Там неизвестно что за кабель. Телевизионный он тоже сильно разный. Например CAT 703 ZH, вполне себе телевизионный, имеет затухание 30 дБ / 100 метров на частоте 2400 МГц, и у сильно хваленого Radiolab 5D-FB примерно такое же затухание (34,4 дБ).
Разъемы — да, шлак, не для монтажа под открытым небом.
Для модема нужен кабель 50 Ом, а не 75.
Для размещения под открытым воздухом пригоден единственный вариант: антенна и модем в одном корпусе, питание через PoE и витая пара на выходе без каких-либо коаксиалов. Единственный минус — если что-то с симкой случится, то придется снимать всю конструкцию. И еще от грозы возрастает вероятность похера всей конструкции целиком.
Турникет с терминалом нужен для прохода по банковской карте Мир, причем не всякий турникет их принимает. Кэшбек работает по банковской карте\приложению Mir Pay, а не по Тройке. С Тройкой и так все понятно, там другая система вообще (90 минут и прочее).
При проходе по банковской карте списание идет на входе, а не на выходе.
Эта система работает через одно место...
— Не на всех станциях МЦД в пределах Москвы есть турникеты с терминалами. Вместо этого на таких станциях стоят синие столбики, которые принимают только тройки со стрелками.
— Не работает бесплатная пересадка. При пересадке с МЦК на МЦД списалась полная стоимость билета… К тому же, система не может знать до какой станции мне ехать и какую сумму списывать. Поэтому списывается максимальная. К примеру на МЦД-2 при поездке внутри города один тариф, а за пределами уже другой.
В инструкции на реле указано что контактор нужен, если мощность нагрузки превышает допустимую мощность такого реле. Нет проблем купить реле на 63А и коммутировать им 25А нагрузку.
Так речь-то не о промках шла, а о домашнем электричестве, куда в последнее время массово пихают реле типа «Меандр» и их многочисленные аналоги. Если защита не срабатывает по 2 раза на дню, то ничего там не сгорит и никаких контакторов городить не надо.
Немного не так, заземлена средняя точка конденсаторов входного фильтра обычно. А у простых зарядок типа телефонной 3-го земляного контакта нет от слова совсем, и судя по всему эта точка подключена на общую «массу», включая цоколь usb-разъемов.
https://www.kirich.blog/uploads/posts/2017-06/1496323742_11_82p5.png
Не предназначено, да. Однако таки используется. Причем отключение в случае аварии может быть под 100% нагрузкой с образованием дуги, а никакого намека на дугогасительные камеры там внутри в принципе нет. Так что если отключения частые, и имеется типовая квартирная нагрузка, то через 1-2 года такому реле придет хана скорее всего. В худшем случае сопротивление контактов непозволительно вырастет, устройство начнет греться и может в теории устроить пожар.
У меня в обычной городской квартире такое реле реагирует на кратковременные провалы, когда происходят какие-то коммутации на ТП. Порой такие коммутации могут быть по несколько раз за неделю (поэтому пришлось бесперебойниками обзавестись). И если я дома, то обычно иду к щитку и выключаю все автоматы, жду когда таймер включения отработает (порядка 2х минут) и тогда постепенно взвожу автоматы обратно. Но я же не всегда дома? К тому же отключение может произойти ночью. В 99% всех щитов с реле напряжения что я видел никаких контакторов нет, все почему-то надеятся на реле.
Реле напряжения — мастхэв. Даже если у вас дом-новостройка с новой проводкой. Единственное что смущает, это непосредственно само реле, применяемое в массе таких устройств. Ток, который нормирован для таких реле, указан при нормальной работе в состоянии «взведенных» контактных групп. При коммутации (включении) реле из состояния «Выключено» во «Включено» с подключенными к нему потребителями получаем неслабый бросок тока, ибо происходит одномоментный заряд конденсаторов во входной части БП всех приборов + старт компрессора холодильника (если холодильник «аналоговый», а не инверторный). Отсюда, контакты такого реле будут явно гореть при частой коммутации под такой нагрузкой. Единственный выход — это поставить дополнительные контакторы после него с линией задержки. Что непременно приведет к общему удорожанию и усложнению силового щита + дополнительный нагрев и постоянное потребление «лишнего» тока катушками реле контакторов.
И что ему будет? Повторюсь, если ЗУ левое или ноунейм, то есть мизерный шанс пробоя между первичной цепью (220 В) и вторичной (5 В). В таком случае ЗУ будет представлять опасность. Во всех остальных случаях, первичная и вторичная цепь изолированы друг от друга физически. Иногда там может встречаться конденсатор маленькой емкости между цепями, тогда металлическая часть USB-разъема будет «пощипывать» при контакте с нею, но не более того. Убить такая зарядка точно не сможет.
Дико плюсую, причем у понтовых моделей Panasonic прошлых поколений (модель с верхним\нижнем грилем и с функцией «разгорев с паром») без поворотного стола эта проблема так же присутствует. У них хитрой конструкции волновод и микроволны летят не сбоку как у большинства, а снизу. Там под этим керамическим столом присутствует моторизированная лопатка, призванная якобы «перемешивать» микроволны во время работы. По факту помогает слабо.
Там есть радикальный способ снизить потребление, не надо напаивать никаких сборок из 2-5-10 ваттных резисторов.
http://www.penguin.cz/~utx/hardware/APC_UPS_RS-500/
Replace the 22µF capacitor C7 with much larger value: 220µF (16V should be enough). Use of a low ESR capacitor at 25V or 35V could be a better choice.
Remove the parallel 3.3kΩ resistor R139 without any replacement.
Replace large hot 50kΩ resistor R28 by 220kΩ of the same size (probably even higher values are possible at cost of a bit slower start).
Т.е. меняем C7 на 220 мКф, выбрасываем R139, меняем греющийся резистор R28 на 220 кОм.
Бинго!
hp probook 440 G6, штатный зарядник 220В на 45 Вт, умеет заряжаться от PD, что собственно и демонстрирует от ЗУ anker powerport atom III (20V 2,25A, 45W). однако при подключении ноутбука к повербанку zmi qb820 (20 В до 2 А) заряд идет только в спящем\выключенном режиме. в рабочем состоянии пишет что «подключена, заряжается», но по факту идет медленный разряд. придется через круглый разъем с триггером заряжать…
Разъемы — да, шлак, не для монтажа под открытым небом.
Для модема нужен кабель 50 Ом, а не 75.
Для размещения под открытым воздухом пригоден единственный вариант: антенна и модем в одном корпусе, питание через PoE и витая пара на выходе без каких-либо коаксиалов. Единственный минус — если что-то с симкой случится, то придется снимать всю конструкцию. И еще от грозы возрастает вероятность похера всей конструкции целиком.
При проходе по банковской карте списание идет на входе, а не на выходе.
— Не на всех станциях МЦД в пределах Москвы есть турникеты с терминалами. Вместо этого на таких станциях стоят синие столбики, которые принимают только тройки со стрелками.
— Не работает бесплатная пересадка. При пересадке с МЦК на МЦД списалась полная стоимость билета… К тому же, система не может знать до какой станции мне ехать и какую сумму списывать. Поэтому списывается максимальная. К примеру на МЦД-2 при поездке внутри города один тариф, а за пределами уже другой.
https://www.kirich.blog/uploads/posts/2017-06/1496323742_11_82p5.png
У меня в обычной городской квартире такое реле реагирует на кратковременные провалы, когда происходят какие-то коммутации на ТП. Порой такие коммутации могут быть по несколько раз за неделю (поэтому пришлось бесперебойниками обзавестись). И если я дома, то обычно иду к щитку и выключаю все автоматы, жду когда таймер включения отработает (порядка 2х минут) и тогда постепенно взвожу автоматы обратно. Но я же не всегда дома? К тому же отключение может произойти ночью. В 99% всех щитов с реле напряжения что я видел никаких контакторов нет, все почему-то надеятся на реле.
http://www.penguin.cz/~utx/hardware/APC_UPS_RS-500/
Replace the 22µF capacitor C7 with much larger value: 220µF (16V should be enough). Use of a low ESR capacitor at 25V or 35V could be a better choice.
Remove the parallel 3.3kΩ resistor R139 without any replacement.
Replace large hot 50kΩ resistor R28 by 220kΩ of the same size (probably even higher values are possible at cost of a bit slower start).
Т.е. меняем C7 на 220 мКф, выбрасываем R139, меняем греющийся резистор R28 на 220 кОм.
Бинго!