Как глубина протектора шин влияет на тормозной путь и почему на этом нельзя экономить?

Высота протектора нового летнего колеса для «массового потребителя» колеблется в пределах 7,5-8,5 миллиметров. Так называемые скоростные шины имеют протектор в пределах 5-6 мм, а на гоночных автомобилях (в зависимости от дисциплины) — так и вовсе в пределах 4,5 мм. Зимние покрышки должны иметь глубину протектора — уже 10-11 мм, и здесь контроль нормы, как вы понимаете, куда более важен, чем в любом другом случае.

Чем опасен неглубокий протектор

Скажу банальность, но, тем не менее: «мелкий» протектор на зимней не шипованной покрышке неэффективно работает на скользком покрытии, повышается риск налипания снега, ослабевает способность шины к самоочищению, что, в свою очередь, ведет к ухудшению сцепления колеса с дорогой, уменьшается продольный и поперечный зацеп, а самое главное — увеличивается тормозной путь.

Так, например, при глубине протектора 7,5 мм (вместо 10-ти мм) на автомобиле самых массовых классов «В», «С» и «D» тормозной путь увеличивается на 25-30%; а в реальном исчислении — это около 12-15 метров. Представляете, как можно покорёжить машину или сколько сбить пешеходов?

Тяговое усилие от силовой установки (двигатель + трансмиссия) на дорожное полотно при такой «глубине» протектора падает на 40%, а при глубине в 4 мм — уже на все 60%. Это результаты официальных исследований, коих сегодня полон интернет.

Именно поэтому производители покрышек (и автомобилей) НЕ РЕКОМЕНДУЮТ (а ПДД даже запрещают) эксплуатацию колеса с протектором менее 1,6 мм.

Рекомендация от водителя со стажем: самое печальное, что «особо экономные» автомобилисты, как это говорится, тянут до последнего. Мол, если есть ещё 1,7 мм по центру колеса, значит ездить можно.

Нельзя!

Ведь зимняя покрышка, помимо центральных и боковых водоотводящих каналов (где мы обычно измеряем эту самую глубину протектора), имеет еще множество ламелей, мелких прорезей в блоках протектора. Кроме них еще имеются боковые зацепы (и тоже с прорезями-ламелями), которые как раз и отвечают за цепкость зимней резины.

…и которые, в процессе езды, стираются в первую очередь!

А мы продолжаем и продолжаем мерить глубину центральной водоотводящей канавы…

Контроль протектора

Контроль глубины протектора разные производители обозначают по-разному. Как правило, это перегородки («пупырышки») в глубине центральной канавки водоотвода. Если высота этой перегородки сравнялась с плоскостью всей остальной поверхности покрышки, значит покрышку — в утиль!

Иные производители располагают индикаторы не только на дне центральной канавки, но еще и на боковине, на самом краешке «бокового зацепа». Причем не только цифрами, а ещё и специальной аббревиатурой «TWI», и различными «треугольничками», и «галочками», и «крыльями», а то пиктограммами собственных фирменных логотипов.

Также ещё, например, производители практикуют тарированную прорезь вглубь покрышки с обозначением в цифрах. Катаешь монетку в этой прорези и видишь: там, где она «выкатилась» на поверхность, — это и есть остаточная глубина.

Ну и, разумеется, пользуемся выдвижным «жалом» штангенциркуля либо специальным карманным измерителем, такие сегодня продаются на каждом углу. А большинство из нас суёт в эту канавку ключ от замка зажигания и — «на глазок»: ого!  …да тут еще ездить и ездить…

Высота протектора всегда колеблется в пределах 0,5-1,5 мм не только у одной модели, но порой даже в одной купленной вами партии колес. Этот «разнобой» зависит от множества факторов:

• от производителя;
• от стандартов, принятых в стране или регионе мира;
• от состояния промышленного оборудования — его поколения, степени износа пуансонов и прессов и так далее.

Индикаторы износа производители шин, как правило, располагают не на той высоте, как указано в «гостах» и правилах ПДД, а с небольшим допуском в большую сторону, надеясь на «дольшую» эффективность работы покрышки и на  большее количество отведенной воды из пятна контакта.

Но главное — в надежде на имидж! Опять — маркетинг! Тут, как говорят в одном южном городе, «лучше переспать, чем недоесть».

Если взять для примера колесо Continental Premium Contact 6 (не реклама, а факт) и измерить специальным щупом «глубиномером», на какой высоте (глубине) находится индикатор износа в центральном канализационном канале, то увидим даже 1,74 мм, а не «предписанные» Правилами 1,6 мм.

Факторы риска

Почему нельзя эксплуатировать шину со значительной степенью износа? Ответ очевиден: потому что это наша с вами безопасность! Чем ниже остаточная высота протектора (или глубина, если хотите), тем хуже зацеп и «лучше» — аквапланирование; то есть колесо «всплывает» над дорожным покрытием при гораздо меньшей скорости, чем мы ожидаем.

Об «ущербной» позиции всесезонных шин мы говорили в статье о выборе зимних покрышек. И если говорить о глубине протектора для ТАКИХ шин, то следует иметь в виду, что они «обязаны» иметь минимальную глубину даже не 1,6 мм, а 4 миллиметра. Производители всесезонных шин обычно на дне канавок своих изделий размещают не один, а даже 2 (два) индикатора — зимний и летний.

Примечание. Что касается летних шин (и особенно так называемых мокрых дождевых), то в качестве ремарки добавлю, что некоторые производители наносят на эти свои шины еще и другие маркировки, которые позволяют оценить эффективность ее работы в таких условиях, как, например, осень и дождливая погода. Это — изображение капельки на самом стыке протекторной части и боковины колеса. «Капелька» в процессе эксплуатации шины банально стирается по ходу износа протектора (и, кстати, вместе с протектором) до критических его значений. «Стёртая» капелька указывает, что после этого предела шина «максимально неэффективно» начинает отводить в воду из пятна контакта, и риск аквапланирования критически возрастает!

А ведь это наша с вами жизнь!

Об эксплуатации зимних шин летом

Совет от водителя со стажем: имеется ещё один момент, который ни в коем случае нельзя тут упустить — это эксплуатация зимних шин в жаркий период. Если на летней резине (и к тому же потёртой) по зимней дороге мало кто хотел бы прокатиться, то зимнюю частенько «донашивают» уже и поздней весной, и даже летом в жару. Делать этого я категорически не советую.

Ведь не зря производители автомобилей и автомобильных шин рекомендуют менять резину на стыке среднесуточной температуры «в районе» 7-8 градусов Цельсия. Ниже этого температурного «передела» зимняя покрышка работает вполне корректно, а при более высоких температурах резиново-каучуковая смесь не «работает» от слова «совсем». Во-первых, зимняя резина на горячих дорожных покрытиях изнашивается едва ли не с трёхкратной скоростью, а во-вторых, она… банально «плавится». При торможении такая покрышка буквально скользит по собственной же саже, оставляемой на асфальте.

Весьма и весьма неприятное ощущение, когда ты пытаешься остановиться на голом сухом ( ! ) асфальте, а машина даже не пытается сбавить скорость.

Кто хочет сделать приятный, полезный подарок своим друзьям, а может и себе, то тогда обязательно посмотрите обзор кухонных весов, нажав по этой ссылке.