Смотри таблицы размеров, ни в коем случае не путай длину стопы с длиной стельки и по отзывам убеждайся, что таблица размеров у продавана не врет (хотя я за все время только пару раз сталкивался с кривой таблицей размеров). И все будет чики-пуки…
А почему такой дорогой выбран? Лишь за чуть больше деньги в России можно купить NAIPO с гарантией и без ожидания доставки с отличным качеством изготовления и без золотистой цыганщины. А если уж брать с али, то есть куча более бюджетных вариантов.
Я однажды случайно купил идеальный коврик, который служил около 10 лет. Это был металлический блинчик обтянутый кожзамом. Был выброшен исключительно потому что не представлялось возможным уже вычистить углубления в местах прострочки шва по периметру.
Это, блин, шутка?
Втыкаешь в розетку, смотришь — на дисплее должно быть около 230В, а гореть должны два левых светодиода, это значит, что все в порядке. Если розетка подключена через УЗО, а не обычный автомат, можно нажать кнопку для проверки с помощью тока утечки. После нажатия кнопки УЗО долго сработать и вырубиться.
Если горит только средний светодиод — обрыв нуля.
Если горит только левый светодиод — обрыв земли.
Если ничего не горит — обрыв фазы.
Если горит два правых светодиода — перепутаны фаза и земля.
Если горят два крайних светодиода — пепепутаны фаза и ноль (просто воткни тестер вверх ногами, должен показать, что все правильно, конструкция тестера унифицирована в т.ч. для розеток, где положение фазы и нуля должно быть строго на определенном контакте, а не любом из двух как у нас).
Если горят все три светодиода — на месте земли фаза, обрыв земли (т.е. в розетке только ноль и фаза, при этом фаза подана по земле).
У нас подобные продаются, правда вольтаж не показывается. Например, КВТ MS6860DR, Mastech MS6860D (без теста УЗО), duwi M6860.
Есть еще Mastech MS5902 со щупом (у тестера есть режим прозвонки, втыкаешь в розетку и щупом водишь вдоль кабелей подключенных к автоматам, чем ближе щуп к нужному кабелю, тем сильнее пищит, но теста УЗО опять нет).
Погугли HDMI-CEC для своей техники. У всех производителей эта функция может по-своему называться. Надо включить ее на обоих устройствах.
У меня вот при включении приставки саундбар и проектор автоматически включаются.
Ну и подключение HDMI должно быть само собой.
Втыкаешь в розетку, смотришь — на дисплее должно быть около 230В, а гореть должны два левых светодиода, это значит, что все в порядке. Если розетка подключена через УЗО, а не обычный автомат, можно нажать кнопку для проверки с помощью тока утечки. После нажатия кнопки УЗО долго сработать и вырубиться.
Если горит только средний светодиод — обрыв нуля.
Если горит только левый светодиод — обрыв земли.
Если ничего не горит — обрыв фазы.
Если горит два правых светодиода — перепутаны фаза и земля.
Если горят два крайних светодиода — пепепутаны фаза и ноль (просто воткни тестер вверх ногами, должен показать, что все правильно, конструкция тестера унифицирована в т.ч. для розеток, где положение фазы и нуля должно быть строго на определенном контакте, а не любом из двух как у нас).
Если горят все три светодиода — на месте земли фаза, обрыв земли (т.е. в розетке только ноль и фаза, при этом фаза подана по земле).
Есть еще Mastech MS5902 со щупом (у тестера есть режим прозвонки, втыкаешь в розетку и щупом водишь вдоль кабелей подключенных к автоматам, чем ближе щуп к нужному кабелю, тем сильнее пищит, но теста УЗО опять нет).
У меня вот при включении приставки саундбар и проектор автоматически включаются.
Ну и подключение HDMI должно быть само собой.