akatenev

У автора что-то пригорело, мне кажется. Охолонь.
В данном случае имелось в виду, что целесообразно доплатить за балансную схему, MQA и качественный усилитель для наушников, благо что не так давно это все появилось в достаточно бюджетных устройствах. Просто для того, чтобы иметь некий запас на будущее.
Кстати, есть просто шикарный вариант в ценовом диапазоне 15 тысяч, это Khadas Tone2 Pro. Это примерно то же самое, что и герой обзора, но с более новым XMOS XU216, поддержкой MQA и балансными выводами, в том числе и на наушники. Качество звука, судя по измерениям, тоже выше (и вообще очень высокое). При этом компактный корпус, позволяющий даже мобильную эксплуатацию. Минус — нет Bluetooth.

Неплохой ЦАП, на правильном наборе компонентов для своего уровня, но есть довольно жирный минус — он не балансный. Второй минус — нет поддержки MQA.
Очень советую обратить внимание на Topping EX5, он примерно в этом ценовом диапазоне, и при том балансный и с MQA. К тому же у него, как это характерно для Topping, очень хороший усилитель для наушников на NFCA. Усилитель конечно довольно слабенький, но намного лучше, чем у героя обзора.

Mafell P1CC устроит? Если нужен аккумуляторный, то Festool CARVEX PSC 420. У меня есть оба, знаю о чем говорю. Если хочется подешевле, то Festool TRION PS 300, все еще производится.
А все остальные, кроме этих, извините — сорта гуано. Можно конечно перебирать, но толку никакого, механизм у всех совершенно одинаковый, и пилят, соответственно, примерно одинаково (нормально для черновых работ, но не более того). Проще всего брать тот, к которому подходят ваши аккумуляторы.
Впрочем, если вы все это впервые слышите, то скорее всего вам лобзик и нужен для черновых резов, и честно говоря вам подойдет любой. Выбирайте подошву поровнее и попрочнее, и сдувание опилок. А если есть такая роскошь, как противоскольный вкладыш — то совсем хорошо.

Усилитель для наушников, для чего же еще. Встроенный в G6, прямо скажем, оставляет желать лучшего. А наушники довольно требовательные. Есть очень немалая вероятность, что будучи подключены к этому же G6 через нормальный усилитель, они заиграют намного лучше. И тогда уже будет видно, стоит ли вообще менять ЦАП, или сначала стоит наушники поменять — толку от этого обычно намного больше.
А усилитель потом для любого ЦАП и любых наушников пригодится, это вообще та вещь, которая берется раз, и навсегда.

Лучшие по объективным измерениям ЦАПы продаются за 800-1000 долларов. Собственно, это нормально, такая цена вполне позволяет сделать очень хорошую схемотехнику на топовых современных компонентах. Сейчас даже научились делать великолепные ЦАП за 300-400 долларов, всего на шажок ниже топа.
Так что все, что дороже — это уже или чистый оверпрайс, или переплата за бренд, легенды, мифы, или какие-то специфические искажения. Собственно, если люди готовы за это платить, то почему бы и нет.
Но когда речь идет о ЦАПах, как таковых, то есть о неких объектах, то после 800-1000 долларов все разговоры о реальных (объективных) преимуществах можно заканчивать, поскольку измерить их реальные отличия уже практически невозможно, д и не нужно (все равно не слышно). Дальше идет разговор уже только о субьективном, а оно, как известно, субьективно. :))

Скорее как раз наоборот. Дешевые ЦАП могут очень сильно отличаться по качеству звука, в зависимости от того, насколько их производители нахалтурили со схемой и сэкономили на компонентах. К примеру совершенно копеечный CYBERDRIVE, который сейчас можно купить на Али за 1000 рублей, может переиграть очень многие устройства до 10 тысяч. Просто удачный выбор компонентов, и удачные контрафактные изделия.
А вот в топовом сегменте разницы в звучании уже может практически и не быть, чем лучше спроектирован и сделан ЦАП, тем он «прозрачнее» и менее заметен в тракте. Влияния наиболее приличных образцов вообще практически невозможно заметить (оно и измеряется-то с трудом).
Надо только иметь в виду, что топовый сегмент в данном случае — это топовый по качеству цифро-аналогового преобразования, а не по цене. Самые дорогие модели от наиболее известных брендов как раз обычно особыми качествами не блещут, и часто содержат устаревшую элементную базу и сомнительные с точки зрения качества решения типа ламп. Но считается, что людям нравятся те искажения, которые они дают. Тут уж каждый сам для себя решает.

В первую очередь стоило бы озаботиться покупкой хорошего усилителя, этим наушникам он нужен. И только после этого есть смысл заниматься ЦАП, причем я не уверен, что это что-то даст без смены наушников на что-то более приличное.

Моя практика показывает, что при выборе ЦАП важно вот что:
1. ЦАП должен быть полностью балансным. Не просто иметь балансные выходы, а реализовывать полностью балансную схему от начала и до конца.
2. XMOS 206 или еще лучше 216, для того, чтобы голова не болела насчет драйверов.
3. Поддержка MQA. Скорее всего рано или поздно пригодится.
4. Поддержка Bluetooh — тоже очень расширяет диапазон применения.
5. Поддержка DSD64-256.
За разрешением гоняться особо не стоит — все ЦАП на более или менее современных чипах имеют этого дела с большим запасом, ограничением скорее всего будут записи, а не разрешение ЦАП.
Абсолютно по барабану, какой блок питания — важны реальные выходные характеристики устройства, а не схемотехника.
Абсолютно по барабану, лампы там, транзисторы или ОУ — по той же причине.
Смотрите на результаты тестов, причем не любительских на каких-то MOTU, а профессиональных на акустических анализаторах с диапазоном около 150 dB. Эти тесты вам все и покажут. Чем лучше будет результат — тем нейтральнее будет ваш ЦАП. В идеале он должен быть вообще незаметен и не вносить никаких слышимых изменений в сигнал.
А вот нужен или не нужен выход на наушники — зависит только от того, есть ли у вас отдельный усилитель. Если есть, как у меня, то выход вам не нужен. Если нет — ищите хороший гибрид, такие есть. Например Topping DX7pro.
На каком чипе — да без разницы, на любом, который может обеспечить хороший результат. Топовые ESS и топовые АК, как правило. Мода на мультибиты ничем не отличается от моды на винил или аудиокассеты — это все к технике отношения не имеет. Но если нравится звук с характерными для них искажениями — то почему бы и нет, мало ли что людям нравится.
Лучший тракт из тех, что я сумел найти — Topping D90se + Topping A90. Характеристики таковы, что вот ровно то, что было в исходнике, то и придет в наушники, все шумы и искажения — далеко за пределами того, что можно услышать, и близки к возможностям измерения профессиональной аппаратуры. Тракт совершенно «прозрачный», и поэтому рассуждать о его акустических достоинствах и недостатках бессмысленно, равно как и сравнивать с другими устройствами с похожим уровнем шумов и искажений.

Это самый обычный аккумуляторный лобзик, точно такой же топорный, как и подавляющее большинство других, вне зависимости от бренда. Единственное, что можно про него сказать — к нему подходят батареи Greenworks, и это единственная причина его купить (если у вас есть такие батареи).
Рассуждать о «классе» подобных устройств бессмысленно. Как-то оно пилит, для черновых работ годится.

Примерный аналог Logitech Zone Wireless, который стоит немного подороже, зато имеет активное шумоподавление (довольно слабенькое).
Самая удобная функция этих гарнитур — отключение микрофона поворотом, незаменимая вещь для онлайн-общения (особенно для разговоров со множеством собеседников). Также очень важно качество отсечения посторонних звуков системой микрофонов, жаль, что автор не уделил этому большого внимания.

Любительская плотницкая пила начального уровня. Из-за малой глубины пропила и отсутствию работы с шиной применима скорее для каких-то ремонтных работ, чем именно для строительства. Для инструмента начального уровня выглядит довольно неплохо, хотя бы подошва литая.

Хорошая циркулярка с системной оснасткой и шиной (Festool, Mafell, или даже Бош, который на самом деле тот же Mafell, только немного испорченный) позволяет сразу делать чистовой раскрой. В любых позах, и быстро :)) Это минус одна операция, и поэтому моя аккумуляторная циркулярка Ryobi, хоть и относительно неплохая, давно используется крайне эпизодически, обычно когда нужна именно аккумуляторная (что редко).
Я бы кстати убрал из этой пилы механизм наклона. Это подразумевает чистовой рез, а в данной пиле это чистая фикция. Лучше бы была просто монолитная подошва.

Для лобзика бесколлекторный двигатель не особенно принципиален, вполне достаточно плавного пуска, удержания оборотов, и регулировки. Но для аккумуляторного бесколлекторник полезен, потому что более эффективен и компактен.
Для лобзиков гораздо важнее другие элементы, и тут, увы, данному экземпляру похвастаться нечем.

Все лобзики с роликовыми направляющими пилки пилят криво, это особенность данного конструктива, он подходит только для черновых работ. Если вы хотите ровного реза, особенно на толстых заготовках — нужен лобзик с нормальными направляющими, например твердосплавными. Их делает Festool. Естественно, для прямого реза им нужны специальные пилки с увеличенной толщиной и жесткостью — они позволяют даже отторцевать брус, со вполне приемлемой точностью.
Ну и идеал — лобзик вообще без направляющих, с клиновым зажимом пилки, делает только Mafell. Это уникальный аппарат, во первых он позволяет использовать двойные пилки (другим не позволяют как раз направляющие), и из-за полной симметричности механизма, он позволяет пилить как от себя, так и на себя, иногда бывает очень полезно. Точность его работы сравнима с нормальной циркуляркой или ленточкой.

Нормальный микроскоп для повседневных нужд, особенно если поставить в него аккумулятор (это несложно). Можно использовать для пайки, очень удобен для заточки ножей, разрешения как раз хватает.

Этот китайский клон очень старого Хакко — худшая паяльная система на рынке на данный момент. Неважно, в каком конструктиве. Из плюсов — разве что цена.
Даже T12 — то сильно лучше.

Пойдет наверное для чернового раскроя чего-нибудь, ну или там торец доски отпилить. Чистовой рез этой пилой, судя по всему, лучше даже не пытаться делать. Сдается мне, что лучше аккумуляторный лобзик вместо нее купить — тоже инструмент для черновых работ, но более универсальный.
Лично мне не очень понятно, зачем покупать говенную циркулярку. Я в свое время купил парочку сдуру, обе раздал. Циркулярка нормальный рабочий инструмент только тогда, когда она хорошего качества, и может работать с шиной.

Да, лучше уж ротекс взять. Подороже, конечно, но в разы лучше.

Аккумуляторная болгарка как раз может быть очень полезна — как правило она работает не очень долго, и очень часто ей приходится работать в неудобных местах. Но конечно сетевую болгарку не заменяет. А вот аккумуляторная шлифка… ну, у меня есть на всякий случай, но милку пожалуй брать не стал бы, оно того не стоит. Если брать, то лучше маленькую, маленькая нечасто нужна, вот пусть и будет беспроводной.
Впрочем, шлифки от милки я бы вообще брать не стал бы — ничего особенного в них нет, а цена уже довольно приличная.

Аккумуляторная шлифка — вещь весьма специфическая, это инструмент для каких-то эпизодических работ в неудобных местах на выезде, на лесах, и т.д. На самом деле очень мало кому нужен, и уж тем более профессиональный.
Все настоящие профессиональные шлифки — сетевые или пневма, по двум банальным причинам — во первых потому что шлифка обычно работает достаточно продолжительное время, но самое главное — обычно она работает с пылеудалением, а значит получить хоть какое-то преимущество от отсутствия провода не получится.
Поэтому если так уж хочется аккумуляторную шлифмашину — лучше взять что-то попроще, типа Ryobi (у них есть неплохая), а для настоящей работы взять нормальный инструмент. Лучшие шлифмашины у Festool и Mirka, особенно рекомендую Festool Rotex — по универсальности этой машине равных нет. Милка делает вполне обычные шлифки, ничего особенного.