Войти

Комфортный дом

Обзор бензинового мотокультиватора Al-Ko Comfort MH 540

Вечером, когда мы пили чай, кухарка подала к столу полную тарелку крыжовнику. Это был не купленный, а свой собственный крыжовник, собранный в первый раз с тех пор, как были посажены кусты. Николай Иваныч засмеялся и минуту глядел на крыжовник, молча, со слезами, — он не мог говорить от волнения, потом положил в рот одну ягоду, поглядел на меня с торжеством ребенка, который наконец получил свою любимую игрушку, и сказал:
— Как вкусно!

А. П. Чехов. Крыжовник

Продолжаем знакомиться с садовыми машинами компании Al-Ko Kober Group. Измельчитель Al-Ko Easy Crush MH 2810 и аэратор Al-Ko SF 4036 мы изучали, бензиновой газонокосилкой Al-Ko Comfort 46.0 SP-B привели поле в порядок. Как видим, предметы интереса становятся всё объемнее и тяжелее. А значит, настала пора приняться за мотокультиватор. Предвидим, что некоторые читатели традиционно спросят:

Зачем?

Что можно сказать о человеке, который задает такой вопрос? Очевидно, руки его еще не знакомы с тендинитами и остеоартрозами. Ему ничего не стоит вручную вскопать грядку. А то и две-три. Что тут скажешь, можно только позавидовать. Впрочем, когда/если перед этим здоровеньким встанет задача перепахать целину, срезать бугор, да и просто вскопать не три, а пять грядок... Тут, скорее всего, гонора у вопрошающего сильно поубавится.

Но у нас есть и второй вопрос, который звучит так же — «зачем?» — однако имеет глобальный характер. А именно: зачем вообще всё это? Вся эта вспашка, посев, уход, уборка урожая (если что-то вырастет), заготовка и хранение. Ведь всё свободно лежит в магазинах, и, чего греха таить, зачастую качеством повыше. К тому же, если сравнить стоимость магазинного товара с себестоимостью продуктов, выращенных вручную, то приходишь к неутешительному выводу: собственная картошка выйдет в несколько раз дороже магазинной. Тогда зачем все эти потуги?

Ответ на этот вопрос содержится во вступлении к статье: даже кислое кажется сладким, если оно свое. Классик не соврет.

Характеристики

Производитель	Al-Ko
Модель	Comfort MH 540
Тип	бензиновый мотокультиватор
Двигатель, мощность	4-тактный, 196 см³, 3,45 кВт
Ширина захвата	54 см
Глубина рыхления	33 см
Оптимальная площадь обработки	300 м²
Рабочие элементы	4 фрезы, 8 ножей
Функциональность	вскапывание, аэрация, рыхление почвы поворотная тормозная шпора легкая установка транспортировочного колеса
Скорости	118 об/мин вперед 50 об/мин назад
Габариты, вес	440×650×780 мм, около 51 кг
Розничные предложения	узнать цену

Комплектация

Мотокультиватор упакован в картонную коробку, фотографию которой мы решили не приводить: процесс транспортировки превратил коробку в лохмотья. Знаете, если 50-килограммовый груз тащить волоком по асфальту, в рванье превратится любая коробка. Тут без помощи грузчиков никуда.

Тем не менее, мотокультиватор, будучи грамотно защищен пенопластовыми вставками, ничуть не пострадал. И аксессуары, входящие в комплект, не потерялись. Вот они:

пара дополнительных защитных щитов
вторая пара измельчительных ножей (на фото уже установлены)
тормозная шпора (на фото уже установлена)
транспортировочное колесо (на фото уже установлено)
набор гаечных ключей и отвертка, крепежные болты с гайками и шайбами
руководство к мотокультиватору
руководство к двигателю
два флакона с фирменным моторным маслом Al-Ko (на транспортировочной коробке красовалась надпись, что эти флаконы предоставляются в качестве подарка)

На первый взгляд

Приобретенный мотокультиватор почти полностью готов к работе: осталось смонтировать транспортировочное колесо, рукоять и тормозную шпору, а также залить масло и заправить его бензином. Крепление рукояти и прочего обвеса производится даже без обращения к инструкции. Очень уж все очевидно сконструировано, достаточно взглянуть на картинку, и тут же найдешь все посадочные отверстия.

Пользуясь такой простотой конструкции, мы сразу установили второй комплект измельчительных ножей. С ними устойчивость культиватора на неровной земле увеличивается вдвое. Ну и, само собой, ширина захвата также увеличивается, аж до 54 см. Полметра, шутка ли. Лопат таких не бывает. Ножи устанавливаются и снимаются буквально одной рукой, система крепления очень хорошо продумана.

Однако в двигателе еще кое-чего не хватает. Масла и бензина. Точнее, незначительное количество масла в двигателе уже имеется — по всей видимости, оно было необходимо на последнем этапе изготовления мотора, при проверке. Но его там кот наплакал, поскольку перед транспортировкой масло требуется слить. Что производитель и сделал.

Кратко о двигателе. Наш культиватор оснащен движком производства Weima WM 168FB/P объемом 196 см³ и мощностью 3,45 кВт. Он имеет воздушное охлаждение, транзисторное зажигание от магнето и является четырехтактным. К счастью, двигатель снабжен устройством для слива масла. Сливное отверстие находится в нижней задней части двигателя и заглушено болтом. Более того, можно даже слить из карбюратора бензин. Для этого здесь имеется специальный крантик, случайный поворот которого не осуществишь, не нажав специальную предохранительную кнопочку. Кстати, не следует думать, что после того, как все технические жидкости будут слиты, ваш двигатель будет чист, как с конвейера. Ничуть. Какое-то количество масла и бензина непременно останется в двигателе, баке и карбюраторе, давая соответствующий запах. Вряд ли найдется транспортная компания, которая согласится перевезти пахнущий бензином груз, поэтому перевозку придется осуществлять самостоятельно. Причем строго в вертикальном положении.

Замена масла — это регулярный обязательный процесс, его периодичность описана в инструкции к мотору. Перед тем, как залить свежее, нужно полностью слить старое масло. Тут главное не только умудриться установить емкость под сливным отверстием и наклонить культиватор так, чтобы вылилось максимально возможное количество старого масла. Важно еще и суметь отвернуть болт-заглушку. Обычным ключом к нему подобраться непросто, даже невозможно. Зато шуруповертом с угловой насадкой — запросто. Ну, можно и накидной ключ использовать, конечно. Просто такого маленького накидного у нас под рукой не оказалось.

Проверка уровня масла производится с помощью щупа, он имеется на конце пластмассовой заливной пробки. Это заливное отверстие легко найти — оно расположено в передней части двигателя, ближе к основанию.

Поскольку заливная горловина наклонена почти горизонтально, для пополнения запаса масла понадобится воронка. Заливать масло нужно тонкой струйкой, исходя из максимально возможного объема, который вмещает двигатель: 0,6 л.

Между прочим, прилагаемые флаконы с фирменным маслом имеют объем 550 мл. Чуть меньше максимально возможного, но этого хватит.

Однако все же необходимо проверить получившийся уровень масла. Сделать это не так-то просто. Прозрачная жидкость, хоть она и густая, почти неразличима на контрольной плоскости щупа, которая имеет «вафельный» рисунок. Желательно, чтобы уровень масла достигал отметки Max.

Помимо добавления масла в двигатель, в таком же обслуживании нуждается и редуктор. Правда, тут уже используется трансмиссионное масло, например, марки SAE 75W-90. Требуется его в разы меньше, всего 150 мл, а заменять масло нужно через каждые 100 часов работы.

С бензином всё оказалось гораздо проще. Крышка бака на виду, заливай не хочу. Хоть все три с половиной возможных литра. Бензин использовался марки АИ-92.

А для контроля уровня бензина в горлышке имеется съемный фильтр. Если нижняя часть фильтра с надписью Fuel Level плещется в бензине — уже избыток. Пусть останется малюсенький недолив, как это делается на некоторых автозаправках.

С системой привода мы разберемся позже, в главе, посвященной управлению. Теперь же приготовления можно считать законченными, пора приниматься за работу.

Кстати, на заднем плане можно видеть еще одну машину производства Al-Ko. Да, это та самая газонокосилка Al-Ko Comfort 46.0 SP-B. И она здесь не для заполнения фона. Дело в том, что перед нами стоит сверхзадача: превратить целину, которая более 10 лет не видела плуга, в грядку. А вскапывать и рыхлить землю с высокой травой — это наказание. Траву следует максимально удалить. Что и было сделано.

Инструкция

Машина снабжается двумя отдельными мультиязычными руководствами: инструкцией к двигателю и к культиватору. В обоих случаях для пользователя заготовлены традиционные сложности. Большинство нынешних руководств не только мультиязычны. Они еще и предназначены сразу для нескольких разных моделей двигателей и машин. А поскольку иллюстрации приводятся лишь в самом начале объемной книжки, приходится проявлять недюжинную внимательность и память, перелистывая страницы вперед-назад.

Кстати, об иллюстрациях. Они мелковаты. И дело не в плохом зрении. Они действительно так мелки, что напечатанный на страничке болт имеет физический размер в доли миллиметра. Так и хочется раздвинуть картинку пальцами. Отсюда вывод: лучше отыскать PDF-версию руководства. Здесь увеличивать картинку можно хоть до размеров монитора. Чего угодно разглядишь.

Управление

Да, это вам не газонокосилка с единственным рычагом. Здесь управление производится несколькими органами. Но, перед тем как завести двигатель, необходимо проделать череду хитрых манипуляций, причем в определенном порядке. Сначала повернуть кран подачи топлива в направлении стрелки, а если двигатель холодный, то воздушную заслонку нужно перевести в противоположное положение. Теперь можно включить двигатель кнопкой на правой рукояти и повернуть дроссельную заслонку вправо, на максимальную подачу топлива.

Воздушная заслонка, кран подачи топлива, рукоять и трос стартера

Кнопка включения и выключения двигателя

Дроссельная заслонка в положении высокой скорости

Все, теперь можно дергать рукоять стартера, и двигатель непременно заведется. В нашем случае новый двигатель завелся с первой же попытки. Кстати, не забудьте после включения двигателя вернуть воздушную заслонку на место.

Казалось бы, пора ехать. Но тут следует чуть остановиться и изучить систему привода главной оси культиватора, на которой закреплены измельчающие ножи. Привод этот осуществляется нехитрым способом: через редуктор и зубчатый ремень.

На холостом ходу ремень не вступает в зацепление с постоянно вращающимся валом двигателя, но стоит задействовать рычаг сцепления, как тросик поднимет прижимное колесико, натяжение ремня увеличится и движение будет передано колесу редуктора. Рычаг сцепления находится на левой рукояти, он поднят вверх и имеет предохранительный язычок.

Следующая анимация показывает, как все это работает. И вправду, очень просто и достаточно надежно.

Полный процесс старта культиватора со всей подготовкой можно увидеть в видеоролике.

Задняя скорость включается другим рычагом, который расположен на правой рукояти и тоже имеет предохранительный язычок.

Здесь используется простое перекидывание шестерней, работающих в редукторе. Рычаг заднего хода натягивает тросик. Тросик толкает внутрь редуктора подпружиненный шток обратной шестерни, та входит в зацепление с основной шестерней, и культиватор начинает движение назад.

Тут-то мы и наткнулись на мелкий просчет конструкторов: движение с тросика на этот шток передается через довольно длинное плечо. На фото оно отмечено стрелкой.

Да, фотография не слишком удачная. Ну хорошо, на схеме будет понятнее. Как видим, усилие с тросика (розовая стрелка) передается не самому штоку, а рычагу в верхней его части. Рычаг довольно длинный, несколько сантиметров. Очевидно, что такая конструкция работает на изгиб, и крайне важно, чтобы шток не болтался, сидел плотно, но при этом свободно ходил влево-вправо.

Однако, через час эксплуатации культиватора заднюю передачу стало невозможно включить. Рукоятка не нажимается, и все тут. Анамнез: подпружиненный шток не хочет входить в редуктор, но это легко получается, если шток подтолкнуть пальцем. Диагноз: просто-напросто сработалась заводская смазка (если она там вообще была), а значит, шток и надетую на него пружину необходимо смазать. Несколько капель масла — и работа вновь закипела. Все сказанное можно увидеть в следующем коротком ролике.

Для чего мы так придирчиво описываем эту историю? Нет, не в порядке критики. А лишь для того, чтобы пользователь знал причину бойкота переключателя задней передачи. Конечно, конструкцию привода можно было изменить так, чтобы он работал безотказно. Для этого усилие с тросика нужно передать точно в центр штока, отказавшись от рычага. То есть, тросик надо как-то продеть сквозь шток, и каким-то чудом закрепить конец тросика внутри редуктора. Но представьте, насколько это усложнит процесс изготовления, сборки и обслуживания? Здесь же все движущиеся части находятся на виду, а их состояние легко контролируется. Перестала нажиматься рукоять заднего хода? Капни чуточку масла на шток.

При включении задней передачи пользователя встретит небольшая особенность, которая требует привыкания. Для того, чтобы сдать назад, следует остановить культиватор (не выключить двигатель, а просто отпустить сцепление), после чего прижать рычаг заднего хода. И лишь теперь можно снова нажимать рычаг сцепления.

Процесс включения задней передачи можно увидеть в следующем ролике. Кстати, скорость при движении назад составляет примерно половину от скорости на передней передаче.

Прочие тонкости управления культиватором относятся уже не к управлению, а к навыкам. Но получить их можно только в реальной эксплуатации.

Эксплуатация

Начнем с простого — с грядки, которую только что освободили от урожая. Земля здесь как пух, никаких трудностей возникнуть не должно. Следует лишь иметь в виду, что опыт сразу не приходит. Такая с виду простая вещь, как работа культиватором, требует навыков не меньше, чем вождение автомобиля. За исключением знаний ПДД, конечно.

Например, перед вспашкой нужно убедиться, что транспортировочное колесо поднято и зафиксировано. Как мы уже говорили, это делается за секунды. Кстати, в целях безопасности все подобные операции лучше проводить при неработающем двигателе.

Пора заводить двигатель, но выжимать рычаг сцепления рановато. Следует хорошенько нажать на рукояти, чтобы тормозная шпора вошла в грунт. Чем мягче грунт, тем глубже шпора должна погрузиться. Если этого не сделать, культиватор просто побежит по земле на своих лапках. Задача шпоры состоит в том, чтобы измельчительные ножи вгрызались в грунт под весом культиватора, пока шпора удерживает всю машину на месте. Но плотность грунта неравномерна: где-то шпора может встать намертво, а где-то не встретит никакого сопротивления. Поэтому во время работы вам придется постоянно контролировать скорость, выравнивать ее путем наклона корпуса машины, заглубляя либо приподнимая шпору.

Теперь стоит прокомментировать. Можно видеть, как сильно помогает наличие задней скорости. Без этой опции развернуться на месте было бы значительно сложнее. Более того, если задним ходом проехать по только что вскопанному грунту, вы тем самым заровняете большинство самых грубых неровностей, и впоследствии меньше придется махать граблями.

Также отметим, что при наличии рыхлого грунта будет достаточно одного прохода, при условии, что тормозная шпора надежно заглублена в грунт и не дает культиватору разогнаться. В этом случае машина вскапывает почву на глубину почти всего диаметра ножей, опускаясь до уровня земли чуть ли не до самых защитных щитков. Скорость передвижения при этом, разумеется, падает. Зато и рыхление делается на глубину, сравнимую с полностью погруженным в землю штыком лопаты. Если же культиватор зароется в землю по самые щитки, то выехать из получившейся ямы всегда можно с помощью заднего хода.

Наконец, еще один момент, доказывающий хорошую продуманность конструкции культиватора. И снова речь о тормозной шпоре. Она, будучи установлена на свое посадочное место, не закреплена намертво, а может поворачиваться на своей вертикальной оси. Это значительно облегчает повороты во время вспашки.

Эффективность культиватора невозможно переоценить. Пять метров грядки шириной в метр были взрыхлены за считанные минуты, включая время, ушедшее на развороты и выезд из гряды. Более того, культиватор разбивает самую слежавшуюся почву на такие мелкие фракции, которые никогда не сделаешь лопатой. Лопата? Нет, спасибо. Теперь уже точно нет.

Однако это была задачка из легких. Но что же насчет нашей сверхзадачи, вскапывания целины? Здесь много лет росла самая настоящая газонная трава, создавшая серьезную корневую систему. За один проход явно не получится взрыхлить.

А уж что говорить об усилиях, требующихся для удержания культиватора в заданном направлении по такому плотному дерну. Или о требуемом уровне контроля за глубиной рыхления. Одним словом, дело это очень непростое. Но вполне осуществимое. В следующем ролике видео замедлено в несколько раз, что позволяет оценить всю трудность первых проходов по целине.

По-хорошему, сначала надо бы пройтись здесь плугом, однако такая насадка для нашей модели культиватора не предусмотрена (на самом деле — все возможно, было бы желание и умение). Первый проход лучше делать неглубоко, чтобы просто наметить габариты будущей грядки. Второй проход — уже нажимая на рукояти, погружая тем самым шпору поглубже. Третий — еще глубже, и так далее до получения приличного результата. Впрочем, описывать это дольше, чем сделать.

Итого потребовалось три-четыре прохода, чтобы перекопать грунт на достаточную глубину. С непривычки руки и ноги после такой работы чуток дрожат. Но не от усталости, как после лопаты. А от непривычного и зачастую ненужного напряжения, которое по неопытности требовалось для контроля за прыткой машиной. Ну ничего, напряжение с опытом обязательно будет вытеснено уверенностью.

Пользуясь такой мощностью культиватора, мы немедленно взрыхлили еще несколько целинных участков, за годы утоптанных и наезженных, к тому же, имеющих в своем составе камни, гравий и корни сирени. Культиватор разрезал тонкие корни «на тряпки», а камни ему не помешали никак. Хотелось сфотографировать результат вспашки сразу же после работы, однако мы опоздали: тут уже все приведено в порядок граблями, полито водой, и даже кто-то живет.

Что еще нужно отметить? Наверное, великолепную мощность культиватора, который при работе по целине даже четырьмя ножами ни разу не заглох. А еще — тихий рокот двигателя и почти полное отсутствие вибрации на холостом ходу, что позитивно сказывается на суставах.

С нашей целинной грядкой теперь нет проблем, только пробежаться граблями да выбрать мусор. Но если обработать вспаханную почву вертикуттером, или, как еще эту машину называют, аэратором, то даже грабли не понадобятся. И не нужно выбирать руками корешки — все это добро будет аккуратно собрано в навесной контейнер. Да, вы угадали, это снова машина Al-Ko, только уже аккумуляторная.

Теперь достаточно осенью внести сюда какое-то удобрение и снова разок пройтись культиватором по вспаханному. Вот и новая грядка к следующему сезону готова, только обложить ее досками. Впрочем, тут у каждого хозяина свои методы, кто-то вообще не использует никаких ограждений.

Уход

Инструкция достаточно подробно описывает процесс ухода за культиватором, по пунктам. Так, после каждого использования рекомендуется проводить очистку машины. Но самое важное — это уровень масла в двигателе. Обидно будет загубить движок недостатком масла или несвоевременной его заменой. Так, первую замену масла нужно провести уже через первый час работы. Впоследствии масло нужно заменить через 1 месяц или 5 часов работы. Далее масло рекомендуется менять каждые 6 месяцев или 50 часов работы.

Хранение допускается в сухом месте. Если же речь идет о зимнем хранении, то перед ним нужно выполнить целый ряд действий.

опорожнить топливный бак. Это можно сделать, оставив двигатель работать, пока он не остановится. Хотя, мы же знаем, что в карбюраторе присутствует секретный крантик. Почему секретный? А потому что в инструкции к двигателю о нем не сказано ни слова.
протереть машину тряпкой. Использование бензина и каких-то растворителей воспрещается!
удалить грязь со всех отверстий, включая ребра воздушного охлаждения двигателя.
смазать цилиндр маслом: на холодном двигателе снять колпачок свечи зажигания, отвинтить свечу, капнуть чуток моторного масла в отверстие свечи и медленно потянуть рукоятку стартера, чтобы поршень совершил несколько движений и масло распределилось по цилиндру.

Хранить машину требуется в горизонтальном положении на транспортировочном колесе, наклонять ее корпус не рекомендуется. А для того, чтобы культиватор не запылился, его можно накрыть каким-то дышащим материалом. Но ни в коем случае не пленкой, во избежание образования конденсата.

Выводы

Редкий случай, когда знакомство с описываемым инструментом принесло так много практической пользы. Благодаря этому фактору удалось не только изучить устройство и функции машины, но и ощутить перспективы, которую она дарит. Шутка ли, взрыхлить грядку за 10 минут вместо изнурительного часа в обнимку с лопатой — разве это не перспектива? А поднять целину без плуга?

Перечислим основные плюсы культиватора Al-Ko Comfort MH 540: