Обзор 3D-принтера Anet ET4 Pro: тот случай, когда «Pro» не доложили

Если перевернуть базу, то можно увидеть блок питания, немного проводов, которые закреплены пластиковыми держателями и мотор оси Y

Теперь рассмотрим подробнее греющий стол. Как я писал выше, это бутерброд из пластины в форме буквы Х, алюминиевой пластины и стекла:

Радует, что при сборке производитель отказался от ненадежных штекерных соединений. Тут провод нагревателя жестко закреплен пластиковым зажимом и распаян на контактной площадке:

Но не радует, что греющая пластина не имеет никакого утепления. Хотя честно сказать, греется стол достаточно быстро. До температуры в 60-70 градусов он нагревается за примерно 1-2 минуты. Этого достаточно для печати большинством популярных филаментов.

Что касается наклейки, то ее однозначно нужно клеить. И не для того, чтобы улучшить адгезию филамента, а для того, чтобы не раздавить соплом стекло стола. Это сделать проще чем кажется.

У меня после пары тестовых печатей, в процессе калибровки, наклейка сразу же получила повреждения:

Но это я уже забегаю вперед. Теперь рассмотрим портал оси Z. Он имеет классическую конструкцию. Ось Z двигается по вертикали при помощи единственного мотора с закрепленной на нём жесткой сцепкой шпилькой. Сама шпилька в верхней части не имеет фиксатора. Это для некоторых плюс, а для других минус. Я лично никогда не закрепляю шпильку сверху рамы, и считаю, что делать то необязательно.

Из интересного также могу отметить наличие платы адаптера на оси Z, которая служит и для красоты, и для надежности:

Из материнской платы приходит один шлейф, а на этой плате уже идёт подключение всех необходимых элементов.

Концевики осей X и Y механические:

Экструдер в принтере Bowden. Имеется датчик окончания филамента. Но они размещены не очень удобно, и при замене пластика это понимаешь.

Сама печатающая голова лежит отдельно. По профилю она двигается за счёт колёс в профиле V-слота. При сборке её нужно поставить на раму, поставить ремень и выполнить его натяжку с помощью мотора оси X

Сборка принтера

Теперь, после того как рассмотрели детали, можно приступить к сборке. Для сборки в комплекте с принтером есть все необходимые инструменты. Набор шестигранников, ключ для регулировки датчика стола и рожковый ключ. И да, в комплекте еще есть картридер и нонейм MicroSD карта. (кстати карта оказалась глючной. Сперва теряла файлы, а потом и вовсе померла)

Сборка на самом деле не сложная. Первым делом нужно скрутить обе половины рамы четырьмя комплектными винтами, а также подключить все штекеры в разъёмы

Вторым действием ставим на место печатающую головку, натягиваем ремень и подключаем шлейф от материнской платы к распределительной плате:

Зажимаем стяжками шнуры:

И последним действием устанавливаем держатель катушки. Тут производитель не стал изобретать велосипед, и, как и в большинстве принтеров просто положил в комплект металлическую ногу с пластиковой трубкой:

И на этом принтер готов к работе. Вроде как. Но на самом деле стоит сразу же проверить затяжку абсолютно всех винтов, подкрутить эксцентриковые гайки на всех осях, чтобы убрать люфты (а они тут есть и приличные). У меня принтер встал как раз между тумбочкой и столом, где ему и предстоит работать:

И если вы думаете, что теперь то точно можно печатать, то вы ошибаетесь. Теперь нам нужно настроить автоматический датчик стола. Он тут ёмкостный ABL. Сперва нам нужен лист бумаги. На датчике имеется винт, который нужно подкручивать до того стояния, когда датчик не будет реагировать на стол, но будет реагировать на подложенный лист. Затем можно сделать автоматическую калибровку, и подкрутить винты стола, для его выравнивания. У меня получилось следующее:

Стол реально кривой, и как бы я не пытался, на фото лучшая калибровка, которую я смог получить. Кстати, не знаю, косяки ли это моего принтера, или это есть у всех, но по факту принтер никак не запоминает и не учитывает нервность стола. Он не записывает эти измерения в память и не использует их при печати. И это косяк. Поэтому можно просто использовать обычную калибровку, а затем выставить нужную нам величину зазора оси Z.

Программное обеспечение

Ну теперь можно приступить к печати. Но перед этим ознакомимся с ПО принтера.

Принтер имеет 2.8 дюймовый цветной сенсорный экран. Сенсор резистивный, и реагирует не только на палец, но и на любые другие предметы.

При включении принтера пользователь видит заставку с логотипом производителя:

Загрузка принтера довольно быстрая, он включается за 15 секунд. Вот так выглядит основное меню:

Тут сразу можно попробовать выбрать нужный нам язык, но, к сожалению, русского языка не завезли:

В меню Prepare находятся настройки осей и калибровка, а также меню смены филамента:

В меню Settings можно выполнить ручную калибровку, посмотреть информацию о принтере и прошивке а также произвести обновление прошивки с флэшки:

А вот так выглядит меню Print. При его нажатии открывается содержимое флэшки, где можно выбрать файл для печати:

Правда есть один явный косяк прошивки. Файл, который нам нужно печатать нужно выбирать стрелками вверх и вниз. Логично бы было просто тыкнуть на название файла чтобы его выбрать, но нет. Надо сперва пролистать, и на нужным выделенном файле нажать кнопку Ок.

После того как выбрали файл для печати, мы видим вот такое меню:

Здесь сразу, так сказать на лету можно регулировать температуру стола и сопла, а также регулировать скорость вентилятора. Ну и поставить печать на паузу или остановить ее совсем.

По завершению печати принтер выдает вот такое окошко с информацией о том, что печать завершена:

Процесс печати

Ну и теперь о печати. Как я говорил выше, принтер любит глючить. Например, он может напрочь забыть зазоры, и начать вдавливать сопло в стол, или потерять концевики и их направления. В любой момент может раскрутиться тот или иной винт, и как следствие ослабится одна из осей. И как следствие, оставленная без присмотра печать может выглядеть вот так:

Или вот так:

Или вот так:

Что, конечно, не прибавляет радости. А иногда может напечатать две детали подряд, но одна из них будет выглядеть нормально, а вторая не очень. Как тут:

Хотя если сидеть над принтером и следить, может сделать и вполне хорошие детали. Вот, те же крючки что на фото выше, но в этот раз он решил, что готов к работе:

Но, к слову. Если всё же откалибровать принтер перед печатью, всё проверит несколько раз, убедиться, что температура выставлена правильно, а зазоры не убежали, то можно получить и нормальные модели. Вот примеры:

И вот эта подгонка и настройка перед каждой печатью, откровенно говоря, очень раздражает. Сидеть и думать, напечатает или нет. Как в лотерею сыграть.

То он печатает хорошо, то вылезет какой баг.

В общем сами понимаете. Нервы это мотает довольно сильно.

Заключение

Честно скажу. 3Dпринтер AnetET4 Proя точно не рекомендую к покупке. Вроде всё сделано по уму, но реализовано плохо. Я лично держу этот принтер только в качестве резервного принтера, когда два моих основных принтера заняты печатью. Вдруг нужно срочно напечатать еще что-то, и это что-то не очень сложное и у заказчика не будет претензий к качеству, только тогда я запускаю печать. Я могу бы простить такое принтеру, если бы он стоил баксов 100-130. Но цена на этот принтер сейчас 230-270 баксов. Что за такое изделие просто откровенный оверпрайс. Например у меня есть 3Dпринтер Kywoo3D Tycoon Max (мой обзор), его цена около 300$ и он свою цену полностью оправдывает. А вот тут принтер не то, что не тянет на свою цену, он еще и требует танцев с бубном вокруг себя. Уж лучше купить народный Ender, чем это поделие.

Я лично планирую переделывать этот принтер. Уже присмотрел линейные направляющие, но пока еще не определился с материнской платой. Хочу взять что-нибудь с поддержкой Klipper. Ну и думаю, что лучше перевести его с Bowden на Direct, чтобы печатать флексом. Да и вообще, мне больше нравится, когда в принтере стоит экструдер Direct. Ну и с кривым столом надо будет что-то сделать. Можно бы конечно и продать этот принтер, но я ж не вредитель своему здоровью, чтобы продавать это некачественное изделие.

На этом всё. Ну и вдруг, если вам будет интересно, данный принтер покупался вот тут.