Какой-то идиотизм, лет 10 назад такие ручки работали за счет гироскопа и акселерометра в хвосте и подходили для любой поверхности, в чем смысл такого технологического даунгрейда кроме как в высасывании денег из дураков за расходники?
Вот в фениксе все хорошо, кроме каких-то банальных, ничем не обоснованных косяков. Им что, сложно было поставить 2 пружины в фонаре за $70? Тогда не было бы проблемы с плоскими контактами. Еще и голову вечно сажают на фиксатор резьбы, после чего разбор фонарика для апгрейда без порчи корпуса почти невозможен
Влез со своим конвоем в тему с специализированный светильником.
У тебя кажись какие-то проблемы с восприятием, перечитай мой первый пост еще раз — я привел конвой в качестве примера фонаря с более-менее честными люменами, по которому можно оценить выделение тепла на сопоставимой яркости.
Светит фонарь хуже чем 350 рублёвый нонейм.
Блин, 1800 рублей за фонарик…
Для начала хоть назови модель и свои ожидания от фонаря, ато вполне возможно, что тебе толкнули тот же ноунейм, а ты и не знал)По каким параметрам ты вообще оцениваешь качество фонаря? По дальнобойности?)
Прям эталонная речь зрелого состоявшегося человека, переходящего на личности вместо аргументированного ответа)
Мальчик, я работаю в горячем цехе. У меня люди перегреваются
По тебе это уже заметно)
Смотрим на Алик и видим 1000-1400 рублей за S2
Если алик — все, что ты осилил, то это не значит что везде цена такая, на гире этот S2+ продается за 700 рублей почти всегда, остатки партий регулярно сливают по $6.99. На рубли сможешь сам пересчитать?)
Смотри внимательно фанатег
Я не фанатег, мне абсолютно параллельно чем ты там пользуешься, свети хоть лучинами, но не надо писать в интернете, что XXX говно, лучше берите YYY, он дешевле и ничем не хуже, только потому что тебе так кажется, не приводя никаких аргументов. Так можно дойти до того, что мерседес — говно, берите лучше жигули, они дешевле и тоже ездят)Попробую на пальцах для тупых объяснить, чем Convoy/Sofirn/любой другой бюджетный бренд лучше:1) Корпус из нормального анодированного металла с нормальной токаркой2) Нормальный светодиод с нормальным охлаждением3) Популярный драйвер со стабилизацией яркости4) в продаже куча аксессуаров и запчастей, при наличии хоть капли мозгов можно починить любую поломку, залить свою прошивку, поставить другой светодиод, поменять разбитое стекло и т.п.5) Водонепроницаемый и практически неубиваемый по причине п.4Аргументы типа «темляк порвался» или «драйвер открутился» — детский лепет, эти фонари необученный ребенок разберет до винтика и соберет обратно.Теперь почему UltraFire/TrustFire/любой другой нонейм — адовое говно:1) Корпус рандомно из силумина или какой-то отбраковки, вместо анодирования краска, резьба мелкая и успешно слизывается. Ни о какой водонепроницаемости речи нет, особенно в линзовиках2) Светодиод — ниразу не T6 (который сам уже говно мамонта), а фейковый LB, который еще хуже3) Под светодиодом — либо дыра, либо тоненькая стенка, что вместе с плюшевой алюминиевой звездой светодиода приводит к регулярному перегреву. И этот перегрев ты не почувствуешь, т.к. корпус холодный. И не увидишь деградацию яркости, пока не сравнишь фонарь с таким же новым4) Драйвер — простой ШИМ контроллер с низкой частотой на грани строба и ограничивающими резисторами. Ни о какой стабилизации яркости нет и речи, часто нет даже защиты от переразряда. Регулярно замыкается повсеместной стружкой от корпуса и отправляется в помойку вместе с фонарем.5) Все кнопки, дроп-ины и драйверы имеют нестандартные размеры, и в случае чего фонарь отправится на помойку целиком без шансов на ремонт.Так чем твое говно лучше?
Если речь о BD02/BD03, то они давно устарели и не стоят своих денег. Относительно новый S9 с microUSB зарядкой стоит 1300. Новый S2+ без зарядки можно регулярно купить на гире за 500 рублей, дорого?
В итоге оказался открученный драйвер а чуть позже порвался темляк
Охренеть трагедия, можно подумать у фонаря за 350 темляк чем-то отличается и драйвер приварен
купил нонейм на Т6, с линзой, с изменяемым фокусом, с зарядкой от юсб. И стоил он 350 рубликов без аккумулятора
Ага, где на поверку вместо T6 оказывается китайский синюшный LB с огромной дырой под звездой вместо теплоотвода, подключенный двумя проволочками со слезшей изоляцией к драйверу в виде МК с полевиком и резистором. И все это дело худо бедно работает до первого перегрева, падения или утопления, а потом отправляется в помойку и заменяется аналогичным. Как и аккумуляторы по 200р/2шт. И это не считая того, что линза съедает до 50% света и царапается буквально об воздух
Фениксы — немного другая категория, туда ставят нормальные энергоэффективные светодиоды и драйверы с высоким КПД. 700 люмен в нормальном фонаре с импульсным драйвером и нормальным светодиодом — это около 7Вт потребляемой мощности, что при емкости аккумулятора 30Вт/ч вполне укладывается в 4 часа. В фонарях типа как из обзора стоит отвратительный COB светодиод с парой резисторов вместо драйвера.
Прочитал-бы раньше эту статью — взял-бы не раздумывая на пробу «китайцев».
Обычно в качестве кемпинговых китайцев берут люстры типа этих — дешевые и простые как 2 пальца, не страшно потерять, чинятся на коленке
Продолжительность работы: 4,5 часа (яркость 1500Лм), 10 часов (яркость 350Лм)
Во-первых, рекомендую для начала достать какой-нибудь Convoy S2+ с честными 1200 люменами и попробовать удержать его в руках после 5 минут на максимальном режиме. И при этом учесть, что конвой — металлический а этот хлам — целиком пластмассовый и не имеет никакого отвода тепла от светодиода вообще. Во-вторых, 1500 люмен — это 20Вт, как фонарь с аккумулятором ёмкостью менее 25Вт/ч может проработать 4.5 часа на полной мощности? Никак. Следовательно, реальная мощность в 4 раза меньше и составляет около 5Вт или с учетом КПД около 350-400 люмен в максимальном режиме. Итого: фонарь — хлам, никогда не покупайте ничего, хоть сколько-нибудь отдаленно похожее на этот мусор. Тем более за 30 баксов можно купить 3 качественных новых конвоя
В PS-250BL питание от 3.7В. Просто параллельно спаял 2 аккума и подключил отодранную с оригинального аккума плату защиты, из нее 2 шлейфа идут на контакты сборки, выходные провода с коннектором уже припаяны к плате, и их трогать не нужно
Есть такая же, странно, что вы ни слова не сказали о минусах. Самый бесячий — у радио минимальный уровень громкости — это где-то 30%, т.е. послушать радио в тишине невозможно, оно либо орет, либо нет звука совсем. Второй — дебильный недостаток — колонка не запоминает последнюю выставленную громкость и всегда включается на 80%, оглушая всех кто рядом и пугая весь дом. Второй косяк вроде как исправили в новой прошивке, но ее нужно выпрашивать у саппорта по почте. Я прошился, и теперь громкость запоминается, но только до определенного минимального уровня (где-то 20%), это все равно довольно громко. И третий замеченный косяк — я не нашел у колонки кнопки Reset, один раз она намертво зависла из-за глючного Bluetooth адаптера в компе, в саппорте сказали подождать пока встроенный аккумулятор сядет в ноль, на это ушло 2 дня ¯\_(ツ)_/¯
Интересно, как он это сделал? У attiny13 всего 5 i/o портов, с помощью танцев с фьюзами можно задействовать ещё 6-й reset, но этого все равно не хватит для работы с 5x4 матрицей, там 9 портов нужно. Плюс там же ещё кнопка есть
FX-30 — он же constant current, сделан на базе Qx9920) при падении напряжения на входе повышает ток потребления, у меня от свежезаряженных Lii-50A ест 5.5А, напряжение думаю 7.8-8В, точно не мерил
Потребление драйвера не равно току на диоде, драйвер потребляет 5А при 8.4В и выдает 5.5А при 6.5В
3000 люмен там будет недолго
Ну хоть пару сек будут же) На самом деле у FX-30 ток падает из-за нагрева токозадающих резисторов, если залить их теплопроводной фиговиной — ток падает медленнее
Так это все сами OEM банки, а keeppower, liitokala и т.п.- это сборки на основе них, обычно они пишут какая банка завернута) Хотя liitokala в последнее время ругают часто, походу заворачивают старые банки с просевшей ёмкостью, но зато они и стоят дешевле всех
Потребление драйвера не равно току на диоде, драйвер потребляет 5А при 8.4В и выдает 5.5А при 6.5В
Ну хоть пару сек будут же) На самом деле у FX-30 ток падает из-за нагрева токозадающих резисторов, если залить их теплопроводной фиговиной — ток падает медленнее
Если вам не нужна карманная лампочка с одним режимом вкл/выкл, то придется ставить МК и возвращаться к режимам)