«Дальний моргни, сцепу выжми»: собрал главные «советы» по зимнему запуску и объясняю, что из этого — дичь, а что — работает

Начнем с классики. Легенда гласит: перед тем как повернуть ключ на старт, нужно на 10-15 секунд включить дальний свет. Якобы это «взбодрит» замерзший аккумулятор, запустит в нем химические процессы, и он выдаст пусковой ток гораздо веселее.

Что на самом деле? Физика в этом, как ни странно, есть. При нагрузке в замерзшей батарее действительно начинает расти внутреннее сопротивление, что приводит к микроскопическому нагреву. Ключевое слово — микроскопическому. Попытка таким образом согреть 15-20 килограммов холодного свинца и электролита — это как пытаться согреть промерзшую комнату, чиркнув спичкой. Эффект будет, но вы его даже не заметите.

Какой вывод? Физика есть. Чуда — нет. Этот ритуал имеет смысл только как экспресс-диагностика: если после включения фар лампочки на приборке едва тлеют — можно даже не пытаться крутить стартер. Но «взбодрить» полуживую батарею этим способом не выйдет, вы лишь отнимете у нее последние, драгоценные крохи заряда.

Настоящие гаражные баталии. Одни кричат, что это обязательно, другие — что так можно «убить коленвал». Истина, как всегда, где-то посередине.

Что на самом деле? На нейтральной передаче коробка не отключается от двигателя полностью. Первичный вал продолжает вращаться, заставляя шестерни перемешивать трансмиссионное масло, которое на морозе по консистенции напоминает густой, засахаренный мед. Выжимая сцепление, вы отсоединяете эту медовую мешалку от мотора, и стартеру нужно провернуть только коленвал. Это колоссальное облегчение для аккумулятора.

Но есть и обратная сторона медали. Когда вы давите на педаль, выжимной подшипник через корзину сцепления передает осевую нагрузку на коленвал. А тот, в свою очередь, упирается в упорные полукольца. В первые секунды после запуска, пока масляный насос не создал давление и густое масло не дошло до всех пар трения, эти полукольца работают практически «на сухую». Регулярные запуски с выжатой педалью действительно ускоряют их износ (штука, прямо скажем, в замене недешевая).

Это компромисс. Здесь нужно включать голову. Если за бортом -25°С и ниже, однозначно выжимайте. Польза от уверенного запуска и сбережения заряда АКБ несоизмеримо выше, чем потенциальный вред для полуколец. Но если на улице легкий минус или, тем более, плюс, а вы по привычке заводитесь с выжатой педалью — вы просто медленно убиваете двигатель.

Логика адептов автозапуска железна: настроить сигналку на автопрогрев по температуре (например, -18°С), и пусть машина сама за себя думает. Удобно? Бесспорно. Полезно? А вот тут начинается самое интересное.

Главный обман короткого, 10-15-минутного автопрогрева в том, что по-настоящему машина не прогревается. Да, стрелка температуры охлаждайки может сдвинуться, но масло в картере остается холодным и не успевает выпарить из себя главных зимних врагов: конденсат и несгоревший бензин. Этот «коктейль» накапливается, превращая смазку в эмульсию. Та же история и с выхлопной системой: пар из глушителя не вылетает, а замерзает на холодном металле, слой за слоем создавая риск ледяной пробки.

И финальный гвоздь в аккумулятор. На холодный пуск уходит колоссальная порция энергии, а за 15 минут на холостых генератор не успевает ее восполнить. Каждый такой цикл — маленький шаг к полному разряду.

Какой вывод? Автозапуск — не зло, а инструмент, которым нужно пользоваться с умом. Короткие прогревы вредны. Если уж используете, ставьте время работы на максимум (20-30 минут), а печку — на минимум. И обязательно хотя бы раз в неделю давайте машине «прожариться» на трассе, чтобы выпарить из систем всю гадость и зарядить АКБ.

Древний карбюраторный миф, который почему-то дожил до наших дней. Мол, у низкооктанового бензина испаряемость выше, а значит, и воспламеняется он в мороз легче.

Что на самом деле? Полная дичь. Испаряемость топлива зависит не от октанового числа, а от фракционного состава и давления насыщенных паров (ДНП). Именно для этого по ГОСТу все НПЗ с октября по апрель обязаны выпускать зимний бензин с повышенным ДНП. И зимний 95-й, и зимний 92-й уже подготовлены к холодам.

А вот понижение октанового числа против рекомендации производителя — прямой путь к детонации на прогретом двигателе. Электроника, конечно, будет пытаться скорректировать углы зажигания, но зачем насиловать мотор?

Итог: лейте тот бензин, который указан на лючке вашего бензобака. Задача обеспечить вас правильным, «зимним» топливом лежит на АЗС. Ваша задача — просто выбрать проверенную заправку, а не заниматься алхимией.

Легенда гласит, что стакан спирта решает проблему конденсата в баке, который в мороз может забить топливную систему. Вода действительно скапливается на дне полупустого бака, а спирт (изопропиловый или этиловый 95%+) отлично связывает ее с бензином, позволяя всей этой смеси сгореть в двигателе.

Но есть огромное «НО»! Пытаться повторить этот трюк с помощью водки или 70% аптечного спирта — значит собственноручно заливать в бак еще больше воды, усугубляя проблему. Возможно такой способ работал на карбюраторных «Жигулях», современная топливная аппаратура таких экспериментов не прощает.

Сам химический принцип абсолютно верен. Но его кустарная реализация — вредительство. Если уж бороться с водой, то цивилизованно. Для этого существуют готовые «осушители топлива» в любом автомагазине. По сути, тот же изопропиловый спирт, но в выверенной дозировке и часто с дополнительными присадками. Это безопасный и правильный путь.