105052425992365082654@google

Вариант немного хуже, зато из универсальных комплектующих (поэтому без конкретных ссылок и даже размеров — можно подобрать по-разному). Использован неоднократно, как для дрели, так и для точила без подходящих готовых переходников.
1) Болт, который будет осью — самая ответственная часть, с кривым ничего не получится. В моем случае был болт М10, можно и М8, и М12, смотря как позволяет дрель и как подбираются прочие детали. Головка должна сидеть ровно и иметь хорошую нижнюю плоскость. Желателен небольшой участок без резьбы под головкой (на толщину диска и шайб), но диаметр там нужен не меньше, чем наружный по резьбе, а лучше даже чуть больше (геометрия болта зависит в т.ч. и от технологии его изготовления).
2) шайба-вставка — самая сложная часть, т.к. потребует ручного изготовления и/или подгонки. Должна плотно садиться на болт (как раз на тот участок под головкой) и в отверстие диска (упомянутые 22 мм, но бывают и отклонения).
3) Две «зажимные» шайбы — обычные или с минимальной доработкой. Должны надеваться на болт и гарантированно перекрывать отверстие в диске. В моем случае подошли шайбы М10 «увеличенного диаметра».
4) Две гайки.
Шайбу-вставку, возможно, придется делать из шайбы «увеличенного диаметра» меньшего размера — например, 8 мм для болта М10. Внутренне отверстие аккуратно рассверливается, лучше сначала на чуть меньший диаметр с последующей доводкой напильником (для более плотной посадки на болт). Снаружи опять же напильником до диаметра 22 (возможно, с подгонкой в конкретный диск — даже если это обычный отрезной, его ведь не планируется в таком виде гонять до износа и скорой замены на другой). Естественно, надо заботиться о совпадении центров окружностей (или контролировать одинаковость ширины шайбы) — звучит настораживающе, но на самом деле при минимальном навыке делается беспроблемно и довольно быстро. Остается только собрать: шайба под головку болта, диск со вставокй в нем, вторая шайба, гайка, контргайка. Если вставка окажется толще диска, понадобятся еще 1-2 тонкие шайбы-прокладки в внутренним диаметром 22+, чтобы сила зажима приходилась на диск, а не на вставку. Гайки надо затягивать хорошо, т.к. на выбеге диск будет стараться их ослабить, по той же причине и контргайка.
Болт зажимется в патрон прямо за резьбу — за те несколько несколько раз использования, на которые вообще делается такое приспособление, резьба не замнется настолько, чтобы дать перекос или перестать служить резьбой. Естественно, надо все это проверять на биение — при небходимости перезажать, повернуть, заменить болт и т.п. Совсем небольшие биения не критичны — все равно инструмент будет в руках, неточных и нежестких.
Вероятно, лучше использовать шпильку с короткой резьбой на одном конце, тогда гаек потребуется три, и в патрон попадает гладкая цилиндрическая часть. Но болт найти легче.
Такой вариант с шайбой пригоден для тонких дисков (отрезных). Для толстого (обдирного, заточного) придется искать что-то другое или вытачивать — теряется смысл импровизации. В моем случае диск был алмазный — как раз около 2 мм.
Что касается оправданности и безопасности:
— естественно, это не для постоянного использования, а для разовых или очень редких случаев;
— скорость, как уже было отмечено, в 5-10-15 раз ниже, чем на «болгарке»;
— такие работы все равно очень желательно выполнять в очках (кстати, а обломки круга из-под кожуха всегда улетают по прямой, никогда не рикошетят, вторичных осколков не дают?);
— дрели бывают разные, например со съемной ручкой для удержания двумя руками — не слишком удобно, но вполне надежно;
— иногда «болгарка» в принципе слишком агрессивна, надо что-то медленнее и аккуратнее, а такой инструмент встречается уже гораздо реже;
— да, специализированный инструмент лучше, но иметь хоть что-то, способное решить задачу, гораздо лучше (примерно вдвое:), чем совсем не иметь возможности ее решить.