Собираем DIY ЦАП на основе «CS4398»: решаем в «железе» недоработку в Windows 10

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com (подробнее »)
| Своими руками

Небольшая история об том, как обычному, но пытливому пользователю в моем лице, за свой счёт пришлось устранять косяки таких гигантов как Microsoft, Realtek & Adobe.

Специальное примечание для «Аудиофилов», «Профессионалов» и так далее. Сей артикль я писал с прицелом на рядового пользователя, который ни разу ни аудиофил и не электроинженер, так что далее по тексту будут некоторые упрощения и допущения. Я в курсе что вы знаете и можете всё, и попрошу вас, ваши сакральные знания по подбору цвета проводов, ориентации чипов в пространстве и времени запекания дисков в микроволновке — в данном случае придержать при себе, и не вводить любителей в заблуждение в комментариях.

Какая проблема решается в этом обзоре? Говоря кратко, повышается комфорт одновременного использования акустической системы и наушников на ПК. Не требуется выбор другого устройства в работающей программе, не надо переключать штекера и крутить общий регулятор громкости. Готовые решения, которые обеспечивают аналогичный комфорт и качество, стоят от $100 и выше, а у меня всё вместе вышло менее $30.

У меня в домашнем ПК, используется материнская плата Asrock Z68 Pro 3, с простым, «копеечным» интегрированным звуком от Realtek. Так как этот компьютер рабочий, то мне большего и не нужно — для прослушивания музыки предпочитаю использовать отдельные, независимые аппаратные решения. Пока на рынке господствовала Windows 7, всё было в порядке — звук игрался как надо, и особенных проблем не возникало, кроме JackSense (об этом — далее). Но как только Windows 10 стала массовой, появилась новая проблема — Интегрированная звуковая карта, а точнее её выходы, в системе стали видны как два независимых устройства. Т.е. выход на наушники — это отдельное устройство, а выход на колонки — отдельное. Разве это может быть проблемой? — возразите вы, и будете не правы. Опишу типичный сценарии использования. Монтирую я видео в программе Adobe Premiere, звук идёт через колонки. Подключаю наушники к передней панели на ПК, чтоб не беспокоить окружающих, а звук всё идёт через колонки! Так как звуковых карт сейчас у меня две, чтоб звук пошёл через наушники, надо зайти в настройки Adobe Premiere и указать другую звуковую карту. И так каждый раз, переключаясь между устройствами. Конечно же, можно подключать наушники к разъему на колонках, но для этого надо тянуть шнур через весь стол, он будет мешаться под руками, и каждый раз втыкать-вытаскивать штекер из разъема — зачем? Пресловутый JackSense тоже не фонтан — это не отключаемая на аппаратном уровне фича, когда система автоматически определяет что воткнуто сейчас в какой разъем на звуковой карте. Определение то работает правильно, но оно включается программно, и пока система не загрузится, из колонок слышен фон и жужжание. Т.е. включение компьютера на слух слышится приблизительно так «жжжжжффффххххххжжжфффчччххххх… ЧПОК(это когда включилось авто определение) — тишина». И с «жжжж» дело стало совсем плохо, когда после апгрейда монитора на 4К, пришлось докупать и дискретную видеокарту (RX550) – теперь «жжжж» и писки стали слышны во время прокрутки страниц в браузере и при других обращениях с графикой (и я сразу вспомнил нетрадиционный секс под названием «Запускаем i740 на VIA691P через wcpredit» :D (Блок питания у меня хороший, Thermaltake, 800W, Дело не в нём). Так что выход был один — менять звуковую карту. Покурил я форумы и погуглил по Интернетам — Везде такая бодяга — простого решения за разумные (менее $100) деньги нет (Готовых недорогих ЦАП-ов с регулятором громкости и выходом на наушники полно, но этот регулятор также меняет уровень на линейном выходе), по этой причине, решил что лучше уж я соберу простой ЦАП за копейки, чем переплачивать за всякие EAX, DSD, 3D и прочие фичи дорогих ЦАПов, которые мне не нужны. В итоге, родилась такая, вполне недорогая и рабочая конструкция, повторить которую сможет практически любой человек, который знает, за какую сторону надо брать паяльник рукой. В общем — поехали!

Задача:

Собрать внешний ЦАП, который не будет получать гальванических наводок от компьютера и иметь отдельный, регулируемый выход на наушники. Вот блок схема того, как всё это будет взаимодействовать.

Использованные компоненты:

1. Готовая плата ЦАП на основе CS8416/CS4398. 

2. Готовая плата усилителя для наушников — в зависимости от вариантов, может стоить от $3 до бесконечности. Я остановился на самом дешёвом варианте. (собрал сам)

3. Трансформатор, с двумя выходными обмотками, на напряжение 9-12 вольт, с током минимум 200мА.

4. Корпус для размещения всего вышеперечисленного (желательно — металлический)

5. Паяльник, монтажные провода, припой, канифоль, кабель Toslink и прочая расходка.

Прежде чем углубимся в процесс сборки, сделаю небольшие примечания по поводу используемых компонентов, расскажу об альтернативах, приведу фото c ценами и небольшие практические замечания.

 Примечание: Цены далее указаны, как усреднённые по Aliexpress/ebay. На таобао они в 3-4 раза ниже. Все детали я брал на таобао.

ЦАП

Не обязательно брать точно такой, и на точно таком чипе как у меня. Есть модели как подороже, так и подешевле. Главное тут — чтоб в наличии были входы и выходы нужного вам форм фактора. Также стоит отказаться от совсем бюджетных вариантов, где выходной ОУ впаян в плату — там обычно ОУ ставят копеечного качества, и шумы могут стать серьезной проблемой. Так что берите тот вариант, где выходной операционный усилитель в «кроватке» и его можно заменить. У меня стоял обычный NE5532, А я поставил оригинальный NE5532AN (С нормированным уровнем шума). На практике это дало одно — если выкрутить регулятор громкости на колонках (Genius SP-HF2000X) на максимум, то шумов слышно меньше, но в реальности никакой необходимости в такой громкости нет. Также нет смысла гнаться за какими-то сверх характеристиками. Поверьте мне, как человеку, который лет 10 проработал звукорежиссёром — реальной разницы, в большинстве случаев, вы не услышите, всё это — самовнушение.

 

Это ЦАП который я использую. Работает вполне прилично. Из «недостатков» — нет поддержки частоты семплирования в 192кгц, хотя она и заявлена. Причина — использованы не заявленные, а другие чипы, перемаркированые (Проглядывает оригинальная маркировка, т.е. исходный чип тоже Cirrus Logic, но другая модель).

Учитывая факт, что даже в лучшем возрасте, человек не слышит ничего выше 20кГц, отсутствие поддержки 192кгц — мне вообще не кажется проблемой. Для любителей замены конденсаторов — в цепи аудио включены только те два, которые с краю, возле разъема для «тюльпанов». Все остальные используются только по питанию, и на звук не влияют. Цена: $10-$15

«ЦАП-Коробочка». Бюджетный вариант, я начал именно с него, но быстро же и отказался. Причина — мощный белый шум на выходе, пока ПК не загрузится, потом всё в порядке. Думал что это несовместимость с моим ПК, подключил к телевизору Samsung по Toslink – то же самое. Но справедливости ради, с телевизором LG такого не было, так что вполне возможен вариант, что с вашим ПК он будет работать нормально. Но в любом случае, плохая разводка питания, и копеечный буфер на выходе, в результате дают заметный фон и шумы. Цена: $3-5

Этот ЦАП — «Лайт» версия «коробочки». Чипсет тот же, проблемы те же.  Цена: $2-4

ЦАПы на основе ES9038 и других, более продвинутых решениях. Ставить стоит только в том случае, если вы хотите использовать ПК как источник высококачественного аудио. К некоторым модулям подключается экран, к некоторым — внешний пульт управления и так далее. На мой слух и взгляд, по качеству звука никакой разницы с более дешёвым аналогом не даёт, так что покупать такой я считаю излишеством. Поддельные и перемаркированые чипы тут тоже встречаются сплошь и рядом, а учитывая цену, я считаю что «выкинуть» 10 баксов таки проще, чем «выкинуть» 30 :) Цена: от $30 и выше.

 

Усилитель для наушников

 

Наши Китайские друзья предлагают широкий спектр усилителей для наушников, как в виде готовых решении, так и в виде комплектов для сборки. Я протестировал несколько разных вариантов, и в итоге остановился на варианте собственной «разработки». Причина — нехватка места в выбранном корпусе.

Так называемый «47 amp». Вариантов у него великое множество, бывают как с однополярным, так и с двухполярным питанием, разным расположением входов и выходов и так далее. Но принцип работы во всех один и тот же, обычные сдвоенные ОУ, типа NE5532, включённые параллельно, для увеличения нагрузочной способности. В принципе работает, но с резисторами по умолчанию в цепи обратной связи, имеют слишком большой коэффициент усиления, что даёт много шумов на выходе. Также я заметил достаточно сильный (порядка 45С) нагрев микросхем, даже без подключённых наушников. Возможно, имело место самовозбуждение, я не проверял. Плюсы данного усилителя в том, что у него посадочные места, как у ЦАП-а, который я применил, так что их легко можно совместить в конструкцию типа «этажерки». Основной минус — отсутствие собственного источника питания (выпрямитель+стабилизатор), хотя я подключил его к выходу стабилизатора ЦАП-а, проблем в работе не возникало — я даже хотел его ставить в корпус, но в этом случае в корпус не влезал трансформатор. Цена: $5-8

Так называемый «British Solo» усилитель для наушников. Тот же NE5532, но выход усилен комплементарной парой транзисторов, что позволяет «раскачать» и высокоомные наушники. Имеет 6.35мм разъем для наушников, свой выпрямитель и стабилизатор питания. По звуку мне он понравился больше, чем «47 amp».Цена $12-15

Усилитель на основе микросхемы TPA61020A2. Предпочитаемое решение из всего вышеперечисленного, так как и усиление, и токи покоя и прочие тонкости, выставлены внутри микросхемы прямо на заводе, и шансов у Китайских сборщиков что-то напортачить — меньше. Эстеты могут поменять конденсаторы на WIMA, а резисторы на малошумящие. Реально это ничего не даст, но потешить своё эго позволит :) Посадочные отверстия у него чуть поближе, чем у обозреваемого ЦАП-а, но если их рассверлить сверлом на 4мм, то этажерку вполне можно собрать, сэкономив при этом место в корпусе.  Цена $8-$10

Мой «самосбор». В качестве усилителя используется микросхема LM4808 (Используется в дорогих наушниках, например Audio-Technica ANC7B). Свой вариант пришлось «разрабатывать» по причине нехватки места в корпусе. Себестоимость, учитывая цену печатной платы и аудиофильских конденсаторов типа Nichicon FW, Elna Silmic – получилась в пределах $10. Если есть желающие повторить, файлы платы в формате Sprint Layout/Gerber/DRL могу прислать бесплатно, пишите в комментариях куда слать.

Трансформатор
 
Требования к трансформатору следующие. Он должен иметь входное напряжение, подходящее к вашей сети (в моем случае — 230 вольт), и иметь две выходные обмотки, или одну с отводом от центра, обеспечивающие 2х9-12 вольт на выходе, при токе, желательно, не менее 200мА. Выбор трансформаторов огромен, но не все идеально подходят в качестве источника питания для ЦАП-а, так как могут жужжать, и иметь большое поле рассеяния, что даст наводки на звук. По внешнему исполнению, трансформаторы можно поделить на два типа — «обычные» и «залитые». Вторые отличаются от первых тем, что весь трансформатор залит компаундом, что улучшает электрическую и механическую прочность, убирает практически в  «0» гудение и вибрации.  В свою очередь, по конструктиву трансформаторы тоже можно поделить на два типа — с Ш образным сердечником, и с тороидальным (или как вариант — с разрезным ленточным) сердечником. Первый тип дешевле, но второй предпочтительней, так как у него меньше поле рассеяния (и соответственно, наводок меньше), и при той же мощности, габариты и вес у тороидальных и ленточных — меньше. Для наглядности, приведу фотографии каждого типа, для простоты опознания. Скажу сразу — для конкретного применения, исходя из необходимой мощности, тип трансформатора решающего значения не имеет — любой будет работать вполне прилично. Единственное, удалите трансформатор хотя бы на 10-15см от плат ЦАПа и усилителя, если он будет Ш типа.
Обычный, Ш образный, не «залитый» трансформатор, с ушками для крепления в корпус. Самый недорогой из доступных в продаже. Для применения в усилителях применим только в тех случаях, когда есть возможность удалить трансформатор хотя бы на 10см от основной платы, для исключения наводок.  Цена $3-5
Такой же трансформатор, но для впаивания в печатную плату. Ограничения к применению те же, что и у вышеуказанного. 

Цена $3-5

«Залитый» Ш образный трансформатор, с ушками для монтажа в корпус. В отличии от обычного, не жужжит, ограничения по расстоянию, те же, что у и обычного. Цена $10-15

Такой же, «залитый», но без ушек, для установки в печатную плату. Цена $5-10
«Залитый» тороидальный трансформатор. Оптимальный (и самый дорогой) вариант для самодельного ЦАП-а. Как в плане наводок, так и в плане шумов и занимаемого объема. Цена $10-20
Обычный тороидальный трансформатор. Тоже неплохо подходит для самодельного ЦАПа, только устанавливайте его через резиновые прокладки, чтоб не было шумов. Цена $5-10
Обычный разрезной, ленточный трансформатор, с круглым (в сечении) сердечником. Существует мнение, что такой особенно подходит для питания аудиофильской аппаратуры. На чем основано такое мнение — мне непонятно, и законы физики тоже молчат. Я лично наблюдал трансформаторы точно такого конструктива в совершенно разных, не аудиофильских устройствах, типа хлебопечек, сушильных шкафов и центрифуг. Цена $15-20
Тоже обычный разрезной, ленточный трансформатор, но залитого типа. Именно эту модель (Myrra 45026) использовал я в своей конструкции. Цена $10-15

Корпус

В качестве корпуса можно использовать любую подходящую коробочку. Тут решающими становятся уже вопросы эстетики и цены — работать будет и в коробке из под стирального порошка, но если хотите получить приличный вид, то придётся потратится на корпус. Я рекомендую металлический корпус, который оптимален как в плане надёжности, так и защиты от возможных внешних наводок. Лично я использовал вот такой корпус, который купил на таобао пару лет назад, и всё не находил ему применения. Внешние размеры коробочки 127 х 76 х 46мм, и на таобао она стоит порядка $3. На али, конечно же, будет дороже.

Расходные материалы

Тут мне что-то сложно советовать, я ведь не знаю что есть у вас, а чего нет. Так что читайте процесс сборки дальше, и смотрите сами, что у вас уже есть из мною использованного, а чего надо будет докупить.

 
Процесс сборки
 
Начинаем с подбора размещения компонентов в корпусе — логично, что плата с ЦАП будет в задней части корпуса, а плата с усилителем для наушников — в передней. Изначально, я так и планировал всё сделать, рассверлил отверстия в корпусе и уже рисовал панели, чтоб вырезать их на ЧПУ Фрезере, но мне не нравился факт, что трансформатор питания в корпус при таком расположении не влезает, приходится для него городить отдельную коробочку, а основной корпус будет практически пустым. И хотя коробочку для трансформатора подобрал вполне симпатичную, пытливый ум всё не давал мне покоя :) Основная проблема была в усилителе — даже если поставить его «этажеркой, над ЦАП-ом, то регулятор регулировки громкости надо выносить на переднюю панель, а это дополнительные провода и наводки. Была идея удлинить ручку потенциометра, но мешал трансформатор, или надо было приподнимать плату с усилителем, что в итоге сдвигало потенциометр на край корпуса, что в свою очередь, создавало бы проблемы с эргономикой. Во общем, если усилитель не влезает в корпус, то мы делаем новый усилитель. Заглянув в список имеющихся в наличии деталей, остановил свой выбор на LM4808 – Это специализированный усилитель для наушников, в своё время сгорел у меня в наушниках Audio-Technica ANC7B, так что купил тогда сразу 3 штуки на замену, и вот оно, пригодилось. Конечно же, китайцы предлагают к продаже и миниатюрные модули усилителей для наушников, скажем, на той же TDA1308. Но когда оно приедет, и каким будет качество? По этой причине, решил собрать на чипе который я уже слушал, и звук которого мне нравится. Развёл плату буквально за 10 минут, заказал, получил, собрал, работает! Поставил в корпус рядом с трансформатором, думал что будут наводки, даже на форумах спрашивал, как экранировать трансформатор, но все мои опасения оказались напрасными — никаких наводок не зафиксировал. 
 
После того, как я определился с взаимным расположением компонентов, начался собственно сам процесс сборки. В днище корпуса просверлил отверстия, в которых нарезал резьбу М3, и вкрутил латунные проставки типа тех, что применяются при установке материнских плат. Для крепления трансформатора использовал два винта М2 со соответствующими шпильками, а крышку трансформатора, в месте непосредственного контакта, промазал термопастой — реально это не нужно, но такое увидел в каком-то измерительном комплексе от Motorola – вот и пусть у меня тоже будет :)

После установки компонентов (Плата ЦАП и трансформатор), сняв размеры, сделал чертёж с отверстиями для торцевых алюминиевых панелей. Вырезал их на станке с ЧПУ (Простенький станочек CNC 2020b, 80 долларов на таобао). С отверстием для приёмника TOSLINK вышла ошибочка — не учёл радиуса фрезы, так что пришлось дорабатывать напильником. Так как после всех обработок, алюминиевые накладки смотрелись не очень и красиво, то для передней панели, на лазерном резаке, из дымчатого оргстекла вырезал фальшпанель-накладку.
Наконец-то всё уже собрано и подключено к друг другу, можно включать. Обратите внимание — для питания усилителя наушников, +12 вольт (которые потом доводятся до 5 вольт стабилизатором на плате наушников), беру с 12 вольтового питания на самой плате ЦАПа, прямо с выхода микросхемы 78М12. Для защиты сетевого шнура от перетирания, насадил на него плотную термоусадку, и провёл через вентиляционные отверстия зигзагом — чтоб ненароком не вырвать. Ферритовое колечко на сетевом кабеле — больше дань моде, чем реальная необходимость, просто провод был длинным и резать его было лень, вот и „укоротил“ :) На фото может показаться, что разъем для наушников и его провода прямо касаются трансформатора, но на самом деле это не так, трансформатор — в нижней части корпуса, а всё остальное — выше, расстояние между ними около 4см. Во общем, всё работает, можно уже закрывать корпус. Спереди, поставил красивые, „хромированные под титан“ винтики (термин не мой, это так китаец в описании написал). Ну а сзади поставил обычные, потайные.
Всё уже собрано, момент перед тестовым „запуском“
+12 вольт для усилителя берём с правой ножки этой микросхемы (маркировка 78М12). А если вашему усилителю нужно и -12 вольт, то их берём с правой ножки рядом расположенной микросхемы (маркировка 79М12).
»Хромированные под титан" винты на передней панели.
Вид с обратной стороны.
«Парадный» вид :)
ЦАП на «боевом посту» (Этот стол я собирал сам, лет 15 назад, и только сейчас, благодаря ЦАП-у, увидел, что полочку над системником, оказывается, я прикрутил с наклоном :)
 Итоги
Несмотря на «пиленные» микросхемы, качеством звука и комфортом использования я доволен. Если кто-то решит повторить и понадобятся рисунки платы и чертежи панелей — пишите, вышлю.
 
 
Случай, когда две ноги лучше, чем 4 :)

 

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе
Я стар, я очень стар, я суперстар :D 你们卖家天天要找买家帮你测评但是你的广告里不说你的产品是什么东西。我们买家不是什么东西都要的,用不着10个手机套或者10个充电宝。给佣金我也不要这么多废铜烂铁。谁有心思去购买这些东西还要问你讨退款的事?而且低于 600元 的工厂产品我没有兴趣测评…

69 комментариев

Кабан
Извините, но щи из топора получаются. Вместо того, чтобы купить готовый усиль на уши, мы идем по непростому пути сборки из рассыпухи… и перемаркированных схем. К вашим 30 надо добавить еще 80 за ЧПУ + фрезы и получим те же 110 за усилитель… Я покупал Topping D3 Portable Mini DAC 24Bit/192kHz USB Optical Coaxial BNC CS8416+CS4398 который мне обошелся в 92.
ЗЫ. Читать было интересно.
A-Gugu
Вот вот, обошелся в 92, я про это же писал, а мне обошелся в 30, и делает ровно то же самое :)
Кабан
Если вы не видите разницы по возможности коммутации между D3 и тем, что вы сделали, значит у вас ровно то же самое. http://pcaudiophile.ru/images/gallery/d3_4.png
Последний раз редактировалось
A-Gugu
Моя конкретная проблема решена? — решена. Зачем мне то, что мне не нужно?
dioxin
Тут ещё не мешало бы учесть потраченное время на сборку и фрезерные работы, но если это в удовольствие, конечно другое дело :)
A-Gugu
Ну станок и инструменты у меня зарабатывают деньги, а эту конструкцию собирал и обзор писал в свободное время, что в итоге растянулось на около 6 месяцев :)
Nuts
вот как, а Лядов то три года свою штуку ваял «такую же» :)
2913578842008246@facebook
RN-20 — это не разрезной трансформатор, это R-Core, намотан лентой без разрезов, бобышки обмоток устанавливают без разборки сердечника, они приспособлены для намотки на станке. Поле рассеяния существенно слабее, по сравнению с Ш ил П образными сердечниками, сравнимо с торами. Собственно, по этой причине и лучше для звуковых применений.
A-Gugu
Ну да, вариация на тему тора :)
VasilyK
Не знаю насчет поддельности микросхем, но сконфигурирована именно эта плата ЦАПа под 96 КГц (double-speed mode по даташиту, выводы 9 и 10 CS4398), может поэтому и не тянет 192.
A-Gugu
Я не говорю что они поддельные, я говорю что они перемаркированые, что видно визуально.
SoulFire Mad Monster
Если «разница» = самовнушение и НИСЛЫШНА ФСЛИПОМ ТЕСТИ)))00, зачем вся эта возня? «Свисток» за 10 и тем более 30 баксов даст все то же самое, будет работать из коробки и вполне успешно «вдует» наушникам, которыми будет пользоваться 99,9% целевой аудитории.
Если разница таки есть — китайцапов-комбайнов в пределах $100 полно и они заведомо лучше непонятного треша с перемаркированными циррозами (вот за это спасибо; казалось бы, и так хлам с помойки, но и его подделывают). За 150 доступен Topping DX3 Pro или например iFi Zen DAC.
A-Gugu
Вот вот, зачем мне платить 150 за топпинг, если разницы нет, а можно заплатить 30? :)
SoulFire Mad Monster
Можно заплатить 25 и получить готовое устройство.
A-Gugu
Линк в студию!
SoulFire Mad Monster
https://xchesser.ru/catalog/product/tempotec-sonata-hd
A-Gugu
Петросяните?
SoulFire Mad Monster
Совершенно нет. Для «разницынетов» это идеальный вариант.
A-Gugu
И куда к нему подключать отдельно колонки и наушники, и раздельно регулировать их громкость?
SoulFire Mad Monster
Очевидно: подключать в свисток активные колонки (у которых с хайфаем «разницынет») с выходом на наушники, а в этот самый выход втыкать наушники при необходимости. «Разницынет», опять же.
A-Gugu
А по вашему, зачем мне для этого свисток? Чем встроенная не угодила, или чукча не читатель, чукча советчик-писатель? :)
Syncaine
Не увидел хоть каких-то тестов или просмотрел?
A-Gugu
А смысл? Для большей «Академичности» и «солидности»? это же не обзор конкретной железки, это идея по рукотворчеству :)
Zloi
Ну тем не менее, интересно было бы взглянуть на результат. Или технических возможностей нет?
A-Gugu
Возможности есть (M-Audio Delta 1010, Lexicon Alpha), желания и понимания необходимости — нет :) Вот если надумаю делать тест «ЦАП-ы дешевле 10 баксов, выбираем лучший» — то тогда смысл будет.
Syncaine
По тестам понятно, есть ли вообще смысл повторять ваш опыт. Если там все плохо, то это больше творчество, а если графики отличные, то хорошее руководство к действию. А так, что-то делал — что-то получилось…
A-Gugu
Ну я написал же что наводок, фона и шумов нет, значит их нет. Слух у меня правда не такой уж и острый, всё таки возраст даёт знать, но я специально дочку посадил послушать на предмет шума и наводок :). И раз так хочется слайдов, то вэлком на diyaudio.com — там этот ЦАП миллион раз перемерили и переделали.
murka

Ответ A-Gugu на комментарий
вэлком на diyaudio.com — там этот ЦАП миллион раз перемерили и переделали.


Никаких следов этого перепиленного барахла на diyaudio не наблюдается :P.
A-Gugu
Да ну, а если поискать? Там даже схему срисовали и гайды есть что и как менять, чтоб звучало бохато :)
murka
Естественно, я искал. А если всё-таки есть гайды, что же ты их не использовал? Воткнуть китайскую г-плату без переделки — это вот как раз неспортивно.
A-Gugu
А зажуа?
Я не занимаюсь самовнушением и не онанирую на цвет и ориентацию конденсаторов, как это делают аудиофилы :) Я включил, послушал, качество меня удовлетворило — вот и всё :) Еслиб не удовлетворило, то стал бы думать что делать, а так — причин улучшать не вижу, кроме замены ОУ.
murka
Так а в чём спортивность тогда? Дырок насверлить? Ну и заменять ОУ в данном случае — дурь полнейшая, тут качество гораздо сильнее ограничивают разделительные конденсаторы в ужасном усилке.
murka

Ответ Syncaine на комментарий
По тестам понятно, есть ли вообще смысл повторять ваш опыт


Вот это ни в коем случае — очень жуткий усилок.
A-Gugu
А вы таки где прослушали мой усилок на LM4808? :)
murka
Его не надо слушать, его надо менять целиком.
murka
… Ну то есть нафига было вообще ставить микросхему явно для батарейного питания в стационарный прибор, в котором уже есть +-12 В? Есть же в таком корпусе обычные операционники, спроектированные в качестве драйвера для наушников — какой-нибудь OPA1688, например. И для него меньше обвязки нужно: пара электролитов вместо шести. Можно (и полезно, т. к. ближе к микросхеме критичные цепи) использовать также поверхностный монтаж, если уж всё равно своя плата. Плёнку эту дурацкую заменить на керамику большого номинала.
alexey_public
А где достать керамику без гарантированного микрофонного эффекта?
A-Gugu
Я как понимаю, человеку важней сам процесс спора, чем его предмет :)
murka
А чем тебя смутил микрофонный эффект в цепях питания? На релевантных частотах у микросхемы огромный PSRR.
alexey_public
Рискованно. К тому же сложно на что среагирует конденсатор. Но в общем случае согласен.
murka

Ответ alexey_public на комментарий
Рискованно


Заведомо гораздо лучше, чем не работающая в такой роли плёнка.
A-Gugu
А вы читать не пробовали? что было под рукой, то и использовал :)
murka
Понятно, но моего исходного посыла это никак не отменяет: повторять такое — однозначно плохая идея.
Zloi
Ну видимо это не руководство к действию, а скорее «смотрите че я сделал из говна и палок» ;)
A-Gugu
Это максимально простое, качественно работающее решение. Ну а эстетам-аудиофилам с большой буквы (и с маленьким МПХ), конечно такое не «зайдёт» :)
murka
Во-первых, речь про то, что оно объективно не самое простое. Работающее оно только потому, что фальшивые конденсаторы, которые вы радостно накупили на таобао по дешёвке, всё-таки хоть как-то работоспособны. Ну, а о каком-то качестве через фальшивые конденсаторы не может быть и речи.
Голос
1. Как-то по ходу пьесы «потерялся» вопрос о недостатках 10-й Винды, нет?
2. У меня приятель собирает ламповые усилители для ушей. Но не слышал, чтобы он выбирал барахло с таобао.
3. Разницу слышно. Если вам и такого достаточно, то я рад за вас.
4. Не видел у Винды особых недостатков по звуку. В разъемы звуковухи я воткнул гарнитуру для скайпа. В оптический выход или USB воткнул кабель на внешний цап Asus Essence One. Который имеет раздельное регулирование громкости на акустику и уши. В результате одновременно могу слышать звук одновременно из трех устройств и заводить звук на 2 микрофона (еще один в видеокамере). Чего еще-то?
5. Отсутствие входа USB считаю недостатком. У меня в предыдущей сборке был оптический выход с материнки. А в новой в описании была ошибка, я «повелся» — а оптики и нет. Хорошо, ЦАП поддерживает подключение по USB. И при этом ресамплинг на 192 работает.
6. Кстати, когда у меня физически сломался аудиоразъем на старом ноуте, а ремонт стоил денег, я купил внешнюю звуковую карту USB от Creative за 11 баксов — и она хорошо работала для своей цены.
И вообще, материалы категории DIY публикуются в других местах. Начиная с Хабра и кончая специализированными сайтами, где люди сами выкладывают все схемы и описания своих поделок.
Последний раз редактировалось
A-Gugu
Ну вот, первый появился :)
Zloi

Ответ Голос на комментарий

И вообще, материалы категории DIY публикуются в других местах. Начиная с Хабра и кончая специализированными сайтами, где люди сами выкладывают все схемы и описания своих поделок.Последний раз редактировалось 24 сентября 2020, 14:01


Они публикуются там, где автор пожелает. На лайвах материалы категории DIY тоже ценятся, администрация всячески поддерживает такие статьи, например дает вместо обычных +5 сразу +7 к уровню в партнерской программе.
Голос

Ответ Zloi на комментарий
Ответ Голос на комментарий
И вообще, материалы категории DIY публикуются в других местах. Начиная с Хабра и кончая специализированными сайтами, где люди сами выкладывают все схемы и описания своих поделок.Последний раз редактировалось 24 сентября 2020, 14:01
Они публикуются там, где автор пожелает. На лайвах материалы категории DIY тоже ценятся, администрация всячески поддерживает такие статьи, например дает вместо обычных +5 сразу +7 к уровню в партнерской программе.


Да, не заметил, что это спец.раздел, который, похоже, хотят развивать.
Буду знать. Но в сей замысел не верю, т.к. есть много специализированных ресурсов с репутацией.
A-Gugu
Предположу, вы и в высадку американцев на луне не верите?
Binar
Наверное на выходе ушного усилителя стоилобы использовать TPA6120A2. А то параметры LM4808 как то не внушают.
THD+N у TPA6120A2 0.001%, у LM4808 0.05.
A-Gugu
А я же написал почему я не использовал 6120 :)
StarJohn
Следует помнить только об одной вещи: у тех, у кого из всего вышеперечисленного имеется только паяльник и, может быть, пара резисторов, закатившихся в щель ящика стола, а опыт работы с электроникой ограничивается заменой вздувшихся электролитов, шанс собрать что-то подобное, с внешним видом и характеристикам, как у автора — практически нулевой.
Пишу «практически нулевой», а не «полностью нулевой», потому что может все-таки найтись человек, который решит пройти весь этот путь, начиная от покупки лазерных резаков и станков с ЧПУ, и заканчивая приобретением всех необходимых навыков, чтоб не просто «сделать», но сделать это красиво, как у автора… Но в любом случае, вопрос тут будет даже не в деньгах — на подобное уйдёт уйма сил и времени, а поскольку «Время — деньги», и в нынешние времена повременной оплаты это совсем уже не образное выражение, то гораздо, гораздо проще будет купить даже не специализированный ЦАП, а просто внешний USB-аудиоинтерфейс. Даже дешёвый Behringer будет уже вполне себе на уровне, не говоря уж о соло-моделях от Focusrite, Steinberg и т.д. И если бюджет ограничен, то покупка с рук — вполне себе вариант...
P.S. Самое-то главное в моем комментарии я, увлекшись, и забыл упомянуть: в начале публикации автор пишет, что «сей артикль» он подготовил не для профессионалов и аудиофилов, а для «простого пользователя». Так вот, смею вас уверить, этот проект — совсем не для простого пользователя, от слова «абсолютно». Так что тут, похоже, единственная серьёзная ошибка автора и кроется. ;)
Последний раз редактировалось
alexey_public
Ну как — там почти никакой пайки, кроме одной своей платы и нескольких кабелей.
В общем случае — купить готовый корпус и проблема почти решена. Нарисовать контур и отнести на лазерную резку — только заплатить за результат.
Несколько разъёмов, несколько отверстий, несколько винтиков, несколько кабелей.
Плату вообще проще заказать на стороне (сколько мне к примеру заказывали плат для часов на ИН, уже не перечислить, да и усилители тоже проскакивали), и это не считая заказа промышленных плат с Китая за копейки.
Только что спаять самому. И только если делать её самостоятельно, а не покупать.
Работы на неделю даже без подготовки. Или на месяц-два, если никуда не спешить, и заказывать с Китая плату и остальное.
StarJohn
Ну вот я, например, понятия не имею, где тут у нас можно что заказать, а с мастерскими вообще швах — чтоб у кого-то современная техника была, типа лазерной резки, я даже не знаю как искать. Пару раз пытался знакомых мастеров просить что-то сделать — два месяца звонков и кривой результат в итоге. Я в регионе, если что, и город депрессивный — люди иногда отказываются даже за хорошие деньги что-либо делать, просто лень. Я тут отремонтировать некоторую простую технику не могу, а вы — «отнести на лазерную резку». :(
А что касается сборки из готовых компонентов — плавали, знаем. Отладку никто не отменял, а если что-то не так, и знаний нет — ты попал. Элементарно зашумело что-то где-то — и все, даже если оно работает при этом.
В моём случае (и в случае как раз «рядового пользователя») подобное устройство гораздо проще купить. Как раз та ситуация, когда лучше побольше потратить времени на работу, чтоб заработать денег на то, что другие люди уже сделали гораздо лучше тебя.
И да, ясен палец, оно должно быть красиво. Потому что у DIY-решений не так много преимуществ перед покупными, а если еще начать какие-то характеристики терять по дороге...
А насчёт знаний — я вот искренне не понимаю, что такого сложного почитать про ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента и блокаторы АТ1 хотя бы, ну или просто базовые схемы терапии эссенциальной гипертонии — все ж доступно! — и самому себе подобрать правильную комбинацию средств. Это ж даже интересно, сколько нового можно узнать, и врач не нужен — только тонометр! Удобно! Ан нет, что-то не хотят люди этим заниматься, и попробуй предложи — жаловаться на тебя будут и главврачу, и горздрав, и в облздрав. А на самом-то деле надо только немножко почитать, и дальше, за пару месяцев точно, ты уж точно себе подберешь комбинацию — и так, как ни один врач тебе не сделает! И риска тут почти никакого, это ж не прямо угрожающее жизни состояние…
A-Gugu
Вы не поверите, но у меня есть и электронный микроскоп и PCR аппарат, и я ими умею пользоваться и пользуюсь, ну и что? :) И что вы заладили про резку? написано же, что ни резка, ни станок не нужны.
alexey_public
Интернет?
Там сейчас можно найти что угодно. Обычные объявления в инете по услугам лазерной резки и фрезеровки.
Если совсем тяжело — то да, тогда проще станок в Китае за сотню купить.
Отладки у таких простых устройств просто нет. Оно либо работает, либо нет.
A-Gugu
У меня из самодельного — только панели. Всё остальное может быть 100% покупным, и собрать всё можно (и будет сносно работать) даже в коробке от ботинок. Так что если нужен результат, то затраты и знания нужны минимальные, а если хотим красиво, то да, это другое дело :)
Monsterkill
Не знаю насчет поддельности микросхем, но сконфигурирована именно эта плата ЦАП а под 96 КГц (double-speed mode по даташиту, выводы 9 и 10 CS4398), может поэтому и не тянет 192
murka
Готовых недорогих ЦАП-ов с регулятором громкости и выходом на наушники полно, но этот регулятор также меняет уровень на линейном выходе

Ну так перебил бы дорожки на линейный выход и подсоединил к нему сигнал до регулятора. Делов на час.
A-Gugu
Так неспортивно :) Так у меня есть внешний профессиональный аудио интерфейс Lexicon Alpha, у которого этих проблем нет, мог бы и его домой притащить :)
YKashirsky
Когда в 7 классе я собрал свой первый детекторный приёмник и услышал радиостанцию «Голос Америки» я от радости залез на стол! А рядом стояла новенькая «Ригонда»....
Юрий 61 год
A-Gugu
А вы точно «Голоса» на детекторный ловили? может это таки был «Маяк»?
YKashirsky
Сам был удивлён! Так как избирательность была плохая, а станций сразу звучало много (детекторный приёмник), то наверное влияла мощность сигнала, естественно были затухания
montirovka
На днях пришла точно такая же плата от китайцев. Вчера провел первый тест. Подключил оптику к спутниковому приемнику GS9305 настроенного на спутник Ямал 402 55 градусов на частоте 11265V, sr: 30000, fec: 3/4. Выход на старую Aiwa NSX-V50/ Дорожное радио. Звук пошел. Европа +, Радио 7, Шансон, Ретро FM, Спорт FM все нормально. Переключил на 12531H, sr: 2500, fec: 5/6. Включил Релакс FM. Захрюкало, забулькало. Светодиод красный как цветомузыка моргает. Что то не так с платой. Убрал до лучших времен. Через часа четыре решил еще раз попробовать, но подключить GI HD mini. На нем все каналы без проблем работают. И в чем проблема так и не понял.
A-Gugu
Моргание красного показывает установку-пропадание линка.
montirovka
GS 9305 на 12531H, sr: 2500, fec: 5/6 через аудио выход работает «без заиканий».

Добавить комментарий