа для энтузиастов, ну и увеличенному кешу нашли бы в итоге применение.
Проблема многих современных вентиляторов — густеющая спустя пару сезонов эксплуатации смазка. Однажды вентилятор при включении просто не может провернуть ротор, гудит, греется, и если пользователь не умён и не выключит его сразу, начинает дымиться и сгорает.
У меня именно такой вентилятор, приходится регулярно в начале лета промывать его и смазывать. И у знакомых встречал ту же проблему.
А многие ли поймут в чём дело, вовремя выключат его и смажут? Скорее он просто в заклинившем состоянии через пару минут сгорит, человек его выбросит и пойдёт купит новый.
Между тем, у нас в семье есть небольшой китайский вентилятор на прищепке, который мы с мамой (я был тогда маленький) купили новый на базаре за 50 рублей. Это была середина 90-х, как раз тысячи рублей стали рублями. Он регулярно используется, он уставший на вид, прищепка уже лопнула, но двигатель в идеале, и ни разу ничего не разбиралось и на смазывалось. Значит, так можно?
Другой пример неубиваемого вентилятора — это настольный, хрущёвских времён, такой с красными резиновыми лопастями. У меня и такой есть. Тоже работает десятилетиями, но там уже время не пощадило его — подшипники гремят. И тем не менее, вентилятору больше полувека, он регулярно работал и всё ещё жив.
Но вот тот китайский меня удивляет и радует. А вот запланированное устаревание современной техники — печалит.
Да, конечно, в первую очередь нужно предотвратить акустическое короткое замыкание. Если мы просто включим динамик в руке, он не будет давать басов, ведь звуковые волны низких частот имеют длину больше, чем путь от задней до передней стенки диффузора, и будут перетекать туда-сюда. А они должны качать воздух в комнате. Все типы акустического оформления это предотвращают. При закрытом ящике волна, создаваемая тыльной стороной динамика, должна гаситься в самом ящике, для этого его набивают демпфирующим материалом чтоб там не гудели боковинами колонки гуляющие стоячие волны. В случае фазоинвертора эту энергию, излучаемую тыльной стороной, не гасят, а определённую полосу частот на низах с помощью настройки длины трубы фазика разворачивают по фазе и выдают снова слушателю в уши для усиления басов. А в случае открытого ящика (как и щита/экрана) в первую очередь просто разделяется перед и тыл динамика, ну и в какой-то мере можно усилить басы, если размер открытого ящика подобран так, что звук определённых низких частот огибает ящик определённого размера за такое время, что приходит в уши слушателя в той же фазе, как и полезный сигнал (такой размазанный на 360 градусов прото-фазоинвертор). Так вот, не каждый динамик будет хорошо работать в любом типе оформления, это зависит от добротности и прочих параметров Тиля-Смолла.
Вопрос как раз про то, что динамик, заточенный под открытый тип ящика, может в теории (за счёт иных параметров Тиля-Смолла, большой площади и лёгкой подвижной системы) звучать подетальнее и поинтереснее чем динамик, предназначенный для ЗЯ/ФИ, но такую акустику не проектируют. Только энтузиасты иногда делают колонки-щиты на десяток ШП динамиков. А скучные ЗЯ/ФИ всем надоели.
Припоминаю, что на Хабре была улетевшая в топ статья «Перестаньте скручивать» или как-то так, там про всякие разные продвинутые технические решения для соединения проводов. И там вроде в комментах кто-то жаловался, что собрал дома проводку на вагах, а она начала подгорать и выделываться. Я лично, помня об этом, на WAGO подключил у себя в квартире только светильники со светодиодными лампочками, где ток ни о чём. Несколько лет всё нормально.
Да, но это можно решить поставкой стандартной запчасти в магазины газового оборудования. В таких магазинах ведь продаются конфорки для обычных плит разного производства, вот и такие могли бы продаваться. Только конструкцию нужно сделать так, чтобы при окончании ресурса она выходила из строя предсказуемо и безопасно.
Нет, кислородно-пропановая горелка прожжёт посуду, такого не надо, конечно. А вот что-то вроде «резаков» Kovea Master KT-2211, KOVEA Auto Multi Purpose Torch TKT-9607 — то, что нужно. Эти горелки надеваются на газовый баллончик, кислород берут из окружающего воздуха. Но за счёт конструкции там происходит такой наддув и такое интенсивное сгорание, что температура факела пламени намного выше чем если просто сжигать пропан. Можно встроить одну такую в центре, и три штуки поменьше вокруг, и я думаю, от такого вода будет закипать намного быстрее.
Вытащил его — какой же он солидный и тяжеленный! Кайф. Даже подумал, не попытаться ли его как-нибудь починить, чтоб он ещё поработал в каком-нибудь некро ПК.
Полез смотреть — а эта серия у Термалтейка стоит сейчас слишком дорого, аналогичный БП вышел бы тыщ 11-14.
Взял попроще: MSI Mag A650BN, за 5 с чем-то тыщ. Интересно, сколько прослужит.
Вообще, мне больше всего, конечно, от БП хотелось бы, чтоб он 1) подольше не сгорел, 2) если всё же сгорит — не утянул за собой другое железо. А остальное вторично.
Но заранее тут сложно предугадать… Разве что брать модель где будет поменьше электролилических кондёров и помассивнее радиаторы, и читать в отзывах статистику проблем у людей...
Но сплошь и рядом бывает, что у людей горят дорогие геймерские блоки питания, а какой-нибудь офисный FSP в железном штампованном корпусе на 500 Вт из конца 2000-х годов, купленный на барахолке за 1000 рублей, отлично работает и тянет «бомж-ПК» спустя столько лет, и по напряжениям там всё в порядке...
Вот если бы на каждый продающийся блок питания висел в топах отзыв, написанный спецом уровня автора статьи, который бы оценивал его схемотехнику на предмет долговечности, как было бы здорово.
Кстати, скоро снова буду выбирать БП на китай-зион и видео уровня RTX4060, вот тоже вопрос что взять. Ватт на 600-650 должно быть нормально, думаю.
Я на работу купил такой же бренда «чудесница», всё один в один, только мощность 1500 Вт (специально искал послабее чтоб не пожечь слабую проводку).
В моём случае запах пластмассы при нагреве был очень сильным, но после десятка кипячений сошло на нет.
И ещё в моём случае почему-то не получается налить воду в кружку не пролив немного кипятка. Течёт немного в сторону, и хоть что делай. Ну это всё мелочи.
На работе также есть подобный более древний чайник: бренд Home Element как в статье, но конструкция чуть другая, ему лет 10-15. Ну он уже сильно уставший, крышка сломалась, провод менялся (помнится, был брак в пайке провода к штырьку внутри вилки и вилка сильно грелась до плавления, решил тогда поменять ему весь провод не дожидаясь пожара), а главное — перестал сам выключаться при закипании. Но ТЭН исправно греет. Конечно, эксплуатировать такой чайник, который сам не отключается, опасно, поэтому я и купил на работу новый.
В целом — это простые и хорошие чайники.
PS Пластиковые чайники тоже могут быть разными. У нас на квартире есть пластиковый чайник BOSCH от 2000-го года, то есть ему более четверти века! И он отлично работает и в целом в хорошем состоянии. А вот на работе был раньше какой-то пластиковый чайник (бренд не помню, но дешёвый), так там начала разлагаться сама пластмасса корпуса! Я сначала не понял, что-то не то, какой-то запах при кипячении и пластик какой-то стал ненормальный на вид, а потом пластик разрушился настолько что он потёк, а с краёв можно было пальцами отламывать кусочки пластиковой трухи. Это явно неполезно для здоровья, пить такую воду и дышать парами такого разлагающегося от кипятка пластика.
А по теме — когда смотришь со стороны на всё это USB хозяйство, не покидает ощущение, что всё до USB 2.0 включительно делали инженеры с большой буквы, а потом пошёл бардак.
Например, первый шаг — USB OTG, когда в одном разъёме совмещалась возможность устройства быть как хостом, так и клиентом, что потребовало костылей для предотвращения встречной подачи питания. По мне так надо было во всех смартфонах предусмотреть стандартом обычный порт USB-A, так было бы логичнее: заряжать смарт или подключать к ПК через Mini/MicroUSB, а подключать к смартфону флешки/принтеры/другие телефоны для зарядки — через USB type A обычным штатным кабелем.
Потом, второй неприятный момент — повышенное напряжение (вместо 5 вольт — 9 и т.д.). Мне вот всё интересно, что же будет, если я возьму: GAN зарядку которая умеет поднимать напряжение, старый USB2.0 хаб, современный смартфон который умеет заряжаться повышенным напряжением, и простой смартфон который поддерживает только 5 вольт 2 ампера. И воткну оба смарта в хаб, а хаб — в GAN-зарядку. Не получится ли так, что продвинутый смартфон затребует повышенное напряжение и это спалит и второй смартфон, и сам хаб? Я вот не уверен. А вместо старого смартфона там может быть подключён какой-нибудь крайне дорогой измерительный прибор с USB-зарядкой, например. Оно точно не сгорит?
Третий момент — переименование стандартов — ну это какой-то позор. Вот придумали нормальный USB 3.0 с синими портами, ОК. Потом его стали называть USB 3.1 gen1, а потом ещё раз переименовали в usb 3.2 gen1 — спрашивается, какого художника? И ещё пошли разные цвета разъёмов: красные, жёлтые, зелёные. Почему нельзя было оставить нормальное название не меняя его и утвердить цветовую маркировку?
Четвёртый момент — USB TypeC. Понятие «хост» и «клиент» окончательно размылось, разъёмы одинаковые, устройства сами должны договариваться.
А если они не договорятся?
Что, если у двух пользователей есть два устройства с USB TypeC, в которых выведен обычный USB 2.0 где подаётся неотключаемые 5 вольт, и пользователи (скажем, это дети) соединят два этих устройства кабелем USB TypeC — TypeC? Очевидно, по законам Кирхгофа потечёт ток от устройства с более сильным блоком питания к устройству с более слабым — и сожжёт его. Во времена USB 2.0 такое было невозможно, потому что соединить два хоста штатным кабелем без применения нестандартных (папа-папа) переходников было невозможно физически. А теперь возможно всё. Ребёнок соединил кабелем TypeC-TypeC два ноутбука и если у них не «умные» концентраторы, один из них сдох, привет.
Ну и пятый момент — силовая нагрузка на USB, до 240 Вт мощности. Ну ребята, для таких мощностей существуют толстые кабели с разъёмами типа XT60 или что-то другое для коммутации высокотоковых нагрузок. А разъёмы USB — это нечто тоненькое, нежное, миниатюрное. Даже если в лаборатории оно будет держать 240 Вт, на практике кабели загрязняются, окисляются, механически изнашиваются по причине частых подключений-отключений, и чем дальше, тем больше будут прогары и отказы. Одни любители запихнуть большую мощность в маленький разъём уже доигрались, что по всему миру массово горят разъёмы 12VHPWR на топовых видеокартах.
Надо не забывать, что тут явно нет западных закладок как у Интел и АМД (блок Intel ME), что уже для некоторых пользователей важно.
При этом купить в России оригинальный английский teasmade весьма непросто и не дёшево, это малосерийный локальный продукт, к тому же в стране-инициаторе санкций.
Поэтому я очень рад, что теперь есть альтернатива, и по нормальной цене, а не по космической как у некоторых чайников от Bork.
Что касается конкретно этого чайника, я бы, исходя из обзора, выделил (кроме сказанного автором) ещё некоторые недостатки или, скорее, нюансы.
1) Тэн мощный. При функции подогрева он работает под управлением широтно-импульсной модуляции, то есть какое-то время включён, потом выключен, идёт измерение температуры, если температура просела — снова включён и т.д. Он не может быть включён на 5% мощности, только 100% или 0%. Но мы на видео видим, что с самого момента включения вода на донышке около ТЭНа уже кипит, что говорит о высокой мощности. Так вот если у нас уже заварился чай, чувствительный к превышению температуры, и активирована функция подогрева, получается, что в моменты включения ТЭНа те участки чая, что прилегают к ТЭНу, будут локально на доли секунды перегреваться до 100 градусов и выше, что, в теории, плохо и может подпортить чай. В идеале, для функции подогрева, разработчика чайника надо бы научить его включаться на малой мощности, чтобы температура самого днища чайника не превышала 80-90 градусов, и никаких пузырьков от кипения.
2) Ситечко с сухой заваркой висит во влажной среде, над водой. Это теоретически не очень хорошо. Вот, предположим, я утром попил чаю и решил сразу зарядить чайник к следующему утру, чтобы почти через сутки он мне снова автоматически заварил чай. Получается, сухая заварка сразу напитается влагой и будет почти сутки висеть влажной, выращивая в себе микроорганизмы и плесень, а потом уже механизм её опустит в кипяток. Правильно ли это? Думаю, чайные гурманы скажут, что нет. В случае Teasmade конструкция иная, и такого нюанса нет.
3) У меня был чайник с функцией заваривания чая (но без отложенного старта), где не ситечко опускается, а кипяток компрессором прокачивается через трубку в ручке в неподвижное ситечко. Так вот, со временем от чайного налёта помпа может заклинить, потребуется разборка и тщательная чистка (если повеёт и движок не сгорит). Здесь, конечно, конструкция другая, но тоже есть вопросы. Пока всё новое и чистое, ситечко двигается магнитом по штанге, а после 10 завариваний? А после 100? Всё же забьётся налётом чая. Не заклинит ли?
Чтобы продавать процессоры на западном рынке? Так их не будут покупать пока они сильно хуже, а если вдруг станут сильно лучше — не допустят по каким-нибудь другим надуманным причинам. Честно конкурировать с Западом можно пока это не мешает Западу, а как начнёт всерьёз мешать — Запад первый же спрыгнет со своих правил. За примерами далеко ходить не надо.
Могли бы в наглую взять и скопировать решения у Intel и AMD и делать для своего рынка что угодно. Да, полностью тупо копировать — это тупиковый путь, это быть вечным догоняющим. Но всё же можно было бы действовать понаглее. И ничего Китаю по большому счёту никто не сделает, он уже слишком силён.
Что насчёт поддержки 3D-фильмов на блюрее?
Вообще мне грустно, что 3D-технологии раз за разом пытаются, кажется — ещё вот-вот, чуток, и это станет стандартом, и каждый раз — откат. В девяностые пытались на консолях, в нулевые nVidia пыталась, в десятые пытались с 3D ТВ и блюреем, и каждый раз что-то мешало.
Вот стерео звук в своё время смог победить моно и стать стандартом. А с изображением — всё никак. Грустно.
Неплохо бы прогнать тесты с пирометром, воткнув туда 12100, 12300, 12400, 13400, 14400, 12600 и т.д. И посмотреть, будет ли перегрев и троттлинг по VRM. А потом сделать такой трюк: наклеить на транзисторы VRM такие узкие высокие радиаторы «для печатающих головок 3D-принтеров» (на Али есть, в основном синего цвета, такие кубики), и кулер поставить не башню, а круглый обычный чтоб обдувал VRM, и посмотреть что получится.
Если с наклеенными радиаторами и обдувом VRM эта плата будет нормально тянуть 12400/13400/14400, то пойдёт. А может, замахнётся и на 1х700 или k-процессоры?
А если её удел только 12100/12300, то это хлам.
Так вот там, в том старом Самсунге, вместо пищалки — механический звоночек, ручки тоже механические, экранчика нет. Действительно просто и удобно. Вот такую же я и купил бы. А раз есть ручки с электроникой и экранчик — это лишние точки отказа.
Кстати, вижу минус: внутри окраска тёмная, из-за этого готовящееся блюдо и не видно. Если бы изнутри была белая или зеркальная, свет лампочки переотражался бы и освещал блюдо получше.
А сейчас мощные встройки доступны в «топовых» дорогих CPU-APU, где они по сути не нужны. Как верно отметили, в младших процах и графика совсем урезанная.
Да, AMD говорили, что делали такой прототип и выяснили, что такое количество кеша не даёт уже особых преимуществ. Но то неважно! Влияет он там или не влияет на производительность — дело десятое, это мог бы быть топовый по цене процессор престижа для энтузиастов, ну и увеличенному кешу нашли бы в итоге применение.
У меня именно такой вентилятор, приходится регулярно в начале лета промывать его и смазывать. И у знакомых встречал ту же проблему.
А многие ли поймут в чём дело, вовремя выключат его и смажут? Скорее он просто в заклинившем состоянии через пару минут сгорит, человек его выбросит и пойдёт купит новый.
Между тем, у нас в семье есть небольшой китайский вентилятор на прищепке, который мы с мамой (я был тогда маленький) купили новый на базаре за 50 рублей. Это была середина 90-х, как раз тысячи рублей стали рублями. Он регулярно используется, он уставший на вид, прищепка уже лопнула, но двигатель в идеале, и ни разу ничего не разбиралось и на смазывалось. Значит, так можно?
Другой пример неубиваемого вентилятора — это настольный, хрущёвских времён, такой с красными резиновыми лопастями. У меня и такой есть. Тоже работает десятилетиями, но там уже время не пощадило его — подшипники гремят. И тем не менее, вентилятору больше полувека, он регулярно работал и всё ещё жив.
Но вот тот китайский меня удивляет и радует. А вот запланированное устаревание современной техники — печалит.
Вопрос как раз про то, что динамик, заточенный под открытый тип ящика, может в теории (за счёт иных параметров Тиля-Смолла, большой площади и лёгкой подвижной системы) звучать подетальнее и поинтереснее чем динамик, предназначенный для ЗЯ/ФИ, но такую акустику не проектируют. Только энтузиасты иногда делают колонки-щиты на десяток ШП динамиков. А скучные ЗЯ/ФИ всем надоели.