K&K

Короли и капуста
Или разгон-охлаждение… и тишина

Мне давно хотелось написать статью, в которой можно было бы коснуться такой неисчерпаемой и, вместе с тем, сильно заезженной темы, как борьба с шумом и перегревом компьютера. На эту тему написано множество статей, но, надеюсь, что и из этой вы сможете вынести что-то новое.

Основная проблема, с которой сталкиваются пользователи домашних компьютеров, это, конечно, шум. В офисе это почти незаметно, так как общий уровень шума гораздо выше, чем дома. Так что когда вы установите тот же компьютер дома, то обнаружите что это некий ревущий зверь, который мешает спать, а ваша жена будет посматривать на вас кровожадным взглядом всякий раз, когда вы его включаете :) Опять же: какой пользователь домашнего компьютера не постарается выжать из своей машины максимум возможной производительности? Так как деньги уплачены, то и выжать нужно максимум. А какой разгон возможен без хорошего охлаждения? Однако, тут охлаждение и тишина вступают в непримиримые противоречия. Собственно говоря, в этой статье хотелось бы рассмотреть общие вопросы, которые могут возникнуть у пользователей, ступивших на зыбкую почву борьбы за тишину и разгон одновременно.

"Правильный" корпус и блок питания

Сначала я собирался рассмотреть корпус и блок питания как отдельные части, однако решил, что лучше говорить о них как об одном целом, так как эти компоненты довольно сильно зависят друг от друга.

Что такое корпус с точки зрения пользователя. Это железка. Железка может быть удобной или неудобной, а также стильной или примитивной. Однако мы взглянем на корпус с точки зрения приспособленности для эффективного охлаждения системы. Первое, что должен иметь хороший корпус — посадочные места под дополнительный вентилятор (желательно более одного). Как правило, в качестве дополнительных вентиляторов выступают вентиляторы типоразмера 80*80 мм. В некоторых десктопаx и мидитауэрах на основе формфактора MicroATX используется вентилятор 60*60 мм. В "продвинутых" моделях и серверных корпусах используются вентиляторы 120*120 мм. Вентиляторы размером 120*120 более предпочтительны, так как обеспечивают более мощный воздушный поток при меньшем количестве оборотов и, соответственно, меньшем уровне шума.

Хороший корпус имеет два посадочных места под вентиляторы. Одно внизу, в передней части. Здесь, как правило, устанавливают вентилятор на вдув воздуха — чтобы обеспечить поступление холодного воздуха, если корпус имеет малое количество вентиляционных отверстий (что часто случается в дешевых корпусах). Второе посадочное место располагается прямо под блоком питания и предназначено для удаления теплого воздуха.

Необходимо также обратить внимание на наличие в нижней части корпуса вентиляционных отверстий для поступления холодного воздуха. В последнее время в продаже появилось большое количество корпусов, которые не имеют места под дополнительный вентилятор для удаления теплого воздуха. В таком случае вам может помочь устройство, которое устанавливается в 5" слот и выполняет функцию удаления теплого воздуха. Его выпускают различные фирмы, в частности, "Titan" и "Evercool". На фото ниже представлены схемы правильного движения воздуха в корпусе с применением основных охлаждающих компонентов.

Если корпус спроектирован нормально, то с помощью нехитрого приспособления, которое производят некоторые фирмы, можно удалять теплый воздух непосредственно с процессора или видеокарты (если она расположена в AGP-слоте). Данное приспособление представляет собой простенькую насадку на вентилятор из пластмассы, которая позволяет забирать воздух непосредственно от сильно нагревающегося компонента.

Еще одна немаловажная деталь корпуса — количество 5" слотов. Вещь, вроде бы совсем не связанная с проблемами тишины и охлаждения, но так кажется только на первый взгляд. Желательное количество 5 " слотов — 4-5. Подобное количество слотов обусловлено тем, что большинство нестандартных устройств для борьбы с перегревом внутренностей компьютера и устройств, обеспечивающих тихую работу жестких дисков, используют именно 5" слоты.

Желательно, чтобы корпус был из толстого железа и достаточно прочный, чтобы избежать вибраций, которые могли бы возникнуть при работе жесткого диска. Блок питания должен располагаться над материнской платой, чтобы обеспечивать удобный доступ к ней. Как правило, большинство дешевых корпусов снабжены достаточно примитивным блоком питания мощностью 200-230 ватт. Мало того, что он примитивен по своим энергетическим характеристикам — также, как правило, конструкция подобного блока питания оставляет желать лучшего. И, как следствие, можно наблюдать высокую температуру внутри корпуса во время работы компьютера. Блок питания с трудом обеспечивает нормальную температуру для себя, не говоря уже о том, чтобы вытянуть весь корпус. Какой же должна быть нормальная конструкция блока питания? Для примера я приведу свой БП.

Я потратил довольно много времени, чтобы выбрать "правильный" блок питания для своего мидитауэра. Основным параметром при покупке нового блока питания (после его электрических характеристик) служит наличие хорошей вентиляционной системы в его корпусе. Дешевые блоки питания грешат практически полным отсутствием вентиляционных отверстий. Вариант хорошо продуманной вентиляционной системы блока питания можно наблюдать на приведенных ниже фотографиях.

Как можно видеть на фото, блок питания с подобной конструкцией позволяет эффективно удалять из корпуса теплый воздух, поступающий от самых горячих компонентов компьютера. Для десктопов можно порекомендовать блок питания вот такой конструкции:

В том случае, если вы хотите потратить побольше денег и с толком, стоит присмотреться к блокам питания с термоконтролем. В подобных блоках питания скорость работы вентилятора контролируется в соответствии с показаниями термодиода в блоке питания. Регулировка, как правило, идет ступенчатая. К примеру: 17° — 0 об, 24° -1500об, 32° -2100 об, 45° — 3200 об. Чаще всего у нас в продаже встречаются блоки питания с термоконтролем фирмы Seasonic. Хотя впрямую на них не написано, что в них используется термоконтроль, но, тем не менее, при работе можно на слух определить, когда вентилятор увеличивает обороты при увеличении температуры в блоке питания. Надо заметить, что в свое время у меня был AT блок питания с термоконтролем, и там прямо на крышке были расписаны режимы работы вентилятора в соответствии с температурой внутри блока питания. Ничего подобного у БП ATX я не встречал.

Как правило, приходится собирать комплект из корпуса и блока питания по отдельности. Покупаем подходящий корпус, затем продаем блок питания из него, после чего подбирается подходящий блок питания. Такой комплект обходится гораздо дешевле, чем фирменный корпус, и отвечает всем требованиям, которые необходимы для успешного функционирования. Вот, пожалуй, и все основные критерии, по которым стоит выбирать корпус и блок питания для домашнего использования.

Шум

Итак, рассмотрим источники шума в компьютере. Во-первых, это вентиляторы: в блоке питания, на процессоре, на видеокарте и, возможно, дополнительный вентилятор для корпуса. Далее — жесткие диски и CD/DVD накопители.

Корпус

Самое простое решение проблемы шума — полная изоляция корпуса. Как правило, люди при этом прячут его в тумбочку, да еще часто бывает, что внутренности тумбочки оклеиваются звукоизолирующими материалами. Главное при этом не забыть о вентиляции, иначе последствия будут печальными. Однако, такие меры слишком экстраординарны и не все могут себе позволить подобные дизайнерские изыски. Так что рассмотрим более простой способ общей звукоизоляции корпуса. А именно, всем известную оклейку корпуса изнутри звукоизоляционным материалом. Как показала практика, для подобной операции лучше всего использовать материал, который используется для звукоизоляции автомобилей. Его можно встретить на автомобильных рынках в виде самоклеящихся листов толщиной 8-10 мм. Единственный недостаток подобных материалов в том, что, как правило, все звукоизолирующие материалы являются еще и теплоизоляторами. Так что при тотальной оклейке корпуса подобным материалом не стоит забывать о том, что следует оставить вентиляционные отверстия или использовать дополнительный вентилятор, работающий на вдув воздуха в корпус. Однако процедура оклейки корпуса сможет снять только часть проблем, так как будут изолированы только внутренние источники шума, и все равно тотальной тишины вам это не даст. Вас даже может разочаровать результат, получившийся в результате процедуры оклейки корпуса. Однако не расстраивайтесь, это только начало. Прежде чем приступать к работе, не забудьте померить температуру внутри корпуса примерно на протяжении часа или двух. Если после оклейки корпуса температура внутри его увеличилась больше чем на 5-8 градусов, то вам стоит подумать о дополнительном охлаждении системного блока. Тем, кому подобная процедура покажется слишком трудоемкой, стоит ограничиться изоляцией отдельных источников шума.

Блок питания и дополнительный вентилятор

Основные внешние источники шума — это большой вентилятор в блоке питания, и, если есть, дополнительные вентиляторы, которые могут работать как на вдув, так и на выдув воздуха. Итак, первое, что стоит сделать — это поменять вентилятор в блоке питания на более низко оборотный. Cейчас, как правило, в блоки питания ставят вентиляторы на 2800-3200 оборотов. Попробуйте найти в продаже вентиляторы с более низкой частотой вращения 2100-2300 оборотов. При такой замене шум от работы вентилятора может упасть с 32-34db до 24-26db. Более детальное руководство по выбору вентилятора можно найти здесь. Небольшим подспорьем в борьбе с шумом может стать доработка решетки вентилятора блока питания. Как правило, решетки в блоке питания, прикрывающие вентилятор, делают довольно грубыми с толстыми элементами. В результате чего воздушная струя, разбиваясь об нее, создает дополнительный шум. При неудачной конструкции решетки также возможно снижение эффективности охлаждения из-за возникновения завихрений. Поэтому, я могу порекомендовать вам вырезать стандартную решетку и установить решетку, аналогичную приведенной на фото. Стоимость ее всего 25 рублей в магазине Чип и Дип.

В моем случае замена решетки дала незначительное уменьшение шума. Правда, дополнительно произошло изменение тональности шума в сторону менее назойливого. При удалении решетки будьте осторожны и не погните корпус блока питания. Некоторые пользователи удаляют решетку и ничего не ставят взамен. Метод несколько рискованный, так как она все же служит защитой от попадания посторонних предметов в лопасти вентилятора.

Итак, вы проделали вышеуказанные операции, но результат вас не удовлетворил. Что же, тогда следующим шагом может стать понижение напряжения питания вентилятора. Самый простой способ — взять и подать на вентилятор 7 В вместо 12 В, положенных ему по спецификации. Почему самый простой? Да потому, что 7 В можно получить, взяв в качестве земли +5 В, а напряжение с +12 В. Однако, на мой взгляд, напряжения в 7 В слишком мало (тем более, что вентиляторы типа Sleeve Bearing довольно капризны при запуске, и может возникнуть ситуация, когда вам придется запускать его вручную).

Соломоновым решением данной проблемы, как я полагаю, могут стать 9 В. Правда, для получения такого напряжения придется немного поработать паяльником. Проще всего получить такое напряжение, использовав микросхему-стабилизатор КРЕН 9. Грубо говоря, она представляет собой транзистор с тремя выходами; вход (12 В), земля, выход (9 В). При использовании напряжения 9 В, у моего вентилятора скорость упала с 2800 до 1900 оборотов. Поскольку потребляемая мощность вентилятора довольно мала, то микросхеме не нужен радиатор.

В том случае, если вы собираетесь использовать дополнительный вентилятор для корпуса, стоит подумать о выводе дополнительных проводов с напряжением 9 Ви для него, а также подумать о замене решетки на месте его установки. Честно говоря, в большинстве корпусов решетка дополнительного вентилятора представляет собой примитивный набор отверстий что, конечно, негативно отражается на уровне шума.

Альтернативой установки дополнительного вентилятора может быть использование устройства охлаждения типа System Blower, которое уже упоминалось выше.

Это устройство займет один 5" отсек. В отличие от установки дополнительного вентилятора, использование такого устройства создаст вам меньше проблем при борьбе с шумом, так как в нем вентилятор находится в глубине корпуса и уровень шума у него значительно ниже, чем у вентилятора, непосредственно установленного в корпусе блока питания или компьютера. Также немаловажно то, что во встреченных мной вариантах этого устройства использовался вентилятор со скоростью работы 2100 оборотов, а вентиляторы с такой скоростью характеризуются низким уровнем шума.

Жесткий диск

Один из самых шумных компонентов, как при работе, так и в состоянии покоя. Различаются шум от работы во время чтения/записи и шум мотора. Ну и плюс еще вибрация. Самое простое решение избавиться от шума мотора — взять жесткий диск со скоростью 5400 оборотов. Они отличаются более тихим нравом, чем их 7200 или 10000 собратья. Однако это, конечно, не выход :)

Частично шумы от работы жесткого диска могут быть устранены при оклеивании корпуса звукоизолирующими материалами. Однако эта операция достаточно трудоемкая, и не каждый пользователь отважится на такое надругательство над системным блоком. Поэтому следующее решение подойдет для любого варианта борьбы с шумом. Где-то года 4 назад мне достался вполне современный по тем временам SCSI винт с приличной в те годы емкостью 2 Гбайт. Однако, установив этот винт в домашний компьютер, я понял, что у меня раньше ничего и не шумело, а была тишь и гладь, да божья благодать :) Посовещавшись с народом, я получил три стандартных решения:

1. просто положить винт на дно на кусок поролона или пенорезины
2. завернуть винт в поролон и, опять, же положить его на дно
3. подвесить винт на мягком подвесе, изготовленном из линолеума.

Однако все варианты имели свои недостатки, причем существенные. В результате появилось устройство, которое я и хочу вам продемонстрировать.

Данное устройство позволит полностью избавиться от вибраций при работе жесткого диска, снизит шумы от мотора и от работы магнитных головок. При этом оно не помешает нормальной циркуляции воздуха на поверхностях жесткого диска. Путем небольшой доработки данное приспособление позволит вам осуществить дополнительное охлаждение жесткого диска (если он в этом нуждается). Устройство изготавливается из подручных материалов в течение 20-30 минут. Для изготовления вам потребуется: салазки для установки 3.5" устройства в 5" слот, 4 болта с гайками , 8-10 стандартных болтов для крепления HDD, старый мышиный коврик на пенорезине с твердым верхом. Из коврика вырезаются две боковины, как можно увидеть на фотографии.

После чего, в них делают отверстия по два наверху для крепления к салазкам и по два (или три) внизу для крепления к жесткому диску. ВНИМАНИЕ! Сами заготовки и отверстия должны быть симметричными! Боковины желательно крепить пенорезиной к жесткому диску. После чего вся конструкция устанавливается в компьютер. Занимает она два 5" гнезда. Если ваш жесткий диск сильно греется, то можно изготовить держатель для вентилятора из куска пенополиуретана (надеюсь, я не ошибся в названии).

Держатель крепится сверху на салазках и позволяет обдувать жесткий диск сверху. Хотя обдув и происходит тем воздухом, который уже успел нагреться в корпусе, тем не менее, это позволит снизить температуру жесткого диска за счет более активного теплообмена с воздухом.

СD/DVD

Здесь все очень традиционно. Никакой экзотики. Основные источники шумов это свист воздуха в трее и общий шум при вращении CD/DVD в приводе. О том, как можно доработать трей, достаточно подробно описано в этой статье. Снижение же общего шума от работы с дисками чисто программное решение, основанное на снижении скорости работы устройства. Наиболее часто употребляемая для этой цели утилита — это CDBremsie.

Она может работать с огромным количеством как СD, так и DVD приводов. На список поддерживаемых устройств можно взглянуть здесь.

Процессор и его кулер

Итак, вы успели проработать HDD и вентилятор в блоке питания. На очереди вентилятор процессора. Несмотря на маленький размер, это одна из самых шумных частей компьютера 30-32 dba. Однако здесь не будет простых путей, так как самая горячая часть компьютера это, конечно, процессор (хотя видеокарта в последнее время стремится обойти его по этому показателю). В последнее время частота процессоров растет в геометрической прогрессии и, само собой, растет количество выделяемой ими теплоты. Мало того — процессор является самым часто разгоняемым компонентом компьютера. При этом ему требуется дополнительное охлаждение, так как стандартный кулер не в состоянии справиться с возросшим потоком тепла. Приходиться отправляться на рынок в поисках кулера, способного обеспечить эффективное охлаждение разогнанного процессора.

Итак, вы собрались купить себе CPU Cooler Kit. Почему я называю его так сложно, а не просто кулер? Да потому что покупая кулер, вы фактически покупаете набор из радиатора и вентилятора. Собственно говоря, основной частью кулера является радиатор, так как от его конструкции и свойств металла, из которого он изготовлен, зависит эффективность отвода тепла от процессора. Радиаторы эволюционировали одновременно с эволюцией процессоров, увеличиваясь в размерах и приобретая причудливые формы. Изменялся и материал, из которых изготавливались радиаторы. Изменялись и вентиляторы также в сторону укрупнения габаритов и увеличения скорости вращения. Я не буду рассматривать совсем уж сильно навороченные модели, а прослежу только основные тенденции, которые представлены на рынке. То есть те продукты, которые в следующем году будут составлять основную часть рынка радиаторов для процессоров. Во многом появление подобных радиаторов связано с выходом процессоров Pentium 4. Условно можно разделить их на основные категории по способу изготовления.

Первая — это радиаторы, выполненные по классической технологии, когда отливается заготовка радиатора, а затем следует минимальная обработка фрезой (Extruded). Надо сказать, что приведенная на фото форма радиатора и количество ребер явилось новым стандартом для мелких производителей и пришло на смену устаревшему стандарту с меньшим количеством более толстых ребер.

Вторая, недавно перебравшаяся в область компьютеров из области высоких технологий, когда радиатор изготавливается по технологии, в которой к основанию радиатора крепятся тоненькие ребра-пластинки (Bounded Fin). Как вариант вместо ребер делают гармошку, которая крепится к основанию (Folded Fin).

Третья категория — это когда вместо ребер используются маленькие штыри (Сold Forged), то, что в свое время называлось "игольчатым" радиатором.

В первом случае технология упирается в допуски при литье заготовок, когда нельзя создать очень тонкие и частые ребра в радиаторе, но зато она очень дешевая. Во втором случае можно создавать радиатор с очень тонкими ребрами и большим их количеством. Соответственно площадь радиатора приобретает абсолютно фантастический размер. Этот вариант, к сожалению, более сложен в изготовлении и, соответственно, более дорог. Третий вариант аналогичен по стоимости второму, так как производство подобных радиаторов довольно сложное и трудоемкое.

Как более-менее нестандартный можно представить вариант создания радиаторов типа Golden Orb, когда ребра вырезаются из заготовки. По стоимости он примерно равен второму варианту.

Также в последнее время для изготовления основания стали применять комбинацию из меди и алюминия, когда непосредственно к кристаллу процессора прилегает медная пластинка, а дальше она переходит в алюминиевое основание с ребрами.

Ну и конечно производители вовсю комбинируют с этими технологиями, так что в ближайшие два три месяца мы, наверное, увидим на рынке весь спектр различных комбинаций. Что-то типа вот таких моделей:

Эволюция вентиляторов была не столь впечатляющей. Здесь дело ограничилось старым добрым принципом, что чем больше вентилятор, тем больший поток воздуха он может создать при тех же оборотах. Обороты, тем не менее, увеличились с 4500 до 6000 (это далеко не способствовало снижению уровня шума).

Не все золото, что Golden Orb

В последнее время в связи с появлением на нашем рынке футуристических конструкций типа Golden Orb при довольно дорогой цене в 14-15 $, наблюдается спад интереса к традиционным кулерам. Наш рынок вообще довольно парадоксальная вещь. К примеру, у нас с успехом продаются кулеры Golden Orb, которые, по меркам нашей страны, довольно дорогая игрушка, а кулеры стандартной компоновки, но при этом очень эффективные и в два раза более дешевые, появляются редко и в небольших партиях.

Собственно говоря, чем мне не понравился Golden Orb. Во-первых, на мой взгляд, компоновка кулера не очень удачна: вентилятор не может достаточно эффективно охлаждать ребра по всей длине. Правда, надо отдать должное радиатору. Он достаточно массивный и площадь ребер достаточно большая. Но что будет с этой дорогой игрушкой, если у вас выйдет из строя вентилятор? Фактически вы с трудом сможете прикрутить более-менее стандартный кулер поверх радиатора. Но такой вариант будет не лучшим из-за нестандартной конструкции ребер. В стандартном кулере вам только надо будет заменить вентилятор стоимостью в 1-1.5 $ и все. Что мне еще не понравилось в Golden Orb так это то, что уровень шума у него выше, чем у стандартного кулера. Прошедшие в последнее время в компьютерной прессе статьи, где Orb сравнивался с менее дорогими, но более эффективными кулерами стандартной компоновки, навело меня на мысль: а может стоит сравнить Orb с простыми кулерами ценой до 4$? Последовал поход на рынок, где я выбрал два наиболее, на мой взгляд, качественных кулера. Для сравнения был взят старый кулер от процессора Celeron 333. После чего я сравнил 4 кулера. Они приведены ниже на фотографиях

Сравнение производилось на процессоре Celeron 566 (@850) при напряжении 1.8 В. Температура в корпусе — 27°. Показания термодатчика снимались после работы программы burnp6 из комплекта CPUBurn в течении часа. Все кулеры были установлены с помощью термопасты KТП-8. Для интереса я даже использовал два вентилятора с разными скоростями вращения. Результаты, приведенные в таблице, говорят сами за себя.

Как и можно было ожидать, №1 (Golden Orb) победил. Взятый для сравнения старый кулер №2 попросту не справился с заданием — система пошла на перезагрузку (в таблице указано примерно последнее значение температуры). Кулер с серым игольчатым радиатором №3 несколько не оправдал моих надежд. Это можно обьяснить тем, что в радиаторе такой конструкции вентилятору не удалось сформировать воздушный поток для эффективного охлаждения всей поверхности радиатора. В последнее время радиаторы такой конструкции стали снабжать своеобразным экраном с боков, чтобы воздушный поток не разбивался, а осуществлял равномерное охлаждение ребер. Зато последний участник №4 оказался более чем эффективным. Отставание от победителя было очень небольшим. Подобный кулер можно смело рекомендовать любому любителю разгона. Эффективность при смене вентилятора с 4500 на 5500 оказалась минимальной 1-2 градуса. Уровень шума при этом не изменился.

Ладно. Оставим лирику и вернемся к реальности. Итак, вам хочется купить себе эффективный кулер, который будет не только тихо работать, но и эффективно охлаждать вашу систему. Идеальный вариант, как в серверах, очень большой радиатор без всяких вентиляторов. Для дома, конечно, не подойдет.

Ну вот только написал такую фразу,а мне подбросили ссылку на производителя пассивных радиаторов для процессоров Pentium 3 :) Причем, по утверждению производителя, этому радиатору достаточно потока воздуха, который циркулирует в корпусе. Правда, неизвестно, сможет ли он вытянуть разогнанный процессор. Тем не менее, тем, кому интересно, могут взглянуть на него по указанному выше адресу.

Для дома лучшим вариантом, конечно, будет кулер того типа, который занял второе место в тесте N4. Для любителей AMD стоит подумать о его старшем брате, который имеет большие размеры и более мощный вентилятор. Габариты радиатора 60x62x40, вентилятора 60x60x15. О нем писалось на сайте компании "Ф-Центр".

Помните, что покупая кулер, вы прежде всего покупаете радиатор. Чем больше его размеры и чем больше площадь его ребер, тем лучше. Всегда стоит прикинуть и купить кулер с запасом на будущее, ведь вы можете менять вентилятор в зависимости от необходимости охладить более горячий процессор. Если вас не устроит уровень шума от вентилятора, идущего в комплекте, то вы можете подумать о более медленном и более тихом вентиляторе. Как обычно каждый решает для себя, что ему важнее в данный момент; тишина или температура. Хотя сама мысль о том, чтобы затормозить вентилятор на процессоре была для меня кощунственной, но после некоторых размышлений и сравнений характеристик некоторых вентиляторов я пришел к трудному решению о том, что такая процедура будет не только нужной, но и безопасной. Возможно, вы заметили, что в последнее время на рынок стали поступать кулеры с вентиляторами размером 60*60*10, а иногда и 60*60*15. У меня лежал дома кулер от какого-то древнего девайса размером 60*60*25. А почему бы не поставить его на стандартный радиатор вместо 50*50*10, подумал я. Зрелище будет не для слабонервных, но все же любопытно, что получится. Для начала я сравнил характеристики нескольких вентиляторов разных размеров и вот что получилось.

Ну, то, что мой старый кулер размером 60*60*25 тише, чем процессорный кулер, я знал и раньше, так как он использовался у меня некоторое время для дополнительного охлаждения видеокарты. Теперь я решил установить его на пониженном питании +9 В. По идее, он все еще должен был обеспечивать воздушный поток, равный кулеру 50*50*10, но при этом стать абсолютно бесшумным. Некоторые сложности возникли с креплением, так как радиатор имел немного меньший размер, чем необходимо. Использовался радиатор от кулера, занявшего второе место в тестировании. Правда конструкция оказалась очень близко к модулям памяти, но все же некоторый запас пространства оставался.

Увы, абсолютно бесшумного не получилось, так как воздух, обтекая ребра радиатора, издает некоторый шум, но в общем все стало гораздо тише. В случае c +12 В шум даже несколько возрос. Температурные показатели остались на нормальном уровне. Они были сняты после часового тестирования программой burnp6 из комплекта CPUBurn.

В общем, как уже говорилось выше, ищите хороший радиатор, а остальное приложится :)

Видеокарта

Немного уступая процессору по выделяемому количеству тепла, но оставаясь одним из самых популярных объектов разгона, видеокарта является самым спорным моментом в компьютере. Я не буду вдаваться в дебри споров "3dfx против NVidia", а рассмотрю исключительно вопросы охлаждения и соответственно возникающие проблемы с шумом.

Вопросы охлаждения видеокарт стали возникать с момента появления 3D-акселераторов и 3D-графики как таковой. Для первых акселераторов вполне хватало радиатора. Но чем дальше, тем хуже. Скоро практически все карты обзавелись небольшими вентиляторами.

Однако не все производители вовремя отреагировали на возникновение данной проблемы. Зачастую температура в корпусе компьютера (особенно в старых ATX-корпусах, где воздух втягивался внутрь) достигала очень высоких значений и, суммируясь с температурой видеокарты, приводила к выходу ее из строя или к сбоям в работе. Большинство пользователей, не долго думая, стали устанавливать на радиатор вентилятор от кулера 486 процессора. Это спасало, но не надолго, так как выяснилось, что 3D-акселератор можно разгонять, в основном, выставлением повышенной частоты работы видеопамяти и ядра. Здесь для стабильной работы уже требовалось повышенное охлаждение и не только основного чипа, но и чипов видеопамяти.

Первой стадией подготовки к разгону стало снятие стандартного радиатора видеокарты. Как правило, крепление радиатора осуществляется с помощью так называемой самоклеющейся теплопроводящей прокладки. На самом деле, теплопроводность такой прокладки раза в два-три хуже, чем у термопасты. Так что первым шагом будет замена этой прокладки на термопасту. Если ваш радиатор больше ничем не крепится к видеокарте, то возникает некоторая проблема. Наиболее часто употребляющийся метод крепления радиатора: это когда на центр чипа наносится термопаста, а с краев немного суперклея, потом крепко прижимаем радиатор к чипу. Может, вам стоит подумать о том, чтобы заменить радиатор на более крупный. Такой способ можно использовать и для крепления радиаторов к чипам памяти на видеокарте.

В том случае, если одного радиатора не хватает для стабильной работы видеокарты, то можно использовать вентилятор размером 50*50 или 40*40 (правда, такой вариант может быть несколько шумноватым). Как альтернативный вариант можно использовать следующие конструкции.

В первом случае использование большого и низкооборотного вентилятора позволит вам непосредственно подавать воздушный поток на видеокарту. Для полного снижения шума можно использовать 9 В питание для вентилятора. Для изготовления используется любая старая плата расширения и подходящий вам по размеру вентилятор.

В этом случае вам придется пожертвовать 2 или 3 свободными PCI слотами, иначе конструкция будет слишком близко к соседним платам.

Во втором случае можно использовать вот такую конструкцию.

Можно воспользоваться готовым изделиям (такие, например, производит фирма "Titan") или сделать нечто похожее. Здесь идет обдув платы с торца. Конечно, такой метод охлаждения не столь эффективен, как предыдущий, зато конструкция не занимает слотов расширения. Опять же, можно для снижения шума использовать питание 9 В.

Вот, собственно говоря, и все, что мне хотелось бы сказать по поводу проблем борьбы с шумом и организации эффективного охлаждения в корпусе компьютера. Хочется надеяться, что подобный комплексный подход поможет вам эффективно решить возникающие проблемы и поможет в выборе "правильного" железа для домашнего компьютера.