Arial Georgia Tahoma Times New Roman Verdana

Производство Epson в Индонезии

Фабрика Печати, часть II

В предыдущей части статьи довольно подробно (надеемся, не слишком утомительно) рассказывалось о производстве принтеров Epson в Индонезии, где, в том числе, собираются и аппараты линейки Фабрика Печати. Менее подробно освещалась долгая трудная дорога, которую нужно было преодолеть на пути к этой фабрике. А путь этот состоял из двух перелётов с пересадкой в Дубаи (здесь следует поблагодарить организаторов, которые позаботились о размещении группы в аэропорту на время долгой паузы между рейсами). По хорошей традиции, сложившейся у компании Emirates, стюардесса перед взлётом проходит по рядам, и вручает каждому пассажиру горячую влажную салфетку с лимонным запахом.

Потолки в этих Боингах испещрены световодами, имитирующими звёздное небо — данное украшение включается во время ночных полётов. Как оказалось, и ЖК-экран, вмонтированный в спинку впереди стоящего сиденья, тоже транслирует картинку из планетария. Однако всё банальней: светящиеся точки на экране — это «выбитые» пиксели матриц видеокамер, которые установлены в корпусе самолёта, и предназначены для прямой трансляции видео на экраны в салоне. Поскольку в данный момент по курсу самолёта лишь абсолютная ночь, то ничего, кроме этих выжженных пикселей, не видно.

Джакарта встречает тягучей, но приятной жарой (после московской мороси при нулевой температуре), высокой влажностью, и автомобильной пробкой. Этот город — пожалуй, мировой рекордсмен в плане пробок на дорогах. Численность населения Джакарты сравнима с количеством москвичей, но при этом в городе отсутствует метро. Оно и понятно, откуда взяться скоростному подземному сообщению с местным постоянным риском сдвигов земной коры и подтоплений. Однако, по словам гида, втретившего нас в аэропорту, нашей команде журналистов крупно повезло — в этот день и час пробки оказались несерьёзные. По местным меркам, конечно.

Кстати, гиду стоит уделить внимание. Имя его — Патрик, а родился он на Суматре. Очень неплохо знает русский язык, а на вопрос «был ли он в России?» ответил что «да, был. В Ташкенте и в Киеве». Мы не стали его огорчать. Побывает в Москве — узнает самостоятельно, что это теперь другие страны. Разговор же с Патриком доставил неподдельное удовольствие — оказалось, он прекрасно знает город автора как крупный текстильный центр России. По всей видимости, учебники, по которым учили Патрика, довольно старые, ещё советских времён. Но факт остаётся фактом — для индонезийского гида Патрик информирован о России более чем достойно.

Если, путешествуя по Джакарте в комфортабельном автобусе, стараться подмечать вокруг одни лишь красоты, удивляет обилие разнообразной архитектуры и памятников с загадочным смыслом.

Но в то же время, стоит отвлечься от благолепия и перефокусировать взгляд, можно увидеть и такую картину:

К сожалению, подобное разгильдяйство свойственно не только Индонезии. Такое нетрудно заметить и на российских просторах. Впрочем, как и в любой стране, исключая небольшие богатые государства, где каждая пядь земли давно подсчитана и поделена.

Организатор поездки, в силу своей гуманности, не мог сразу же после экскурсии по производству отправить приглашённых журналистов в обратный путь. Вместо этого было предложено немного отдохнуть, посетив другой город Индонезии — Джокьякарту. Правда, это снова дорога, и снова самолёт, но в этот раз перелёт потребовался короткий.

Для того, чтобы дорога оказалась лёгкой, знакомый нам гид Патрик спел песню, за что был немедленно подвергнут процедуре одобрения, выраженного рукоплесканиями публики.

Жители Джокьякарты называют свой город культурной столицей Индонезии. А ещё они называют его коротким ласковым словом — Jogja. Примерно так, как мы свой культурный центр Санкт-Петербург зовём Питером.

Причина называть этот город культурной столицей кроется в том, что с тысячу лет назад Джокьякарта являлся столицей яванско-индийского царства Матарам. Которое, к сожалению, было почти полностью уничтожено в результате извержения вулкана Мерапи. Последний раз стихия напомнила о себе в 2006 году шестибальным землетрясением, в результате чего серьёзно пострадали окрестности Джокьякарты, а количество жертв составило 6000 человек. Огромные отвалы пепла в окрестностях города до сих пор видны, этот вулканический материал активно используется в строительстве местной промышленностью. К слову, вулкан Мерапи расположен в 30 километрах от нынешней Джокьякарты, и, по всей видимости, до сих пор несёт в себе скрытую угрозу. Местный русскоговорящий гид, рассказывавший о достопримечательностях окрестностей Джокьякарты, клятвенно заверил, что мы обязательно увидим этот вулкан.

Благодаря древнему столичному статусу города, в его окрестностях расположены важнейшие памятники острова Ява. Один из таких памятников — храмовый комплекс Боробудур, который был фактически вновь найден под слоем вулканического пепла, и тщательно отреставрирован.

Название этого храма предположительно означает «буддийский храм на горе», и расположен он, как нетрудно догадаться, на естественном возвышении. Дорога к храму занимает около часа — снова узкие дороги, и, соответственно, пробки. Пусть и небольшие.

Вулкан увидеть в этот раз не удалось — мешала влажная дымка, накрывшая местность. Быть может, повезёт позже?

Перед посещением комплекса администрация убедительно предлагает надеть некое подобие юбки — саронг. Так убедительно, что это больше напоминает обязанность посетителя. К счастью, местные работники самостоятельно помогают правильно повязать этот саронг.

Прихрамовая территория полна торговцами и... слонами. Первые предлагают различные сувениры и головные уборы, а погонщики вторых приглашают прокатиться на сером гиганте.

Для того, чтобы подняться к храму и на его макушку, требуется пересчитать ногами порядочно ступенек. Выполнены эти ступеньки с полным игнорированием требований современных ГОСТов. Наверное, в позапрошлом тысячелетии были иные понятия о стандартах.

Везде и всюду явственно наблюдаются следы реставрации и тщательного ухода за существующим порядком. Множество полицейских патрулируют памятник, справедливо запрещая сидеть на древних камнях. А эти камни так приятно нагреты солнцем... Курить на территории, где непосредственно расположено священное строение, естественно, нельзя. Или, по-индонезийски, диларанг мерокок.

Наверное, современному человеку, не занимающемуся археологией или изучением древних культур, трудно понять истинное назначение подобных храмов, на строительство которых древние люди потратили безумное количество времени и средств. Но смотрится такое сооружение и в самом деле величественно.

Наш гид, неизменно сопровождавший группу, со рвением и глубоким знанием рассказывал о назначении каждого из элементов. Оказывается, храм украшен по периметру барельефами, повествующими о 165 грехах. Множество барельефов, увы, теперь скрыто за каменной кладкой, которой пришлось окружить значительную часть периметра строения, чтобы остановить разрушение храма. Изначально храм имел 1460 барельефов на различные религиозные сюжеты.

На верхнем ярусе комплекса имеется 72 малые ступы, расположенные вокруг одной центральной, имеющей больший размер. Эти каменные ступы выложены в форме колоколов, имеющих ромбовидные отверстия.

Если заглянуть в одно такое отверстие, то можно увидеть статую Будды, покоящуюся внутри. Имеющееся поверье утверждает, что, если дотронуться до руки статуи, и обойти центральную храмовую ступу три раза, то загаданное вами желание сбудется. Ну как не воспользоваться такой возможностью?

Мало кто из присутствующих отказался сделать на память фотоснимки или получить видеоматериалы, ведь, как знать, доведётся ли ещё побывать в этом древнем и святом месте. Панораму, снятую с вершины храма, можно увидеть в следующем ролике:

На выходе из внутренней территории храмового комплекса нас ожидала шеренга агрессивно настроенных торговцев сувенирами. Каждому туристу пришлось пройти сквозь неё, но зазевавшимся туристам, хоть взглядом ответившим на притязания торговцев, пришлось совсем уж несладко. Спастись от этих уважаемых коммерсантов можно было только одним способом. Бежать. Бежать без оглядки. Либо стоически терпеть и с юмором чувствовать себя известностью, окружённую благодарными поклонниками.

Одно удивительно — как герои предыдущего ролика умудряются с полувзгляда видеть в нас русских граждан, и автоматически обращаться к нам на соответствующем языке?

На обратном пути, пользуясь возможностью, гид поведал нам о жизни простых людей Индонезии. Провинциальные жители занимаются сельским хозяйством, изготовлением сувенирной и прочей мелкой продукции, работают в сфере услуг. Наиболее бедные из них зарабатывают в среднем три доллара в день.

Однако, этого им хватает, поскольку немалая часть питания растёт рядом (те же пальмовые листья), сахар они варят самостоятельно из сока растений, ну а климат позволяет обойтись без домов с толстыми стенами, что, соответственно, избавляет от выплаты регулярной дани монстру с кровожадным именем ЖКХ.

Правда, закатить праздник на широкую ногу — это вполне по-индонезийски. Свадьба может обойтись и в две тысячи долларов. Как же им это удаётся? Есть предположение, что для того, чтобы заработать на такую свадьбу, жители отправляются работать на одну из тех фабрик, где мы побывали в первой части статьи.

Пенсия в стране положена лишь государственным служащим. Кроме этого, им полагаются и другие поблажки, включая сокращённый рабочий день. Лишённые же пенсии старики могут надеяться только на помощь своих детей, расплачиваясь (если можно так выразиться) уходом за внуками, поскольку с детскими садами тут тоже напряжёнка.

За краткое время пребывания на острове Ява удалось пообщаться лишь с местными гидами, и торговцами в местных же магазинах. Люди в основном открытые, английский язык для них вполне привычен, однако Russia они произносят как Руссиа. И неподдельно радуются, что вы из России.

Полузасыпанные вулканическим пеплом деревни	Изготовление изделий из вулканического материала

Имеется в Индонезии и своя железная дорога, построенная ещё голландцами. Поезда тут, конечно, далеко не Shinkansen, однако ездят и исправно перевозят грузы и людей.

Индонезийская кухня... Она не такая острая, как, например, в Малайзии. Впрочем, наткнуться на малоприметный, но взрывной перчик, аккуратно запрятанный посреди красивейшего блюда, не так уж и сложно. Что с успехом и продемонстрировала одна из наших коллег.

Следующим пунктом назначения нашей группы был Индийский океан. Дорога из Джокьякарты к нему узкая, витиеватая, испещрена поворотами и резкими уклонами. Поэтому вместо обычного полноразмерного автобуса мы воспользовались несколькими минивэнами. Панорама океана с высоты обрыва просто завораживает.

Не менее завораживает и процесс спуска к этому океану. Правда, с точки зрения не романтика, но экстремала. Эта лестница, похоже, выстроена ещё голландцами, хотя как знать... Ночью по ней точно не спуститься, если нет с собой парашюта. Впрочем, и подняться будет не так-то просто, поскольку освещения тут почти не имеется, а после заката в экваториальном поясе без фонаря делать просто нечего.

До ближайших волн нужно пройти немаленькое расстояние по пологому побережью. Группа туристов, заворожённая зрелищем, чистым ветром и звуком прибоя, рассыпалась по берегу, щёлкая фотоаппаратами и примериваясь «вот бы искупаться».

Но вообще-то, купаться в этих местах не рекомендуется, слишком опасно. Говаривают, что многих смельчаков, не рассчитавших силы и расстояние от берега, волны утащили в океан. И в самом деле, туда, к горизонту, так и тянет, если стоишь хотя бы по колено в массе воды, уходящей от берега. Зато встречная волна запросто перевернёт, ухо нужно держать востро, вовремя подпрыгнуть или нырнуть. Эх, была — не была! Мы ведь аккуратные.

После такого купания наблюдение за океанским закатом — прекрасный способ дополнить впечатления. Правда, длится это зрелище каких-то несколько минут. Щёлк — и темнота.

Которая вовсе не помешала яванским танцорам и танцовщицам исполнить несколько номеров. Думается, для того, чтобы стать ценителем этого вида искусства, следует знать историю страны, её мифы и сказки. В нашем же случае чертовски не хватало бегущей строки, или шепчущего на ухо осведомлённого гида.

Что-ж, пора и в обратный путь, в холодную, зато родную, Россию. Теперь перелёт получился уже тройным: Джокьякарта-Джакарта-Дубаи-Москва (ну а кому-то ещё и от Москвы пришлось долго-долго трястись по дорогам). И вновь спасли организаторы, предусмотревшие удобное размещение группы в основном пересадочном аэропорту, Дубаи. Где можно было даже вздремнуть.

А тот вулкан мы всё-таки увидели, уже из самолёта. И непременно его сняли.