Обзор Elegoo Centauri Carbon 2: тихий CoreXY с закрытой камерой и четырёхцветной печатью
Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
Если автор пообещал вам публикацию на iXBT.com (а не в блогах iXBT.com), то сообщите об этом, пожалуйста, на почту abuse@corp.ixbt.com
Elegoo обновили свой первый CoreXY принтер Centauri Carbon до второй версии. Основное отличие это конечно поддержка многоцветной печати с RFID модулем, но помимо этого добавили больше датчиков в разных узлах для оперативного определения проблем во время печати, камера стала лучше и научилась определять «спагетти», максимальную температуру сопла увеличили до 350 °C, увеличили сенсорный дисплей и внесли еще кучу небольших, но приятных изменений, о которых мы поговорим в обзоре.
Коробка осталась такого же размера, как у первого карбона, но на ней появилось больше надписей о хрупком содержимом и они стали крупнее.
Во все углы добавили жесткие вставки, т.к. ранее были случаи повреждения при неаккуратной транспортировке. А еще приходила гнутая нижняя пластина, которая по сути просто закрывает «подвал», но при сильных ударах могло зажать вентилятор охлаждения контроллера. Для защиты в нижнюю часть начали подкладывать плотный картон.
Никаких дополнительных коробок нет, всё вместили внутри корпуса.
Получился такой плотный «бутерброд» с прослойкой из мягких вставок.
Первое что бросается в глаза, это измененная система охлаждения. Вентилятор дополнительного обдува перенесли с задней стенки на боковую. Окно вытяжки опустили ниже и добавили шторки, управляемые сервоприводом для включения или выключения рециркуляции воздуха в камере.
Печатающая головка так же выглядит иначе, на выходе вентилятора обдува модели появились дефлекторы для лучшего распределения потока, а если снять магнитную крышку, в верхней части можно заметить плату дополнительного датчика филамента.
Нижняя пластина стала пластиковой. Она не является частью несущей конструкции и является декоративным инструментом, но некоторые жаловались на трещины в области транспортировочных винтов. Не критично, но неприятно. В моем случае ничего не повредили, кроме боковой правой стенки. Мне предложили компенсацию филаментом или отправку новой пластины. Выбрал расходники, а вмятину выгнул, сняв стенку.
Далее нужно будет установить систему CANVAS для возможности печати четырьмя катушками. Все пакетики подписаны и проблем со сборкой возникать не должно.
Сначала думал, что есть какой-то порядок установки фиксаторов, искал цифры, но их нужно просто прикрутить вырезом к угловой стойке. После этого на них плотно надеваются держатели с возвратными пружинами.
Далее нужно зафиксировать пластину и уже после прикрутить к ней модуль подачи. На каждую линию тут установлен собственный двигатель. Думал будет что-то более дешевое с коленчатым валом для прижима нужной линии к общей шестерне подачи.
Для фиксации «хаба» мне пришлось вытащить кабель питания печатающей головки, иначе к нижнему винту не получалось подлезть. Вставляет четыре трубки по своим местам. Если планируется извлекать их в будущем, я бы рекомендовал утапливать их в хаб не до упора, т.к. для высвобождения нужно нажать на пластину, подать трубку немного вниз и потом вверх.
Подключаем кабель и при необходимости накрываем всё колпаком.
Шлейф можно аккуратно вытащить, чтобы было удобнее подключать к дисплею, который устанавливается в посадочное место и фиксируется сдвигом вниз. На транспортировочной пленке имеется наклейка с предупреждением о необходимости обновить прошивку, пришлось воспользоваться антискотчем.
Принтеры тестируются после сборки, так что на движущихся деталях есть небольшое количество смазки.
Но я всегда наношу комплектную на все валы и винты. Обычно тюбика хватает на пару раз.
При первом включении система предлагает выбрать язык, напоминает, что нужно обязательно выкрутить три транспортировочных винта. Регион необходимо выбирать «Европа», иначе обновления и мобильное приложение могут работать не корректно(хотя европейские все равно блокирует РКН).
Подключился к домашней сети, обозвал принтер как удобно, но к Matrix подключаться не стал, т.к. без обхода блокировок оно всё равно не будет работать.
После этого можно провести самодиагностику. Процесс занимает около 15-20 минут и за время тестирования проверяются все узлы принтера, калибруется стол, инпут шейперы. Советую не пропускать этот этап.
Принтер временами будет издавать страшные звуки, а на последнем этапе «прощупает» поверхность стола для создания карты перепада высот и их компенсации во время печати.
И если всё хорошо, на экране появится сообщение, что самодиагностика успешно завершена.
Интерфейс практически не изменился, на главном экране отображается текущее состояние принтера, добавлена кнопка модуля многоцветной печати и плавающее окно ассистента, который сразу пожаловался на отсутствие связи с облаком.
Следующий пункт это каталог загруженных моделей и история печати.
В меню управления принтером можно подвигать все оси, нагреть стол с соплом и подать или выгрузить филамент. Тут же имеется вкладка «Вентилятор».
При нажатии на нужный элемент, появляется окно с выделенным вентилятором для наглядности.
Во вкладке CANVAS находятся настройки модуля цветной печати, которые не активны пока не «заправлен» ни один пруток. При нажатии на иконку с книжкой, появляется руководство пользователя.
В следующем меню во вкладке настроек можно менять управлять яркостью и автовыключением экрана, менять язык, повторно выполнять полную или частичную калибровку, войти в настройки CANVAS, изменить Z-оффсет, экспортировать логи на флешку, выбрать часовой пояс, проверить наличие обновлений, восстановить заводские настройки, включить режим «только локальная сеть», включить или выключить автовосстановление печати после сбоя электропитания, ассистента, датчик филамента и обнаружение засора.
В CANVAS включается автопереключение на аналогичный тип прутка если основной закончился, в настройках датчика филамента можно активировать паузу со звуковым предупреждением если подходящий закончился.
С сетью всё понятно, во вкладке устройства можно найти дополнительную информацию о принтере и привязать учетную запись elegoo.
Во вкладке камеры можно управлять таймлапсами и обнаружением «спагетти» — это когда сопло начинает печатать в воздухе после отрыва детали или её части.
У меня есть Centauri Carbon 1 и я могу сравнить его со второй версией. Металлические части корпуса у них одинаковые, так что визуально новинку выдает только более крупный дисплей и колпак. Если пошатать корпус, будет заметно, что у новинки более упругие ножки в основании. Это внесет некоторую погрешность во время вибротеста, но делает принтер тише. На некоторые узлы еще мягких вставок налепили, так что во время работы второй центаури действительно издает меньше шума. Мне для мастерской это не играет особой роли, а возле кровати всё равно будет громко если ускорения не урезать, но прогресс есть.
Если присмотреться, можно заметить «козырек» от паразитной засветки у камеры и более яркую подсветку. Хотя возможно она такая уже была в новых ревизиях первого карбона.
Тестирование
Давайте загрузим филамент. Достаточно просто подать пруток в трубку и система самостоятельно подтянет его. Можно подключить до 4 катушек.
У меня нет катушек с RFID метками, поэтому каждую пришлось указать вручную. В меню выбирается бренд, тип, подвид, цвет и предел рабочих температур используемого пластика.
После добавления ячейки раскрашиваются в указанные цвета. То же самое происходит с индикаторами на главном экране, так что сложно будет запутаться.
На слайсере не буду заострять внимание, многие уже работали в ElegooSlicer(Он же Orca Slicer). Просто добавляете принтер с филаментом с помощью мастера, закидываете модель, нарезаете и печатаете. Во вкладке «принтер» можно управлять устройством и наблюдать за процессом. Кстати, качество картинки с камеры стало ощутимо лучше.
Если принтер не хочет добавляться, включите режим «только ЛВС» и введите код доступа при добавлении. Если Вы планируете работать дома, можно вовсе отключить код, просто в этом случае данный принтер можно будет добавить на любое устройство в домашней сети.
По традиции закинул прямоугольник, растянул его и уменьшил высоту до одного слоя, чтобы проверить как отрабатывает карта стола, компенсирующая перепады высоты поверхности.
Как по мне, получилось очень неплохо. Видно, что местами оттенок немного отличается, что свидетельствует о перепаде высоты, но это значение очень маленькое, т.к. не образовалось проплешин или участков с истонченными линиями. Я использовал matte pla, так что только немного откорректировал Z-оффсет(материал гуще обычного PLA).
Благодаря закрытому корпусу, можно печатать ABS, PA и прочими материалами, которые «не любят» сквозняки.
Стол перед запуском задания разогрел до 110 градусов и оставил так на 15 минут, чтобы прогреть воздух внутри рабочей камеры. Во время печати при температуре 120 градусов, нейлон прилипает нормально.
До этого печатал детали с небольшой площадью основания, поэтому на всякий случай наносил клеевой состав. В данном случае модель высокая и узкая, но благодаря кайме до последнего первые слои держались на своём месте и только под конец один угол слегка задрало, что не критично для данной детали.
С композитными пластиками также проблем нет, рабочую температуру хотенда можно поднимать до 350 градусов, а сердечник сопла из закаленной стали обеспечивает высокую износостойкость узла.
Кстати, довольно интересная модель настенных крючков. В сложенном виде выглядит аккуратно, а в разложенном выдерживает приличный вес. Если кому интересно, качал тут, файл в свободном доступе.
Я мог бы написать, что с TPU тоже без проблем можно работать, а в конце обзора звездочкой пометить, что делать это нужно на минимальных скоростях из-за длинного тракта подачи по трубкам, но это не серьезно. Вот если отключить CANVAS, извлечь одну из трубок и подать филамент в экстрактор напрямую, как-то подвесив катушку над принтером, можно будет использовать привычные настройки.
Но что-то я отвлекся от основной особенности данного принтера — работе с четырьмя катушками филамента, что заметно расширяет возможности пользователя. Первое что приходит в голову, это цветная печать. В сети полно как готовых профилей, так и «черновиков» для самостоятельного распределения.
Печать несколькими цветами
На примере ниже модель, состоящая из нескольких групп деталей, которым можно задать разные оттенки.
Нарезаем, выбираем какие катушки использовать и ждём.
Смена цветов происходит на каждом слое, поэтому много времени уходит на очистку сопла от предыдущего пластика и подачу нового. Так что печать всего 10 слоев заняла порядка двух часов.
Получилось неплохо, рисунок просматривается как с лицевой, так и с обратной стороны.
Цвет менялся четыре раза на слой, так что за 10 слоев отходов накопилось не очень много.
В данном кролике использовалось три цвета и отходы не поместились на платформе принтера, но оно того стоило.
Самый экономный режим цветной печати это переход по высоте. В сети множество готовых моделей и генераторов, которые выделяют детали картинки и выносят их на разную высоту. Достаточно подгрузить такую модель, выбрать инструмент окраски, послойный тип заливки и высоту окрашивания.
Далее мышкой водим по элементам, наблюдая за контуром, который будет окрашен и кликаем левой кнопкой мышки.
В итоге получается вот такой черный холст с белыми вершинами.
Правда я решил попробовать в качестве фона самый темный оттенок линейки galaxy, а вместо белого золотистый Silk. Получился не такой глубокий контраст, но со стороны смотрится интересно, переливаясь в зависимости от угла обзора.
Если добавить несколько оттенков, можно получить более интересную палитру, при этом отходов всё еще будет не особо много, т.к. каждый цвет формируется на определенной высоте отдельно от остальных.
Печать одной модели несколькими катушками
Если загрузить в разные ячейки одинаковый тип и цвет пластика, а в настройках CANVAS активировать «Автопополнение филамента», принтер автоматически загрузит новую катушку после того как текущая закончится. При этом отходов будет минимум. Таким образом очень удобно «добивать» остатки филамента, вместо того, чтобы складировать практически пустые катушки в ожидании печати небольшой модели.
Для примера накинул на первую и вторую ячейку небольшие отрезки пластика, а на третью практически новую катушку. После того как датчик в печатающей головке обнаружил, что филамент закончился, принтер переключился на следующую по порядку ячейку с аналогичным пластиком и успешно допечатал задание.
А вот таймлапс с принтера, выше с этого ракурса так же были записи самого принтера. Качество стало лучше.
Печать идеальных нависаний
Это очень крутая опция, которой по какой-то причине пользуются немногие владельцы подобных принтеров. Суть в использовании разных материалов в качестве связующего слоя поддержек. За счет очень низкой адгезии разделение таких конструкций происходит очень легко.
Для примера возьмем вот такой настенный фиксатор для хранения макитоподобных аккумуляторов. Никто в своем уме не стал бы печатать модель так, как показано на скриншоте, ведь проще подпереть небольшие боковые выступы, либо поставить деталь вертикально, т.к. в этом случае направляющие будут печататься и вовсе без поддержек.
Но в моем случае можно войти во вкладку «Поддержка», выбрать PLA в качестве связующего слоя при печати PETG, включить разглаживание и убрать зазор между деталью и поддержками, получив тем самым максимально гладкую поверхность.
Вот так это выглядит на практике. Слои отлично ложатся друг на друга, расслоения нет.
Модель без проблем напечаталась, без задиров и смещения слоев.
При оказании небольшого усилия PLA отходит от основного материала и получается вот такая красота.
Для сравнения, на фото слева слой, сформированный классическим способом с использованием только PETG прутка, на фото справа поверхность, которая печаталась на связующем слое из PLA без отступа. Разница очевидна.
Отходов вот такая небольшая горсть. При чем их количество не увеличится если модель размножить на всю область печати, т.к. смена прутка будет происходить с той же периодичностью.
Обнаружение ошибок печати
Первый центаури карбон предупреждал меня только об окончании филамента в катушке, ну если не считать аппаратных ошибок(вентиляторы, интенсивность нагрева, неправильная калибровка).
Вторая модель мониторит наличие филамента непосредственно перед экструдером и интенсивность подачи в модуле CANVAS, так что умеет определять засор или запутывание. Думаю у многих была такая ситуация: филамент заканчивается, но его конец находится слишком глубоко в петле катушки и намертво застрял. Раньше принтер бы просто продолжил печатать в воздухе, датчик филамента ведь не сработал. Сейчас же CANVAS обнаруживает прекращение подачи, ставит печать на паузу и зовет пользователя разбираться с проблемой. Меня несколько раз уже выручала эта опция. При чем он отличает запутывание катушки от проблем с соплом, хоть и выдает один и тот же код.
Еще система ругается на срыв лицевой панели печатающей головы. У меня давно уже не «снимало» её отлипшей моделью, так что пришлось просто стащить рукой, после чего принтер сразу поставил печать на паузу. Для обнаружения этой ошибки не нужно ждать пока вырвет разъем: система реагирует на магнит, обведенный на втором фото.
В настройках ИИ возможностей камеры имеется обнаружение «спагетти» и вроде как в сети писали, что она работает, но похоже для анализа нужно подключение к серверам ELEGOO, а их сейчас вполне успешно блокирует РКН.
По этой же причине сейчас не работает мобильное приложение и не приходят прошивки по «воздуху», приходится запрашивать файл локального обновления в сервисе(3dp@elegoo.com).
Купить Centauri Carbon 2 можно в официальном магазине Aliexpress. В данный момент во время распродажи его стоимость составляет 38 774 рубля. Акции бывают каждый месяц, так что всегда можно дождаться нормальной цены, а следить за свежими новостями удобно в официальной группе ВК.
Как владелец Centauri Carbon, я могу упустить некоторые детали, которые мне показались привычными, так что для более подробного знакомства можно почитать обзор первой модели в ixbt.
Если в строках выше у Вас не отображаются ссылки, значит их порезал Ваш блокировщик рекламы. Отключите его временно для ознакомления с полной информацией )
Изображение в превью:
Автор: elegoo
Источник: www.elegoo.com