Minolta — какое имя! Семидесятилетний опыт, чего-нибудь, да значит, подумал я. Тщательно изучив характеристики конкурентов и сравнив примеры снимков, сделанных камерами ценовой категории 300 у.е. (по ценам Москвы), свой выбор камеры остановил именно на модели этой фирмы. По сравнению с другими грандами фототехники, линейка цифровых аппаратов у Minolta довольно скромная, но охватывает диапазон от мыльниц до профессиональных камер. Этот обзор будет посвящен самой младшей камере ассортимента, отнести которую следует, скорее всего, к категории «мыльница не для всех». Итак, встречаем — Minolta DiMAGE E201.
Характеристики:
- Матрица ПЗС: 1/1,75 дюйма, 2,3 миллиона пикселей. Эффективных 2,15 миллиона.
- Чувствительность: два режима 85 и 340 ISO.
- Разрешение снимков: 1720×1200, 800×600.
- Форматы записи изображения: без компрессии (TIFF), 3 режима сжатия (JPEG). (с сохранением информации об условиях съемки).
- Фокусное расстояние 8,2 мм. (38 мм. эквивалент для 35 мм. плёнки)
- Конструкция линз: 5 элементов в 4 группах (включая 3 элемента с 5 асферическими поверхностями)
- Максимальная апертура: f:3,0
- Минимальная дистанция фокусировки: 0.6 м. В режиме макросъемки 0,3-0,6 м.
- Тип видоискателя: оптический и 46 мм жидкокристаллический монитор с общим количеством пикселей 77000. Площадь обзора около 70 %.
- Диапазон выдержек: 1/500 — 2 c.
- Автофокус через объектив с блокировкой.
- Метод замера экспозиции: центро-взвешенный, с компенсацией ±2 EV с шагом 0,5.
- Встроенная вспышка, с диапазоном 0,6-2,5 метра и 0,6-5 метров для чувствительности 85 и 340 ISO, соответственно. Режимы: автомат, принудительно включена с предвспышкой для «уменьшения эффекта красных глаз» и автоматический режим с предвспышкой для «уменьшения эффекта красных глаз».
- Скорость непрерывной съемки: 1 кадр в секунду.
- Запись видео: 60 секунд, в формате AVI с разрешением 320×240.
- Управление балансом белого: автомат, предустановки (дневной свет, флуоресцентное освещение, лампы накаливания).
- Установки чёткости: высокая, нормальная, малая.
- Цифровой зум (zoom): 2x, 1.4x.
- Форматы расширяемой памяти: CompactFlash type 1.
- Питание: 4 элемента или 4 аккумулятора формата AA.
Поставка
Поставка являет собой минимум, который необходим для начала работы. Сам аппарат, ремешок на руку, чехол из кожи, гарантийный талон, видеошнур для подключения к телевизору, шнур для подключения к компьютеру через USB, CompactFlash 1 (8 МБ), коробка, три диска с программным обеспечением и документацией.
Эргономика и удобство в эксплуатации
Что мы делаем, когда нам надо сфотографировать какой-то объект? Нет, не нажимаем кнопку спуска. Мы берём в руку камеру. По размерам (114×65×45 мм) камера на пару сантиметров длиннее и раза в 1,5 толще, чем параллелепипед, похожий на сигаретную пачку. Если вы мечтали получить в свои руки такую штучку, утыканную стёклышками и кнопками, Ваша мечта сбылась. При всём при этом, внешность камеры строгая, без ненужных финтифлюшек. Единственное место, за которое можно надёжно ухватиться, не оставив свои отпечатки на стеклянных деталях, находится справа. Под средний и безымянный пальцы в этом случае попадает упор, для этой цели и предназначенный. Большой палец ложится в специальную ложбинку на задней стенке. Вроде всё правильно, но камера, несмотря на то, что довольно «толстенькая», поначалу создаёт ощущение непрочной фиксации в руке. Корпус камеры пластмассовый и гладкий, без какого-либо рельефа в местах контакта с рукой. «Лесенка», расположенная рядом с упором, практические бесполезна; чтобы за неё уцепиться, рука должна быть либо женской, либо детской. Дисбаланс усиливается батарейным отсеком, расположенным прямо за ПЗС матрицей, т. е. с другой стороны от точки удержания. Двумя руками держать её можно, но не особо удобно — чересчур мелковата. Хотя через некоторое время рука привыкла, и если ощущения «влитой» не появилось, то, по крайней мере, исчезло опасение её выронить. Параноики на правую руку могут накинуть шнурок, входящий в комплект и удерживающий камеру в случае выпадения. Сам шнурок цепляется за металлическое ушко, прочно закреплённое где-то внутри корпуса.
Органы управления, сосредоточены с правой стороны. В обычном положении под указательным пальцем оказывается кнопка спуска с чётко ощущаемыми уровнями нажатия (лёгкое нажатие — замеры, необходимые для съёмки, до упора — сама съемка). А вот рычаг шторки объектива подкачал, чересчур плоский. За выступы на нём без риска раздавить камеру уцепиться можно только ногтем. Объектив, кстати, утоплен довольно глубоко в корпус, оставить свой след на стекле можно при условии целенаправленного тыканья туда пальцем. Случайно задеть оптику нельзя. Удерживать камеру придётся двумя руками, плюс придётся следить, чтобы левая не попала в зону съемки, ибо объектив сдвинут к самому левому краю. Впрочем, оптический видоискатель расположен там же, и куда бы вы не смотрели — свою руку вы вовремя заметите. Указательный палец при таком раскладе дотягивается до трёх функциональных кнопок, а большой легко достаёт до кнопок прокрутки и колёсика режима работы камеры. Две малоиспользуемые кнопки — вызова меню и управления ЖК-монитором — на лету уже не нажать.
Теперь об устройствах отображения информации, которые присутствуют в количестве трёх штук. На верхней плоскости располагается черно-белый ЖКД, отображающий всю необходимую информацию. Это число оставшихся кадров, заряд батарей, величина коррекции экспозиции, степень увеличения, режим работы вспышки, режим управления балансом белого и метод сохранения кадров в памяти. В левом верхнем углу задней крышки находится оптический видоискатель, который можно охарактеризовать словом «кошмар». Использовать его можно только в случае полной уверенности в будущем снимке. Изображение как-то странно расплывается. Но для общей компоновки кадра он вполне покатит, т.к. границы будущего снимка видны чётко, а оптика не настолько плоха, чтобы испортить изображение совсем. Смотреть в него можно правым глазом. Если попытаетесь заглянуть туда левым, Ваш нос наверняка оставит отпечаток на стекле цветного ЖКД, но не на рабочей области, а на эмблеме Minolta. Цветной ЖКД для слежения за полем съемки подходит куда лучше, если, конечно, в него не попадает свет. Если вы меняете какие-то настройки, то по периметру изображения выводится результат Ваших действий плюс дублирование информации о текущем состоянии камеры. По окончании настройки всё рабочее поле полностью отдаётся снимку. Отмечу также весьма удобно расположенные индикаторы процесса съемки. Прямо под оптическим видоискателем два светодиода: оранжевый и зелёный, которые отлично видны, если вы заглядываете в видоискатель. Оранжевый отображает состояние вспышки (мигает — заряжается, горит — заряжена). Зелёный индицирует наличие / отсутствие фокусировки.
Подводем итог. Закрыв глаза на вышеописанные нарекания, расположение органов наблюдения и управления можно признать уместным и удобным.
Тёмное дело
Ощупав творение японских инженеров со всех сторон и вставив флэшку в отсек рядом с батареями, я сделал свой первый снимок. 
Какой кошмар. Наличие яркого света в тандеме с не менее ярким снегом, вероятно, сбило с толку автомат, и он затемнил снимок. Поигравшись с экспозицией, я выяснил, что при экспозиции +0,5 и + 1,0 в условиях яркого освещения всё куда лучше:
+0.5. Ещё недостаточно хорошо.
+1.0. Уже перебор, наилучшим результатом была бы корректировка между этим и предыдущим значением, вот только выставить его не получится, шаг равен 0.5 EV. Снимок, на мой взгляд, удовлетворителен только в светлой части: как говорят продвинутые люди, ввиду недостаточного динамического диапазона проработка в тенях плохая. В деревенских словах — светлая часть похожа на правду, тёмная часть — чересчур затемнена. В реальности переход от света к тени (правый нижний угол) действительно резок, но не настолько — цвета машин, стоящих в тени, легко различимы.
Следующие снимки сделаны уже навскидку, с экспозицией +1.0, и результат показал, что автомат допускает одну и ту же ошибку.
На исходном снимке виден всё тот же недостаток — непроработка теней, однако на чёрной дороге в нижней части снимка неожиданно для меня проявилась дорожная разметка, которую я разглядел только в бинокль. Но машины все равно можно различить только с трудом. На небе заметен небольшой цветной шум, который сглаживается компрессией (снимки делались в режиме fine, т. е. лучше только формат без сжатия). 
Сам снимок достаточно резок, шум при хорошем освещении неприятностей не доставляет. В общем, для съемки пейзажей трудно порекомендовать такой аппарат, разве что есть большое желание выучить в тонкостях Photoshop.
Перейдем к ночной съемке. Заниматься с этим аппаратом столь ответственным делом навскидку скорее всего не получится. Цвет белого светового пятна от уличных фонарей с любым балансом белого даёт неудовлетворительный результат. Освещённое пространство у меня имело либо зелёный (см фото), либо зелёно-синеватый, либо синий цвет, плюс опять перекос по яркости, снова придётся браться за коррекцию экспозиции. Ни о каком качестве цветопередачи тут говорить даже не приходится. Всё это придётся выправлять.
Не знаю как у Вас, мне моя улица почему-то сразу напомнила весьма мрачное кладбище, свет какой-то потусторонний.
При невысокой освещённости, например, в помещениях, автоматом снимать тоже не рекомендуется, так как с настройками по умолчанию чувствительность стоит на отметке 85 ISO, что пригодно для яркого дневного света, однако в таких условиях даст совершенно неудовлетворительный результат ввиду малой дистанции действия вспышки. А автоматического переключения чувствительности камера не имеет. И может случиться, например, вот это.
Срезанный уголок слева внизу — результат попадания в кадр дверного косяка. Выправить подобный кадр за приемлемое время вряд ли возможно. При осветлении снимка мгновенно проявится шум. Он малозаметен на оригинальных кадрах, но проявится при задирании яркости. Без ручной настройки под условия тут уже не обойтись, в любых помещениях в отсутствие естественного освещения потребуется через меню менять чувствительность, а лучше сделать дополнительный кадр с увеличенной экспозицией.
Со съемкой людей в помещении, при условии высокой чувствительности, дело обстоит более или менее нормально. Фон не проваливается во тьму, вспышка отрабатывает в случае необходимости, а в режиме снятия эффекта «красных глаз» даёт серию из трёх импульсов. И красных глаз действительно не наблюдается.
С макросъемкой в том или ином виде дело обстоит лучше. Только это избавило меня от желания толкнуть его за 2/3 стоимости на барахолке. Все нижеприведённые снимки делались навскидку, без какой-либо предварительной подготовки (не считая включения режима макросъемки и установки высокой светочувствительности). Следует помнить, что минимальная дистанция фокусировки — это 30 сантиметров, что эквивалентно листу А4, полностью заполняющему кадр. Ситуация, правда, не совсем ясна, так как у меня неожиданно резкими получались и снимки листа А5 на 70% экрана. Вот фрагмент снимка А4, взятый с одного края:
Снимок делался при рассеянном дневном свете через окно, освещение было неравномерное, лист косо держался на руке (в общем полный набор, эмулирующий условия съемки в спешке). Дистанция до окна около двух метров. На оригинале заметны искажения, вызванные короткой дистанцией. Чувствительность камеры 340 ISO. Шрифт с 10 кеглем, между тем, хорошо различим. Можно отснять и формат А3 (разворот журнала), но результат уже на пределе читаемости. Всё зависит от света и качества печати (здесь она довольной низкая) и от того, насколько ровно уложен лист:
Удовлетворительный результат получается и при общем искусственном освещении лампами накаливания (снимок сделан в библиотеке).
Вообще говоря, при включенном режиме макросъемки вспышка запрещена, но, как известно, если очень хочется, то можно. При съемке в таких условиях будет достаточно кустарного устройства типа «рассеиватель» для сглаживания светового пятна на белом фоне. Он представляет из себя прямоугольник обычной белой бумаги, размером чуть больше окна вспышки, и сантиметров 20 нитки, которая закрепляется в прорезях листа бумаги и отлично фиксируется узлом в зазоре между корпусом и крышкой батарейного отсека (!!! браво Minolta). В этом случае снимать можно на нижнем пределе освещённости, необходимом для автомата фокусировки. Лучше или хуже, чем без вспышки — всё зависит от условий. Света вполне может доставать для фокусировки, однако длинная выдержка, дрогнувшая рука — и привет. Для примера съемки со вспышкой приведён снимок листа, заполненный куском обзора фотокамеры (какой не скажу). Шрифт Time new Roman, 8й кегль. Но оговорюсь: всё это очень ненадёжно. Я не рискую снимать в условиях недостаточного света, предпочитаю высокую светочувствительность и окно рядом.
Столь пристальное внимание уделено пересъемке документов в связи с тем, что, в первую очередь, камера бралась как дешёвая альтернатива тандему «ноутбук + сканер», если 300 долларов выложить под такую задачу можно, то 500 уже нет особого желания. В заключение, представлю снимок миры.
Расчёт показывает возможность различать около 900 штрихов на кадр (черная и белая линии — 2 штриха).
Воспроизведение
Снимки можно просмотреть прямо на камере, сразу после съемки. Отмечу, что сразу после съемки полученный кадр на полсекунды появится на экране, что позволит сразу определить яркие артефакты. Специально обращаю Ваше внимание на слово «яркие». Например, различить качество трех первых снимков обзора на нём нереально. Чуть-чуть есть различие в яркости, но если у Вас вместо глаза высокоточный экспонометр, то, наверное, найдётся и встроенный фотоаппара, так что второй Вам ни к чему. Просматривать снимки можно после закрытия объектива, как по одному, так и сериями по девять штук. Переход туда и обратно не требует сложных манипуляций и делается одной рукой. Тут, кстати, есть претензия, и весьма серьёзная, к инженерам. Дело в том, что в режиме воспроизведения снимок можно увеличить, то есть отобразить на махоньком экранчике не весь кадр, а его кусочек, тогда можно было бы сразу разглядеть, например, правильность фокусировки или, скажем, читаемость отснятого листа. Вот только вся идея опошлена до слёз. Увеличить можно только центральную часть снимка, сдвинуться по изображению никуда нельзя. Так как у меня поначалу бывало, что в середине-то фокус нормальный, а к краю плывёт — это вызывает совершенно безрадостные эмоции.
Итоги
Впечатление от аппарата весьма странное. Мыльницей назвать его нельзя, с задачей съемки он справится, но настраивать под условия его придётся вручную, да еще с перспективой корректировать снимки позже. То есть делать за автоматику её работу. Это уже не мыльница, а некий непонятный симбиоз между плохим фотоаппаратом и простой мыльницей. Между тем и полностью провальным назвать его нельзя, если оператор готов делать вышеуказанную работу, то можно надеяться на неплохой результат.
Отмечу также некоторые особенности чисто прикладного характера. Довольно хлипкий разъем USB на самой камере. Вделан он прочно, но через 20-30 контактов он перестал соединяться влёт. Разъем приходится немного нежно поболтать, прежде чем фотоаппарат и компьютер почувствуют друг друга. Причём причина совершенно непонятна, разъемы настолько дубовые, что отваливаться там просто нечему. Я очень надеюсь, что это не результат стёршихся контактных площадок в разъеме камеры, ибо уж очень они там хилые, а заменить их без анатомирования самой камеры не удастся. Практически бесполезная, на мой взгляд, опция настройки резкости снимка. Если режим, когда камера смягчает изображение, еще можно как-то применить при портретной съемке, то при режиме максимальной резкости цветовой шум получает отличную резкость, ни коим образом не сказываясь на резкости деталей. Странная работа режима автоматического выбора баланса белого (не отрабатывает, как надо, при лампах дневного света). Скорость съемки ниже, чем заявленная (вообще время между снимками зависит от скорости записи на карту памяти, и вполне вероятно, что заявленный 1 кадр в секунду относится только к режиму стандартного качества, так как в режиме fine ждать приходится секунды две). Из плюсов: безглючные драйвера (у меня не было ни одного сбоя за полсотни перекачек); возможность использовать аппарат как дискету (можно не только считывать картинки с карты, вставленной в аппарат, но и записывать, что Вашей душе угодно).
Ситуация с запасом питания немного неясная. В технических характеристиках написано, что от щелочных батареек камера способна работать 150 минут с выключенным ЖКД (но не указано, сколько снимков сделано), или 120 минут с включенным. У меня батарейки, шедшие в комплекте, умерли после 40 минут работы и съемки около 30 кадров со вспышкой. Причём до последних минут индикатор разряда батарей показывал полный заряд. Затем в течение этой самой минуты он упал до критической отметки. Однако четыре 1600 мА·час аккумулятора, заряженные процентов на 70-80, обеспечили 74 кадра в течение полутора часов с включённым ЖКД со вспышкой (аппарат не выключался), плюс получасовой просмотр снимков на том же ЖКД. После этого индикатор показал заряд на 2/3. Далее было отснято еще 74 кадра со вспышкой в течение получаса, а индикатор даже не дёрнулся. В любом случае результат перекрывает заявленное время работы.
Обзор может показаться слишком злобным, особенно на фоне семплов, например, с сайта Steve's DigiCams, там ничего из увиденного мной нет. Вполне допускаю, что дал о себе знать эффект «рук», но так или иначе это моё впечатление. Если вы увидели ошибки, то, думаю, поделитесь ими на форуме «Изображение в числах». В заключение дам ссылку на страничку цифровых камер на сайте Минолта, откуда при необходимости можно забрать документацию и узнать о второстепенных вещах и функциях, которые я опустил ввиду их невысокой значимости.
