к величине телесного угла, в котором он распределен»
(Справочник Фотолюбителя, 1961, «Искусство»)
Немного теории
Формально сила света определяется так, а для фотографа (тем более фотолюбителя) это та сила, только благодаря которой и можно получить снимок, не говоря о том, чтобы вообще что-то видеть. Для фотографа из формальных величин важнее экспозиция (люкс-секунда) — произведение освещенности на время освещения и освещенность (люкс) — отношение светового потока к освещаемой площади. Сила света, же — характеристика источника. Другими важными для нас характеристиками света являются цветовая температура и «гладкость» спектра. Измеряется температура в кельвинах или миредах. Последние подсчитываются делением 1000000 на температуру в кельвинах и используется для того, чтобы миредные разности в используемом фотографами диапазоне были более-менее эквивалентны по характеру сдвига как при 3000 К так и при 10000 К. Тогда фильтр, компенсирующий, скажем, 100 миред можно использовать как при 3000 К, так и 10000 К с одинаковым успехом.
Для характеристики степени освещенности снимаемого объекта в целях получения фотографии используется экспозиционное число EV. Оно зависит как от освещенности, так и от чувствительности пленки. В нашем распоряжении есть естественный источник освещения, для определения EV и температуры которого нет нужды пользоваться экспонометром (по крайней мере, электронным). Солнце светит одинаково всегда и везде, а дело усложняет только наклон лучей (широта места и время суток) да погодные условия. При ISO 100 яркому летнему солнечному свету соответствует EV15 и для любой пленки можно использовать следующий принцип для такого солнца — «снимай с диафрагмой 16 при выдержке 1/чувствительность (ISO)). Появились облака или тень — открывай диафрагму или удлиняй выдержку, светлый фон — наоборот. Так же нужно вносить коррективы для объектов разной степени «серости». А если светит не солнце — тогда «глазу не верь». Глазу кажется, что свет лампы накаливания в комнате вечером не тусклее солнечного. Но это не так. Просто зрачок раскрылся. Если кто не верит — пусть посмотрит на дисплей цифрового фотоаппарата или дисплей компьютера при солнце и при искусственном освещении и убедится. Свет в комнате со «среднестатистическим» светильником слабее в 300-1000 раз света на солнце. А это 8-10 ступеней EV, что эквивалентно ступеням выдержки и диафрагмы. И если для пленки ISO 100 на улице экспонометр покажет при диафрагме 16 выдержку 1/125, то в метре от 100 W лампы — 2 секунды. В помещении без дополнительных источников освещения не обойтись — мы теряем в глубине видимого пространства и его резкости. При черно-белой фотографии можно использовать практически любые варианты и сочетания, заботясь только о суммарной мощности, а вот при цветной все источники должны иметь почти одинаковую цветовую температуру. Привычные для глаза картины освещены далеким ярким точечным источником-солнцем с почти плоским фронтом и полусферой неба, подсвечивающей тени. Тень от предмета обычно не выходит за границы снимаемого объекта, под определенным ракурсом расположенного. А вот при искусственном освещении точечными источниками тени всегда растут по мере удаления объекта от фона и множатся по мере увеличения количества этих источников.
Цифровые компакты и внешние вспышки
 |
Размещение внешней вспышки на цифровой камере в отсутсвие башмака с использованием светосинхронизатора |
При съемке цифровой камерой черно-белая фотография, конечно, может быть получена, но большинство снимает все же в цвете. Основная масса цифровых фотоаппаратов оснащена встроенной вспышкой. Привычные режимы этой вспышки: автоматическое включение, принудительное включение/выключение, защита от красных глаз, ручное управление мощностью (3 ступени). Ведущее число вспышки компактной цифровой камеры обычно не более 10. На передней панели камеры зачастую находится датчик экспозиции для управления вспышки. На других камерах вспышка мигает два раза для оценки экспозиции по первому импульсу (применять светосихронизатор при таком режиме невозможно). Такой мощности и степени автоматизации вполне достаточно для съемки бытовых сюжетов с глубиной 1-4 метра. Для «серьезной» фотографии этого маловато. Тем не менее сам цифровой аппарат — достаточно хороший инструмент в руках фотографа, а внешние осветители делает его даже очень хорошим. Опция «баланс белого» упрощает использование различных источников света, но не до степени простоты «черно-белой» фотографии. Разнотемпературных источников с близкой по величине экспозицией вблизи снимаемого объекта в кадре быть не должно. Мощная внешняя вспышка не только обеспечивает требуемую цветовую температуру и уровень освещенности, но и «забьет» неяркие паразитные светильники. Вот только экземпляры цифровых камер, доступные нашему покупателю (класса компакт), не всегда позволяют использовать внешнюю вспышку — либо нет синхроконтакта, либо башмака. Если же синхроконтакт есть, то требует он «определенной вспышки» и все, что осталось от пленочной механической камеры не подойдет. Сотни вольт на синхроконтактах советских и современных дешевых импортных могут сжечь нежный электронный фотоаппарат — нужно использовать светосинхронизатор или безопасные переходники.
Если у Вас цифровая камера и запасы «высоковольтных» вспышек, то «собрать» неплохой свет вполне возможно. Что для этого потребуется: ручка — держатель вспышки, светосинхронизаторы-ловушки, желательны штативы и рассеиватели. В комиссионных отделах фотомагазинов можно приобрести неплохие ручки с башмаками для крепления к штативному гнезду за 200-300 р. Фирменные Hama, Unomat, Soligor и пр. обойдутся в 2-3 раза дороже. Фотоловушки наших мастеров стоят от 160 рублей, например, «Поиск» а импортные — от 300 и выше. Желательно иметь как ловушки-башмаки, так и «таблетки» с синхроконтактами. Крепления для зонтов/вспышек на штатив, зонты, фоны и стойки в большом разнообразии выпускаются «Поиск-Фото». В Москве все это можно найти в магазине Юпитер (или рядом) на Новом Арбате, в Кинолюбителе на Ленинском проспекте, Мире Фото на Ленинградском пр.6 и других местах. Я же нашел все, чего мне не хватало за очень приемлемую сумму (синхронизаторы по 160 р, ручка 200 р и пр) в небольшом магазинчике «ДЛТ Фото» у ВВЦ (Ракетный бульвар, дом 4). Кроме старых и новых железок, там до сих пор можно найти химию, а также книги.
Итак у меня было: камера Casio QV4000 со встроенной автоматической вспышкой в. ч. 10, самодельный зонт отражатель/рассеиватель — парашютная ткань, вспышка Unomat B24 (в. ч. 24) с двумя авторежимами и рассеивающими фильтрами, автоматическая вспышка Minox, два штатива, крепление зонт + вспышка на штатив и серый/белый фоны «Поиск», лампа накаливания в 100 ватт над рабочим столом на потолке, белые экраны — отражатели (ватман). В качестве модели — гипсовая голова в 2/3 человеческой. На рабочем столе помещалась модель, за ней был серый фон. Камера привинчивалась к ручке вспышки, а вспышка устанавливалась на синхронизатор Soligor. Рядом на штативе — зонт с другой вспышкой.
 |  |
| Minox на светосинхронизаторе Soligor | Светосинхронизатор Фотон (160 р) на синхрокабеле |
Для портретной фотографии рекомендуется 3-4 источника света. Рисунок подправляется отражателями и дополнительными (моделирующими) источниками. Главный источник — рисующий. Для подсветки теней — заполняющий, для подсветки фона и противоположенной аппарату стороны модели — фоновый и контровой. Конечный результат определяется положением модели по отношению к оси объектива и положением осветителей/отражателей.
Начнем со случая естественного осветителя — лампа накаливания под потолком. Положение модели — обращена к объективу в профиль, источник света сверху и чуть слева. Результат — глубокие тени под подбородком, носом, ушами, линией волос и бровей. Обращенные к осветителю поверхности (верхняя губа, нос пересвечиваются и теряют всякий рисунок).
 |  |
| Вот так будет выглядеть портрет при освещении подпотолочной лампой накаливания и балансом белого «дневной свет». У левой фотографии цвет исправлен методом «уменьшения насыщенности» в Photoshop . | |
Снимем со встроенной вспышкой. Поскольку у модели нет глаз, то эффекта «красных глаз» и незаметно.
 |  |  |
| Встроенная вспышка — резкие тени под подбородком, волосами, выделяются скулы и нос. Небольшие изгибы поверхности лица незаметны, лицо выглядит плоским и более широким. Обычно хорошо «прорисованы» глаза, однако есть блики. Положение модели под 45 град позволяет оживить рисунок. Если освещена ближняя к камере часть лица получим широкое лицо, дальняя — узкое. | ||
Установим на камеру внешнюю вспышку с светосинхронизатором и включенным автоматическим режимом, а встроенную установим на минимальную мощность. При расстоянии до модели 3-5 метров встроенная вспышка не будет оказывать существенного влияния на картину, но если она сильно мешает, то можно прикрыть ее кусочком рассеивающаго материала или сделать небольшой козырек на скотче для отражения вверх. На некоторых камерах при закрывании окна датчика экспозиции вспышки мощность импульса минимальна и этим тоже можно воспользоваться. Для понижения контраста и сглаживания теней на внешнюю вспышку можно надеть рассеивающий фильтр. На небольших расстояниях вынесенная вверх и вбок вспышка будет предотвращать появление «красных глаз».
 |  |  | |
| Результат подобен предыдущему, благодаря большей мощности вспышки, большему расстоянию и рассеивателю изображение стало менее контрастным, менее заметна «точечность источника». Приближение к объекту повышает контраст, а если держать камеру на уровне глаз, то лицо будет более проработаным светом падающим чуть сверху. | |||
Продолжим работать с внешней вспышкой на камере. Если у нее поворотная головка — направим имульс чуть вверх.
 |  | |
| Эффект подобен освещению верхним светом, но теперь есть фронтальная подсветка. Желательно подбирать угол поворота вспышки и дистанцию до модели так, чтобы тени от ключевых частей лица не перекрывали соседние ключевые части (тень от носа не должна достигать губ). | ||
Продолжим использовать одну вспышку. Отключим внешнюю на камере и установим ее на штатив с зонтом. Поскольку в этом случае автоматика вспышки заведомо ошибется, отключим ее. Наша вспышка не имеет регулятора мощности (или длительности импульса), поэтому единственная возможность управлять — перемещать ее дальше или ближе к модели. Встроенная вспышка светит вверх (установим шторку отражатель из белого картона на скотче) и ее действие не сильно заметно.
 |  |  |  |
| Зонт работает на просвет и расположен чуть слева от модели. Работает и встроенная вспышка. Резких и длинных теней на лице нет. | Отражающий зонт расположенный под 45 град. слева. В подобной ситуации малоосвещенная сторона лица всегда кажется более широкой. | Отражающий и работающий на просвет зонт слева от модели. Отражающий зонт (левый снимок) дает более контрастный рисунок. Однако эффект может быть и обратным, если ткань почти прозрачна. | |
При работе с двумя или тремя вспышками, а также отражающими экранами, можно получить совершенно различные результаты из-за разного соотношения силы потоков света с разных направлений. Сначала будем светить на модель.
 |  |
Основной свет фронтальный — вспышка на камере, слева — заполняющий — работает вспышка на просвет через зонт. Потолок — отражающий экран сверху. Фронтальный свет дает заметный эффект «бабочка», сглаживаемый заполняющим. | Осветим модель вспышкой сзади. Не будь модель лысой — мы бы получили «сияние волос». |
Поделимся светом с фоном. Для этого можно использовать дополнительные вспышки или придвинуть фон ближе к модели.
 |  |
| Совместная работа вспышки с отражателем слева и внешней вспышки на камере. При таком сочетании света можно получить очень хороший результат для фото в профиль. | А вот результат работы внешней вспышки с поворотом головки в «правый» отражающий белый фон. Одна вспышка работает как три (модель спереди, справа и фон). |
Снимать станет проще, если у Вас окажется автоматическая вспышка с возможностью ручного управления мощностью и поворота части отражателя. Для цифровых компактных камер нет необходимости в TTL автоматах, и потому подойдет униваерсальная не привязянная к конкретной фотосистеме и от «сторонней» фирмы — Cullmann, Soligor, Unomat, Sigma. А если этого под рукой в нужный момент нет, то воспользуйтесь тем, что есть. Возможно, результат будет не хуже. На различных фотомероприятиях можно видеть снимающих людей с фирменными зум-вспышками со встроенными пластиковыми шторками отражателями/рассеивателями, с автоматическими вспышками и самодельными картонными отражателями, но особый интерес вызывает фотограф у которого на фотоаппарат навешено 3-4 вспышки (кажется простейших 300 р. Unomat) в «зуммирующих» картонках от 200 гр. пакетов молока. Видел я его и в прошлом году, и в этом; видимо результат неплох.
Дополнение
После публикации статьи мы получили от читателя ссылку на схему синхронизатора, который может работать с фотоаппаратом, использующим предвспышку для оценки экспозиции.
