Толщина свариваемого металла не определяет ток для электрода, тут больше вопрос выбора технологии — какой диаметр электродов взять, сколько слоев, порядок сварки и т.д. Как правило, толщина менее 3 мм сваривается электродами 2.5 в 1-2 слоя, а свыше 3мм — корень 2.5мм/3мм, а заполнение электродами 3мм/4мм. Электроды диаметром 5мм уже давным давно не видел на площадках. Выбор сварочного тока больше зависит от диаметра электрода, вида покрытия электрода (рутил, оснОвное, рутил-целлюлозное и т.д.) и положения при сварке. На каждой пачке электродов производитель указывает величину рекомендуемого тока в зависимости от положения при сварке.
Флагманы на рынке? Аппараты которыми я восхищаюсь — это Fronius (Австрия), самый обожаемый — Fronius TransPocket 1500 (маленький, стабильная дуга, дополнительный встроенный трансформатор поджига дуги, система стабилизации выходных характеристик — я понижал питающее напряжение с 230В до 110В и не заметил разницы в работе, при этом на аппарате указано 230+-10% и производитель не гордился, что этот аппарат будет работать при пониженных напряжениях). Но их сейчас не достать, да и стоят как крыло от самолета.
Бюджетные аппараты стоимостью менее 20 000 найти можно, конечно это китайцы и качество плавает от партии к партии. Я бы присмотрелся к оборудованию заводов: Hugong (продается в РФ под брендами Hugong, КЕДР, ESAB, FoxWeld), Riland (бренды КЕДР, Aurora, Brima), HI-ZONE (бренды Flama и опять КЕДР), Jasic (бренд Сварог). Есть неплохие и отечественные аппараты, их часто вижу на стройках (только не заборов, а ответственных промышленных объектов) — Neon ВД (ООО «Электро-Интел», Нижний Новгород), у них платы залиты компаундом, почти неубиваемые.
САИ 250 согласно паспорту должен выдавать 250А сварочного тока, но по факту выдает только 210А, ПВ на максимальном токе 210А не составил 70%. Реальный ПВ не получилось измерить, т.к. через 3.5 минуты сгорела вилка… Почему?.. Потому что при данном токе аппарат «жрал» из сети около 45А (как вы помните, бытовые розетки рассчитаны на 16А продолжительного тока, подключал я данный аппарат в «обход» автомата).
1. Ресанта спроектирован с нарушением норм электробезопасности по потребляемому току и не должен комплектоваться бытовой вилкой подключения (никогда не вздумайте его подключать напрямую к щитку)
2. Не выдает свои сварочные характеристики (210А при 28,4В вместо 250А при 30В)
3. Наклон ВСХ (внешней статической характеристики) очень малый, т.е. при небольшом изменении длины дуги (напряжения) резко изменяется сила тока. Для новичков это может быть удобно — на такой характеристике сложно «залипнуть», но сваривать тонкий металл без отрыва очень сложно.
Советы ноЧникам:
1. Никогда не покупайте аппарат для ручной дуговой сварки со сварочными токами свыше 180А и подключаемые к сети 230В «бытовой вилкой». Для бытовой сварки электродами 2.5, 3.0 и даже 4.0мм достаточно сварочных токов не более 160А. «Больше ток» не значит «больше мощность аппарата» (за добротность силового контура отвечает «режим работы»)
2. Обращайте внимание на режим работы (указан в %). Обычные аппараты (именитых зарубежных производителей — Kemppi, Fronius, Lincoln Electric) с «бытовой вилкой» как правило имеют режим работы 100% на токах ~110А (на табличке должен указываться при 40 град). Если на табличке указан ток гораздо выше для 100% (например «160А», «180А» и даже «200А») — значит пи… врут (реальные испытания это подтверждают, я проверил не одну сотню различных таких аппаратов).
3. Аппараты со сварочными токами свыше 180А и подключаемые к бытовой сети обычными вилками — это нарушение электробезопасности. Почему? Сварочный ток 180А должен быть при напряжении на дуге ~27.2В, т.е. мощность на дуге будет 180А*27,2В= 4896Вт. Соответственно, потребляемая мощность из первичной сети должна быть не меньше + потери (приблизительно 20%), мощность из первичной сети 4896Вт/0,8=6120Вт. Таким образом потребляемый ток будет 6120Вт/230В=26,6А. Но допустимые 16А для вилки и розетки — это продолжительный ток?.. Вы абсолютно правы, вот тут надо учитывать режим работы в %, для однофазных нормально спроектированных аппаратов режим работы на токах 180А не превышает 35%, т.е. продолжительный потребляемый ток составит 26.6А*V(35/100)=15.7А (почти впритык к 16А). Т.е. если аппарат имеет режим работы бОльший чем 180А при 35%, то это небезопасно (в лучшем случае автомат в щитке вырубит, в худшем — замыкание, пожар и т.д.).
как-то так
Можно было бы говорить о том что «этот аппарат мощнее этого», но есть одно но… по моему опыту испытаний китайских сварочных аппаратов, в 99.9% характеристики завышены в 1.5-2.5 раза, режимы указаны при температуре 25 градусов (должны указываться при 40). И, судя по реестру НАКС, ни один из них не прошел аттестацию (не выдал свои характеристики). Спасибо, Автор, что Ресанты хоть тут нет.
Флагманы на рынке? Аппараты которыми я восхищаюсь — это Fronius (Австрия), самый обожаемый — Fronius TransPocket 1500 (маленький, стабильная дуга, дополнительный встроенный трансформатор поджига дуги, система стабилизации выходных характеристик — я понижал питающее напряжение с 230В до 110В и не заметил разницы в работе, при этом на аппарате указано 230+-10% и производитель не гордился, что этот аппарат будет работать при пониженных напряжениях). Но их сейчас не достать, да и стоят как крыло от самолета.
Бюджетные аппараты стоимостью менее 20 000 найти можно, конечно это китайцы и качество плавает от партии к партии. Я бы присмотрелся к оборудованию заводов: Hugong (продается в РФ под брендами Hugong, КЕДР, ESAB, FoxWeld), Riland (бренды КЕДР, Aurora, Brima), HI-ZONE (бренды Flama и опять КЕДР), Jasic (бренд Сварог). Есть неплохие и отечественные аппараты, их часто вижу на стройках (только не заборов, а ответственных промышленных объектов) — Neon ВД (ООО «Электро-Интел», Нижний Новгород), у них платы залиты компаундом, почти неубиваемые.
1. Ресанта спроектирован с нарушением норм электробезопасности по потребляемому току и не должен комплектоваться бытовой вилкой подключения (никогда не вздумайте его подключать напрямую к щитку)
2. Не выдает свои сварочные характеристики (210А при 28,4В вместо 250А при 30В)
3. Наклон ВСХ (внешней статической характеристики) очень малый, т.е. при небольшом изменении длины дуги (напряжения) резко изменяется сила тока. Для новичков это может быть удобно — на такой характеристике сложно «залипнуть», но сваривать тонкий металл без отрыва очень сложно.
Советы ноЧникам:
1. Никогда не покупайте аппарат для ручной дуговой сварки со сварочными токами свыше 180А и подключаемые к сети 230В «бытовой вилкой». Для бытовой сварки электродами 2.5, 3.0 и даже 4.0мм достаточно сварочных токов не более 160А. «Больше ток» не значит «больше мощность аппарата» (за добротность силового контура отвечает «режим работы»)
2. Обращайте внимание на режим работы (указан в %). Обычные аппараты (именитых зарубежных производителей — Kemppi, Fronius, Lincoln Electric) с «бытовой вилкой» как правило имеют режим работы 100% на токах ~110А (на табличке должен указываться при 40 град). Если на табличке указан ток гораздо выше для 100% (например «160А», «180А» и даже «200А») — значит пи… врут (реальные испытания это подтверждают, я проверил не одну сотню различных таких аппаратов).
3. Аппараты со сварочными токами свыше 180А и подключаемые к бытовой сети обычными вилками — это нарушение электробезопасности. Почему? Сварочный ток 180А должен быть при напряжении на дуге ~27.2В, т.е. мощность на дуге будет 180А*27,2В= 4896Вт. Соответственно, потребляемая мощность из первичной сети должна быть не меньше + потери (приблизительно 20%), мощность из первичной сети 4896Вт/0,8=6120Вт. Таким образом потребляемый ток будет 6120Вт/230В=26,6А. Но допустимые 16А для вилки и розетки — это продолжительный ток?.. Вы абсолютно правы, вот тут надо учитывать режим работы в %, для однофазных нормально спроектированных аппаратов режим работы на токах 180А не превышает 35%, т.е. продолжительный потребляемый ток составит 26.6А*V(35/100)=15.7А (почти впритык к 16А). Т.е. если аппарат имеет режим работы бОльший чем 180А при 35%, то это небезопасно (в лучшем случае автомат в щитке вырубит, в худшем — замыкание, пожар и т.д.).
как-то так