Для работы проектов iXBT.com нужны файлы cookie и сервисы аналитики.
Продолжая посещать сайты проектов вы соглашаетесь с нашей
Политикой в отношении файлов cookie
Привет!
1. Ваш ультрафиолетовый фонарик имеет длину волны 395 нм — это верхний край УФ. Желательно провести тест на настоящем УФ 365 нм.
2. Способность зрачка к расширению и сужению ухудшается с возрастом. У детей зрачок может чуть ли не в 20 раз сужаться, а у стариков только в 5.
3. Есть индивидуальные особенности зрения — кто-то хорошо видит на ярком солнце, а кто-то не может не щуриться.
Имхо, холодный свет выглядит ущербно что зимой, что летом. Что в СНТ, что на стройке)
Мы сотню лет использовали накал/галоген/ДНАТ и имели приятный глазу свет, при котором зелень выглядит зелёной, а не синей.
Да, холодные диоды на несколько люмен на ватт эффективнее и чуть дешевле, но это единственные их преимущества.
Алексей, намекните, мне на этой неделе надо купить несколько штук (тоже в СНТ).
Года 3 назад для себя брал светильники Наносвет — шикарно выполнены, сильно не греются, пульсации небольшие, герметичная распредкоробка в комплекте, но температура 5000-5000К… Работают от заката до рассвета, ни один не вышел из строя.
Фонарь без светотеневой границы в городских условиях — полнейшее зло, которое слепит пешеходов, велосипедистов и водителей транспортных средств.
1-2 диодных Ватт в лицо вполне достаточно, чтобы поймать «зайчика».
В условиях пересечёнки можно использовать дальний свет (фонари с СТГ обычно им оборудованы), либо другой фонарь.
5 лет использую такой светильник. Даже не подозревал, что он сильно нагревается. Он установлен на улице, включается после заката (умное реле знает график восходов и закатов), соответственно, работает в основном при невысоких уличных температурах.
Главный плюс этого светильника — низкая цветовая температура. Уличные светильники редко бывают менее 4000К, а тут 2700. Зелень ночью выглядит зелёной, а не бирюзовой или синей.
Раз в сезон хотя бы. Но зависит и от качества самих кранов. Я когда-то набрал на дачу шаровые краны 3/4 по 300 рублей в зелёном строительном магазине (удобно, он рядом, краны всегда в наличии), до сих пор с ними мучаюсь. Краны закисают очень быстро, доворот на полное закрытие требует большого усилия у доброй половины кранов (т.е. 95% хода идёт нормально, а в конце очень туго). Даже Valtec по 400 рублей (тогда) так не закисают.
А ниче что в газифицированных МКД обычно меньше выделенная мощность и тариф выше?
А ниче что ты один поменяешь плиту на электрическую, а 100 соседей останутся на газу?
Т.е. у тебя в квартире есть почти бесплатный газ, а ты решил взять электрическую плиту? Гений!
А если учесть то, что в газифицированных МКД чаще всего ввод 25 А (5500 Вт), то включи плиту 3500 Вт, стиральную машину во время нагрева 2000 Вт и микроволновку 1000 Вт — выбьет вводной автомат.
С одной стороны, встроенный компрессор — это интересное решение. Легко накачать фитбол, надувной матрац, плавательные круги, воздушные шары и т.п., не таская всё это в автомобиль, чтобы получить из него заветные 12 В и 10-15 А питания.
Но что, вы будете таскать с собой этот чемодан весом 2,4 кг каждый раз, когда ставите автомобиль на стоянку более чем на несколько часов? В реалиях российских зим, данное устройство придётся оставлять в авто на морозе, ведь компрессор, в отличие от бустера, всегда должен быть в автомобиле — это устройство первой необходимости для автомобилиста.
Более того, во многих бустерах (и в этом тоже) есть выход 12 В для розетки прикуривателя. Обычно ограничение по мощности 120 Вт, чего, как правило, достаточно для питания недорогого отдельного компрессора, которому предстоит накачивать что-нибудь из списка выше. 3 атмосферы он вряд ли надует, но условному матрацу столько и не требуется.
Адепты «тут делов на 2 минуты» ;)
Сначала оно начнёт капать. Если одна начала капать, значит все остальные плюс-минус в таком же состоянии, поэтому надо обслужить всё. Вы подберёте и купите нужные прокладки (в американках бывает разный профиль прокладок, не все совместимы). Не у всех под боком есть Леруа, поэтому в ваш условный Красноярский край нужно заказать и подождать 5 дней. Потом найдёте тазик, тряпки, инструмент. Далее сольёте систему. Произведёте замену прокладок во всех американках, наполните систему и проведёте пуско-наладочные работы, проверив всё под давлением на предмет протечек и расходов. А для надёжности лучше перед этим опрессовать, потому что система отопления в загородном доме должна работать в ваше отсутствие без риска затопить дом.
Любое соединение на прокладку имеет свойство течь, когда эта самая прокладка задубеет. И главная проблема в том, что под давлением эта протечка очень быстро может деградировать. Это относится как к американкам, там и гибкой подводке и даже многоразовым фитингам для металлопластика (МП).
В моей практике был случай, когда УК поменяла пенсионерам полотенцесушители (ПС) и разводку вокруг счётчиков. Стояк был из полипропилена (ПП), отвод на ПС с байпасом, разводка после счётчиков сделана МП на многоразовые фитинги с прокладками (не пресс-фитинги).
Пенсионерка уехала на несколько дней на дачу. Ей позвонили соседи — протечка. Когда она уезжала, то основные краны на 1/2 всегда перекрывала, а повернуть два огромных крана на 1 1/4 сил не хватало (позже станет понятно почему). Залило сантехкоробку, коридор, кухню и немного соседей снизу.
Причина — американка на вводе в ПС. От момента монтажа прошло чуть более года, но на ГВС прокладка была каменная. Прокладку подобрать не удалось — среди популярных производителей и ремкомплектов нет такого профиля. Дальнейший осмотр выявил аналогичное состояние прокладок фитингов для МП — где-то уже капает, а где-то чуть шевельнёшь и лезет капля. Потому что все компоненты (краны, американки, фитинги) — лютейший китай даже без названия производителя. Краны на ПС мне сложно провернуть — такое усилие что боишься трубу оторвать.
Качественные компоненты за год не дохнут, но, всё же, требуют периодического обслуживания. Сколько вы знаете людей, протягивающих винтовые соединения в розетках и электрощитах каждые полгода? Я — ни одного, но таков регламент. С сантехом аналогично — никто ничего не будет обслуживать, пока оно не сломается. Поэтому надёжность и долговечность должны быть на первом месте.
Американки, гибкая подводка и многоразовые фитинги — это крайне удобно, но количество данных элементов в системе нужно минимизировать. Доисторический монтаж на сгон и лён с пастой во много раз надёжнее.
Простите, но про задымление/пожар — это бред сивой кобылы.
Ткань, как минимум, нужно намочить, чтобы она защищала дыхательные пути от продуктов горения. Т.е. нужно добраться до воды (кухня или туалет). В этих служебных зонах могли бы лежать хотя бы угольные полумаски (что-то вроде 3M 9922P).
Что быстрее — найти воду, снять платок открыть воду, намочить платок, отжать, крепко повязать на затылке? Да и шёлк так классно тянется — будет крепко держаться. Сарказм… Или надеть полумаску на резинке и прижать скобу на переносице?
Это первое. Второе.
Члены экипажа, в том числе бортпроводники имеют автономное оборудование для дыхания. У экипажа в кабине это маски со стационарными кислородными баллонами, а экипажа в салоне — переносные. Не путать с химическими генераторами кислорода для пассажиров — там абсолютно иной принцип и намного меньше время работы. Поблизости с масками для бортпроводников лежат другие СИЗ и средства спасения — аптечка, фонарь и т.д.
1. Если лить воду из-под крана, то через несколько дней вы получите белый кальциевый налёт на всех предметах в помещении и в самом увлажнителе. Особенно заметно на тёмной мебели. Зато в такой воде есть хлор, который обеззараживает воду.
2. Если лить дистиллированную воду или воду из фильтра обратного осмоса, то бак и поддон примерно через месяц покроются плёнкой слизи. Бактерии попадают туда из воздуха.
3. Нужно выбирать модель, у которой заливное отверстие бака имеет такой размер, в который свободно пролезает рука. Иначе вы не сможете механически помыть его. Простая форма без миллиона углов и граней также будет плюсом. Таблетки хлора, спирт и моющие средства не смывают плёнку без механического воздействия (салфеткой, щёткой, ёршиком).
4. Подогрев до 60 градусов и ультрафиолет никак не помогают бороться со слизью. Говорят, у Dyson очень эффективный ультрафиолет, но многие ли из нас могут себе позволить увлажнитель за 40-70 тыс. рублей?
5. Если в вашем помещении типовая влажность в отопительный сезон — 10-20%, то нет смысла покупать увлажнитель с производительностью менее 250 мл/час. Соответственно, объём бака должен быть таким, чтобы не приходилось по 4 раза в сутки бегать наливать его.
Мембранк работает по 2 года на семью из 4 человек. Предфильтры, постфильтр и минерализатор меняю раз в год.
Всяко дешевле и проще, чем раз в месяц менять или регенерировать смягчающий картридж в обычном фильтре на 3-4 колбы.
кВт*ч — это не мощность, а количество энергии (или ёмкость аккумулятора).
Есть вопросы по поводу:
1. Установки аккумулятора весом более 75 кг в багажник (киньте пару мешков цемента в свой багажник и посмотрите как просядет зад и изменится динамика, управляемость и комфорт).
2. Установки двигателей массой х/з сколько на неподрессоренную часть автомобиля, что также скажется на управляемости и комфорте.
Простите, но за 7200 рублей можно купить неплохую сетевую дрель и болгарку, если уж есть необходимость работать подолгу.
А ещё за эти же деньги можно купить оригинальный аккумулятор Makita на 5 Ач, который заряжается менее 50 минут. Первый аккумулятор вы никогда не высадите шуруповёртом за это время (а болгаркой — без проблем).
По поводу мощности — все замеры нужно производить под нагрузкой. Болгарки — самые прожорливые представители аккумуляторного инструмента. Макиты 5хх серии спокойно жрут по 500 Вт при шлифовке, поэтому для них крайне важна хорошая токоотдача аккумулятора.
Ценник за эту вундервафлю в версии 9 Ач (ещё есть 7.5 Ач) — 6000 рублей.
Оригинальный BL1860B на 6 Ач стоит 7500, т.е. почти в 2 раза дороже за 1 Ач.
В принципе, годно, если отработает в бытовых условиях хотя бы 3-4 года.
Да, но UTi260 он не умеет записывать видео и ещё они массово дохнут, если случайно попытаться зарядить его зарядником с поддержкой Quick Charge.
Тепловизор сам согласится на 9 Вольт и умрёт (своеобразное самоубийство).
Полноценный отличается только наличием большого корпуса, дисплея и аккумулятора.
Плюсы тепловизора для смартфона — компактный/лёгкий, можно записывать видео (дешёвые «полноценные» тепловизоры не умеют), быстро делиться снимками, цена.
У полноценного (сравнимой ценовой категории) глобально только один плюс — наличие у некоторых моделей обычной камеры для совмещённых снимков.
В декабре купил Infiray T2S Plus 256x192 за 15к в комплекте с рукояткой. Из полноценных ничего похожего по этой цене и с таким разрешением не было.
1. Ваш ультрафиолетовый фонарик имеет длину волны 395 нм — это верхний край УФ. Желательно провести тест на настоящем УФ 365 нм.
2. Способность зрачка к расширению и сужению ухудшается с возрастом. У детей зрачок может чуть ли не в 20 раз сужаться, а у стариков только в 5.
3. Есть индивидуальные особенности зрения — кто-то хорошо видит на ярком солнце, а кто-то не может не щуриться.
Мы сотню лет использовали накал/галоген/ДНАТ и имели приятный глазу свет, при котором зелень выглядит зелёной, а не синей.
Да, холодные диоды на несколько люмен на ватт эффективнее и чуть дешевле, но это единственные их преимущества.
Года 3 назад для себя брал светильники Наносвет — шикарно выполнены, сильно не греются, пульсации небольшие, герметичная распредкоробка в комплекте, но температура 5000-5000К… Работают от заката до рассвета, ни один не вышел из строя.
1-2 диодных Ватт в лицо вполне достаточно, чтобы поймать «зайчика».
В условиях пересечёнки можно использовать дальний свет (фонари с СТГ обычно им оборудованы), либо другой фонарь.
Главный плюс этого светильника — низкая цветовая температура. Уличные светильники редко бывают менее 4000К, а тут 2700. Зелень ночью выглядит зелёной, а не бирюзовой или синей.
А ниче что ты один поменяешь плиту на электрическую, а 100 соседей останутся на газу?
А если учесть то, что в газифицированных МКД чаще всего ввод 25 А (5500 Вт), то включи плиту 3500 Вт, стиральную машину во время нагрева 2000 Вт и микроволновку 1000 Вт — выбьет вводной автомат.
Но что, вы будете таскать с собой этот чемодан весом 2,4 кг каждый раз, когда ставите автомобиль на стоянку более чем на несколько часов? В реалиях российских зим, данное устройство придётся оставлять в авто на морозе, ведь компрессор, в отличие от бустера, всегда должен быть в автомобиле — это устройство первой необходимости для автомобилиста.
Более того, во многих бустерах (и в этом тоже) есть выход 12 В для розетки прикуривателя. Обычно ограничение по мощности 120 Вт, чего, как правило, достаточно для питания недорогого отдельного компрессора, которому предстоит накачивать что-нибудь из списка выше. 3 атмосферы он вряд ли надует, но условному матрацу столько и не требуется.
Сначала оно начнёт капать. Если одна начала капать, значит все остальные плюс-минус в таком же состоянии, поэтому надо обслужить всё. Вы подберёте и купите нужные прокладки (в американках бывает разный профиль прокладок, не все совместимы). Не у всех под боком есть Леруа, поэтому в ваш условный Красноярский край нужно заказать и подождать 5 дней. Потом найдёте тазик, тряпки, инструмент. Далее сольёте систему. Произведёте замену прокладок во всех американках, наполните систему и проведёте пуско-наладочные работы, проверив всё под давлением на предмет протечек и расходов. А для надёжности лучше перед этим опрессовать, потому что система отопления в загородном доме должна работать в ваше отсутствие без риска затопить дом.
В моей практике был случай, когда УК поменяла пенсионерам полотенцесушители (ПС) и разводку вокруг счётчиков. Стояк был из полипропилена (ПП), отвод на ПС с байпасом, разводка после счётчиков сделана МП на многоразовые фитинги с прокладками (не пресс-фитинги).
Пенсионерка уехала на несколько дней на дачу. Ей позвонили соседи — протечка. Когда она уезжала, то основные краны на 1/2 всегда перекрывала, а повернуть два огромных крана на 1 1/4 сил не хватало (позже станет понятно почему). Залило сантехкоробку, коридор, кухню и немного соседей снизу.
Причина — американка на вводе в ПС. От момента монтажа прошло чуть более года, но на ГВС прокладка была каменная. Прокладку подобрать не удалось — среди популярных производителей и ремкомплектов нет такого профиля. Дальнейший осмотр выявил аналогичное состояние прокладок фитингов для МП — где-то уже капает, а где-то чуть шевельнёшь и лезет капля. Потому что все компоненты (краны, американки, фитинги) — лютейший китай даже без названия производителя. Краны на ПС мне сложно провернуть — такое усилие что боишься трубу оторвать.
Качественные компоненты за год не дохнут, но, всё же, требуют периодического обслуживания. Сколько вы знаете людей, протягивающих винтовые соединения в розетках и электрощитах каждые полгода? Я — ни одного, но таков регламент. С сантехом аналогично — никто ничего не будет обслуживать, пока оно не сломается. Поэтому надёжность и долговечность должны быть на первом месте.
Американки, гибкая подводка и многоразовые фитинги — это крайне удобно, но количество данных элементов в системе нужно минимизировать. Доисторический монтаж на сгон и лён с пастой во много раз надёжнее.
Ткань, как минимум, нужно намочить, чтобы она защищала дыхательные пути от продуктов горения. Т.е. нужно добраться до воды (кухня или туалет). В этих служебных зонах могли бы лежать хотя бы угольные полумаски (что-то вроде 3M 9922P).
Что быстрее — найти воду, снять платок открыть воду, намочить платок, отжать, крепко повязать на затылке? Да и шёлк так классно тянется — будет крепко держаться. Сарказм… Или надеть полумаску на резинке и прижать скобу на переносице?
Это первое. Второе.
Члены экипажа, в том числе бортпроводники имеют автономное оборудование для дыхания. У экипажа в кабине это маски со стационарными кислородными баллонами, а экипажа в салоне — переносные. Не путать с химическими генераторами кислорода для пассажиров — там абсолютно иной принцип и намного меньше время работы. Поблизости с масками для бортпроводников лежат другие СИЗ и средства спасения — аптечка, фонарь и т.д.
2. Если лить дистиллированную воду или воду из фильтра обратного осмоса, то бак и поддон примерно через месяц покроются плёнкой слизи. Бактерии попадают туда из воздуха.
3. Нужно выбирать модель, у которой заливное отверстие бака имеет такой размер, в который свободно пролезает рука. Иначе вы не сможете механически помыть его. Простая форма без миллиона углов и граней также будет плюсом. Таблетки хлора, спирт и моющие средства не смывают плёнку без механического воздействия (салфеткой, щёткой, ёршиком).
4. Подогрев до 60 градусов и ультрафиолет никак не помогают бороться со слизью. Говорят, у Dyson очень эффективный ультрафиолет, но многие ли из нас могут себе позволить увлажнитель за 40-70 тыс. рублей?
5. Если в вашем помещении типовая влажность в отопительный сезон — 10-20%, то нет смысла покупать увлажнитель с производительностью менее 250 мл/час. Соответственно, объём бака должен быть таким, чтобы не приходилось по 4 раза в сутки бегать наливать его.
Всяко дешевле и проще, чем раз в месяц менять или регенерировать смягчающий картридж в обычном фильтре на 3-4 колбы.
Есть вопросы по поводу:
1. Установки аккумулятора весом более 75 кг в багажник (киньте пару мешков цемента в свой багажник и посмотрите как просядет зад и изменится динамика, управляемость и комфорт).
2. Установки двигателей массой х/з сколько на неподрессоренную часть автомобиля, что также скажется на управляемости и комфорте.
А ещё за эти же деньги можно купить оригинальный аккумулятор Makita на 5 Ач, который заряжается менее 50 минут. Первый аккумулятор вы никогда не высадите шуруповёртом за это время (а болгаркой — без проблем).
По поводу мощности — все замеры нужно производить под нагрузкой. Болгарки — самые прожорливые представители аккумуляторного инструмента. Макиты 5хх серии спокойно жрут по 500 Вт при шлифовке, поэтому для них крайне важна хорошая токоотдача аккумулятора.
Оригинальный BL1860B на 6 Ач стоит 7500, т.е. почти в 2 раза дороже за 1 Ач.
В принципе, годно, если отработает в бытовых условиях хотя бы 3-4 года.
Тепловизор сам согласится на 9 Вольт и умрёт (своеобразное самоубийство).
Плюсы тепловизора для смартфона — компактный/лёгкий, можно записывать видео (дешёвые «полноценные» тепловизоры не умеют), быстро делиться снимками, цена.
У полноценного (сравнимой ценовой категории) глобально только один плюс — наличие у некоторых моделей обычной камеры для совмещённых снимков.
В декабре купил Infiray T2S Plus 256x192 за 15к в комплекте с рукояткой. Из полноценных ничего похожего по этой цене и с таким разрешением не было.