Китайский Новый Год 2011. Пинанг, Малайзия

Февраль 2011

СОДЕРЖАНИЕ

Часть 2: Продолжение празднования КНГ, исследование острова Пинанг

Собственно, празднование было условным, после торжеств 2-3 февраля я ничего такого не узрел, кроме лишь появления иногда некоторых родственников.

Напомню, что стояла лютая зима, светило солнце, жарило нещадно… Как и положено в это время года на западном побережье полуостровной Малайзии. Плюмерии наливались соками и выбрасывали целые гроздья ароматных цаетов (называемых по-местному франжипани в честь итальянского вельможи, впервые сделавшего духи из эфирных масел этих цветов). Орхидеи ванды становились золотистыми и загорелыми листвой, выбрасиывая цветонос за цветоносом, индийские скворцы майна все активнее заглядывали во дворы в поисках чего-нибудь съестного. Короче, зима наоборот. Если в Москве все покрыто снегами, ласточки отдыхают на курортах, муравьи и мухи забились в трещинки коры деревьев в надежде, что их не найдут вездесущие синицы, которые как вечные официанты-оптимисты рыскали с поисках чаевых, то есть тех самых заснувших насекомых; тогда как в Малайзии все буйствует и цветет и пахнет.

Когда я все это выложил Аху, он скривился и снова бросился нажимать на кнопки своего любимого джойстика от игровой приставки. Вот уж во-истину, любит его больше жизни, даже в кровать кладет с собой. :) И ему конечно же, все эти плюмерии, солнце, море, красоты. В такой же степени параллельны, как мне сугробы снега в зимнем лесу. Он 31 год прожил в Малайзии, солнечном экваториальном краю, и под солнцем наверно и 5 часов не был в общей сложности за всю свою жизнь.

И все же… Мне покоя не давало то, что остров Пинанг такой огромный, а исследовано и объезжено от силы 1/4 его территории. Ну хватит кататься по этим Бату Ферринги, по Джорджтауну, по ботсаду и Букит Бендера. Пока браться за освоение южных и западных районов.

Шурин привык ездить по уже изведанным или показанным ему кем-то маршрутам, а вот самому поехать туда, где ни разу не был — тут на него страх находит. Однако и интерес же есть — а что там такое. Поэтому вооружившись картой острова, мы поехали к самой юго-западной точке, заодно и весь южный берег проедем.

До аэропорта все было привычным и потому без вопросов. А дальше уже надо было ехать по карте. Аху через каждые пять минут спрашивал — мы правильно едем или нет. Номер дороги указан на столбиках, и он же есть на карте, потому следить было легко.

Это не кумушки спешат на завалинку посудачить, а школьницы-малайки. Уже по платку можно понять, у какой длинные волосы, а у какой короткая стрижка :-) Форма весьма забавная: длинные одежды с платком, и в то же время у всех по рюкзаку за спиной. Необычное сочетание.

Мы продолжали свой путь по карте, по-минутно смотря на столбики с номерами дороги, когда уже последний поворот пропал, и дальше шла прямая единственная дорога вдоль южного берега острова.

Внезапно показался просвет, и промелькнуло что-то типа пляжа. К тому же заметил лесенку. Мы остановились, я спустился вниз и к своей радости обнаружил просто великолепный пляж. Судя по всему, он пользуется неким успехом у местных, ибо там же примостилось маленькое кафе на 3-4 столика и дажи был туалет.

Я посмотрел кругом, мы с Аху поудивлялись (он впервые в этом месте тоже), потом поднялись наверх снова, сели в машину и проехали буквально 50 метров, как за поворотом оказалась маленькая стояночка, и оттуда тоже шла лесенка вниз.

Спустившись, я убедился, что этот пляж — просто продолжение того, первого.

Вот там вдали, где катер, как раз тот, первый пляж.

Который вот такой дорожкой через камни соединяется с этим, более широким и большим.

Чтобы было понятно, я сделал схему на основе Google Map. 1 — наш дом, 2 — пляж, зеленым показан наш маршрут движения. Синим — то, что будем исследовать дальше.

Взяли это место на заметку и поехали дальше. И уже уперлись в рыбацкую деревню, которой и заканчивалось южное побережье. А дальше — уже горы и джунгли. Юго-восточный берег Пинанга начинался с высокого утеса, покрытого непроходимыми джунглями.

Когда вышел из машины туда наткнулся на шикарный куст Делоникса — растения семейства акациевых, которое вырастает до огромных деревьев с ярко-красными шапками цветов. За что у растения есть и второе название: «драконова кровь». Я семян Делоникса набрал в Кота Кинабалу (Борнео), и сейчас у меня растет дома ну по крайней мере три таких акации высотой уже почти в метр.

В конце концов мы прибыли в самый дальний поселок Teluk Pasir Belanda острова Пинанг. Это рыбацкая деревня. Вдоль берега как водится, стройные ряды кокосовых пальм, которые когда-то появились из выброшенных на берег плавающих кокосов (вот интересно бы знать, какая пальма и с какого острова или континента сбросила свой орех, чтобы волны его принесли в эти места — всегда люблю такие романтические мысли).

Однако тут оставаться как-то не хотелось, так как поблизости было много лодок, и понятное дело, море у берега было не очень чистым. Поэтому просто сделал снимки, и мы поехали обратно на тот предыдущий пляж.

Почти все дома тут имеют иероглифы и буддистские алтари, поэтому можно сделать вывод, что живут одни китайцы, и они и ведут рыболовный промысел. Да и играющие собаки на лужайке также четко говорят об этом, ибо там где малайцы, собак нет и быть не может (мусульмане-малайцы почитают собак нечистыми, и потому сторонятся их).

Разумеется, такое шикарное место с морским пляжем с одной стороны и горами, покрытыми джунглями с другой стороны, не могло остаться незамеченным для строителей жилья, поэтому за рыбацкой деревней уже возвели целый поселок коттеджей, ценой от 1 млн рингит и выще.

Мы вернулись обратно, я уютно устроился на камнях, установил видеокамеру на штативе, каждые пять минут бегал с фотокамерой, ища новые интересные ракурсы… Аху помучился с газетой (то сидя, то стоя, то лежа на камнях) и уехал на 2 часа (ну не терпит он пляжей и морей!).

Солнце нещадно жарило, выжигая из головы мысли про зиму и февраль, облака были только на горизонте… Я постепенно покрывался бархатистым соленым налетом, так как часто бегал в море, чтобы охладиться. А вода тут куда более прозрачная чем у северных берегов, так как ила тут почти нет, и дно чисто песчаное.

Часто можно было наблюдать садящиеся самолеты, так как аэропорт был за последними двумя горными вершинами, а в одной из бухт. В частности, это садился очередной лайнер AirAsia. Его легко узнать по окраске.

Время в тропиках бежит незаметно. Вроде бы и не делал ничего, а глянь, солнце уже низко и красит все в оранжевые и красные тона.

Вот так и получились картинки того же пляжа, но уже подернутые легким багрянцем.

На острове живут не только в коттеджах и иных приличных и дорогих жалищах, но и вот в таких уже полуразвалюхах. Да, бедность и нищета здесь могут также легко соседствовать с успехом и обеспеченностью, как и в российских деревнях, где через 3-4 ветхих дома встречается особняк ценой под миллион долларов.

Еще солнце не успело закатиться за горы, а мы уже покидали остров.

И перед нами встал мост между материком и островом, как суровая неизбежность, как линия судьбы. 13 км туда и 13 км обратно. Я даже не смогу сосчитать, сколько раз уже колесили по нему. Дорога по нему уже стала родной и обыденной.

Следующее утро было голубое-голубое… Яркое солнце, подернутый дымкой остров Пинанг… Был бы он женщиной, то можно было бы сочинить что-то про невесту. Но.. А кстати, интересно, бывают острова-женщины? Лангкави — ну.. наверно мужик. Пхукет точно он. Борнео… Оно. А, вот! Сентоза! Точно! :-)))

Сразу после моста прямо аккурат на развилке дорог (развязке) стоит огромный кондоминиум (кондо), причем архитектор явно был под впечатлением Petronas Twin Towers в Куала-Лумпур, и здание получилось весьма похожим, однако без остроконечных вершин со шпилями и потому не таким высоким. Или не хватило наглости полностью скопировать, или просто дали по голове за попытку клонирования гордости Малайзии — башен-близнецов.

При подъезде к Телук Камбар (месту, где дороги расходятся — южная продолжается к пляжам, где мы были вчера, а северная — идет к Бату Ферринги и дальше) заметил, что в доисторические времена села летающая тарелка, да и окаменела. :)

Напомню, что в этот день мы занимались исследованием западной части острова Пинанг. Начали с юга, и пошли на север (выше я приводил схему, где синим цветом отмечен этот маршрут). Опять же, за исключением северной части пути, остальное — не является туристическими тропами в понимании большинства туристов и турфирм.

Снова проезжали мимо стайки малаек-школьниц, которые напоминали мини-минареты на симпозиуме. :)

Западная часть Пенанга имеет ярко выраженные горные части (южная и северная), а также плато, расположенное между массивами гор и примыкающее к западному берегу океана. Идет активное строительство новых магистралей, которые, благодаря эстакадному положению, будут более ровными и не такими извивающимися, как нынешние, огибающие склоны всех гор. Из-за строительства существующая дорога часто суживается до однопутки, где в начале и конце стоят регулировщики, пропускающие транспорт то в одну, то в другую стороны.

Прекрасно можно видеть, что от гор до западного берега моря — приличное расстояние, поэтому основная дорога идет не вдоль берега, а поодаль.

Мы решили не спускаться туда, поскольку даже издалека видно, что почти весь западный берег острова покрыт мангровыми зарослями, а значит там ил и мутная вода. Да и первый же местный житель, у которого спросили, нам подтвердил, что там кругом мангры.

Дорога отнюдь не одинокая и безлюдная. Периодически попадались горные долины, когда горы отступали, и там размещались поселки городского типа с многочисленными хаузингами.

Дорога снова пошла в горы, от нее еще более крутыми змейками ответвлялись частные заезды в усадьбы, стоящие на склонах гор.

Остров Пинанг отличается еще тем, что имеет большое количество водных источников, а, учитывая горную структуру половины острова, следовательно и много водопадов и водопадиков. Вот один из таких нам попался по пути следования. Около воды сидела группа местной молодежи (подозреваю, что филиппинцы), что-то пили, и помахали мне рукой и подняли кружки в виде тоста.

Буквально через 2 поворота вдоль дороги растянулся целый мини-рынок фруктов и овощей. Один лоток особняком стоял на другой стороне дороги, где продавались кокосы по 2 рингита за каждый. Мечтая взять с собой в Москву 2-3 таких ореха, чтобы потом подарить друзьям, подошел к продавцу, чтобы спросить — свежие ли орехи (ведь по мере того, как орех лежит, сок в нем густеет и соединяется с белой копрой внутри, и потому через какое-то время уже нечего будет пить.

Продавец, очевидно китаец, хотя честно скажу, четко не рассмотрел его лица из-за прямо падающих солнечных лучей, впал в некоторый ступор на пару секунд, ибо ему никто никогда таких вопросов, видимо, не задавал. Или он просто считал часы, дни, недели… сколько эти орехи тут лежат. Потом немного смущенно ответил: «5 лней». Я уже решил, что это нормально, надо взять, собрался лезть за деньгами, как вдруг этот человек выдав: «Но можно и лучше! (But could be better)», стал спешно надевать что-то на ноги, взял в зубы тесак и…. я не успел опомниться, как он вскочил на пальму, что росла рядом (я даже не заметил ее вначале), и похлеще дикой обезъяны стал карабкаться наверх. Я забыл про все, про фото и видеотехнику, про вообще зачем мы тут… народ с рынка смеялся, хлопал, подбадривал. Продавец срезал три кокоса, как-то очень ловко прицепил их к поясу (я так и не понял как), и с не меньшей ловкостью спустился (съехать не получится: останешься с дырками в штанах в самых интересных местах, так как ствол очень шершавый), и весь мокрый от пота, но довольный, протянул эти кокосы: «The most fresh fruits for you! (Самые свежие фрукты для вас!» Конечно же я захотел отдать больше денег за орехи, ведь ради меня их сняли прямо с пальмы, и торговец был доволен, что я заплатил 10 рингит за 3 ореха вместо положенных 6-ти.

Потом я себя корил и ругал на все лады, что не заснял ничего. Хотелось этими орехами дать по голове себе. Однако уже не вернуть. Можно было бы конечно ради съемок попросить его еще раз проделать такое, но мне было как-то неудобно, хотя бы еще заплатил за такое зрелище.

Мы проезжали дальше всякие фермы и чайные дома (под нами видны их крыши), а впереди уходя в таинственное марево, манил к себе западный берег острова Пинанг.

Я все же уговорил шурина свернуть с дороги номер 6 (которая была основной и огибала весь остров) в сторону, но доехать до самого берега не удалось: там начиналась грунтовая дорога, и он категорически отказался пачкать машину в пыли. Но тем не менее, удалось лишний раз убедиться, что в большинстве своем берег покрыт мангровыми лесами, и редко встречаются песчаные пляжи, которые, разумеется. оккупированы рыбацкими лодками.

Однако все же один пляж нашли. И даже очень чистый и приятный. В других местах, где мангров не было, очень часто наблюдался высокий каменистый берег без доступа к морю. На горизонте можно видеть огромный морской пассажирский лайнер, идущий по Андаманскому морю Индийского океана.

Мы проехали уже Ферму тропических фруктов, где когда-то были.. Это означает, что все ближе и ближе к северо-западному углу острова, где дорога перейдет в иную, хорошо знакомую, идущую через Бату Ферринги к Национальному парку на северо-западной точке острова Пинанг.

В этом месте две горные реки вытекают и раньше просто соединялись и падали в море. Но затем их перекрыли, построили дамбу, и образовалось искусственное водохранилище.

Проход по вершине дамбы разрешен, хотя только в дневное время. В целом этот объект стратегический и потому получившиеся озеро обнесено колючей проволокой, купаться в нем нельзя. Частенько можно видеть странно возникающие ниоткуда легкие волны явно искусственного происхождения. Да и на столбе висит объявление, гласящее, что если кто увидит что-то необычное, пусть немедленно позвонит по такому-то номеру.

Позже удалось узнать, что под водой и дамбой — ракетные установки, и какие-то еще оборонные объекты.

А с другой стороны дороги раскинулись шикарные пейзажи джунглей, уходящих в горы.

Мы выехали на привычный уже нам путь, и поехали в сторону Бату Ферринги, таким макаром, объезжая остров почти по периметру. Это мой любимый северный дикий пляж.

Когда путь уже шел к Бату Ферринги, то я случайно заметил 2 пляжа, которые были скрыты от глаз, ибо находились под камнями, а дорога шла высоко над ними.

А это уже Бату Ферринги, один очень длинный пляж, разделенный грудами камней, и вдоль которого сосредоточен по сути весь турбизнес Пинанга. Львиная доля отелей именно здесь, как и все остальные развлекаловки приморского курорта. Здесь ценники на все уже весьма высоки, что и следовало ожидать.

Ехать из Бату Ферринги на мост и не проехать через Джорджатаун — невозможно. Старый двухэтажный город сразу захватывает вас в свои объятия после БФ и помпезных кондоминиумов.

Самые древние дома можно видеть подчас без реставраций, они представляют собой страшноватое зрелище с чернотой от плесени и покосившимися стенами, но в большинстве случаев старенькие домики выглядят сносно и даже красиво. Есть свой колорит. В 90% случаев первые этажи — это лавки, магазинчики, мастерские и прочее, а на вторых — живут или содержат там склады.

Велорикши очень любят этот город показывать туристам, потому именно на его улицах часто можно встретить рикш.

Чуть более современный Джорджтаун уже имеет 3-х и более этажные домики и целые дома. Но, как правило, принцип тот же: первый этаж — бизнес. (Фотопанорамы сделаны из высокоэтажного паркинга одного из ТЦ).

Столица Пинага распложена у самого узкого пролива между островом и материком, именно там находятся пристани знаменитого еще с 19-го века ферри — парома, курсирующего в этом месте. Постоянно ходят 2 судна (один навстречу другому), которые могут перевозить как машины, так и людей. Как правило, ими пользуются жители Джорджтауна, которым удобно на машине въехать на корабль, и потом выехать и добраться до дома. 13-километровый мост находится весьма далеко, да и стоимость проезда по нему дороже, чем проплыть на пароме. Вот почему со строительством моста нужда в ферри вовсе не упала.

Как вы думаете, это малайская или китайская пара? :-) Скорее всего китайская, так как у женщины явно нет хиджаба, и рукава на кофте короткие (малайки обычно имеют длинные).

Вот и наш любимый мост показался, значит скоро уже будем на материке.

Вот как вы думете, чем может быть так занят этот герой? Просто пресс-портрет заядлого геймера, который забывает все на свете, беря в руки джойстик от игровой приставки. Да-да, шурину уже 31 год, а реально ребенок 16-летний :)

На следующий день быда запланирована поездка на пальмовую плантацию родителей по настоянию отца, однако это была реально прихоть, нужды ехать туда не было, а это только в один конец минут 40 на машине. Аху долго убеждал отца не мучать его такой поездкой ради неизвестно чего.

А утром поехали на рынок за овощами и фруктами. Наступил сезон рамбутана, и потому я купил целую гроздь этих фруктов, а заодно и манго.

Рамбутан был очень вкусен, но вот манго… Это только посмотрите на эту сочную мякоть! До сих пор помню тот сладкий и вкусный сок. Кстати, вот так надо разрезать манго: разрезать вдоль косточки на половинки: слева и справа от косточки, затем в каждой нарезать полосами вдоль и поперек, а потом выворачивать мякотью наружу.

А после поездки на рынок мы пошли на ланч в кафешку неподалеку от дома (Пенанг, Букит Миньяк, Малайзия). В это время как правило обеденный перерыв, и многие рабочие приходят перекусить. И за соседним столом я обнаружил потрепанную личность неопределенного возраста, причем у него явно проглядывали европейские черты. Все это мне очень сильно напомнило российских спившихся мужиков из глубинки, когда подчас не понять сколько им лет — 40 или 70… Так и здесь. Морщины, спитое лицо. Одет очень грязно, но как и все его коллеги — малайцы. Видимо работают где-то на грязном производстве. Все они общаются на малайском. Приглядывался… Вроде на китайца не похож, хотя что-то есть, но уж точно не малаец. Долго думал, как бы узнать кто это… И осенила догадка. Если это русский, то он должен отреагировать на русскую речь.

И я с шурином поговорил громко на русском языке, введя того в крайнее изумление (не предупредил его). Пока Аху приходил в себя от внезапно упавшей на него русской тирады, я заметил, как «личность неопределенного возраста» встрепенулась и резко обернулась. Как я и думал, русский мужик.

Откровенно говоря, если сказать шок — это ничего не сказать. Мужик почти потерял способность к русскому языку, говорил с сильным акцентом, ставя ударения на конец слов, как в малайском… Шурин отошел в магазин, а я поговорил мужиком… Он сам из Новосибирской области, работал на крупном заводе, и 10 лет назад приехал в Малайзию как турист (на его работе презентовали путевкой), затем там познакомился с малайкой, она уговорила его остаться, он принял ислам (ему было без разницы, так как до того был без религии (неверующим). Женился, остался… Мотался от работы к работе.. Получил Permanent Resident (ПМЖ), потом начал пить, а у мусульман-малайцев — это крамола… В итоге его выгнали из семьи, развод. Устроился на стройке, снимает комнату, живет с малайцами, т. к. единоверцы. Они ему не дают выпивать. Жизнь тяжелая, но в Россию не хочет, говорит, что там сопьется вообще, да и работы нет (как ему писали давно еще родные, завол тот разорили). Стал почти азиатом, знает и малайский и китайский (на уровне болтовни, а вот читать не умеет).

Дальнейшие детали я не стал расспрашивать: было неудобно, да и уже его звали идти работать. С тех пор я был еще раз там же в мае, но уже не встречал его. Потом я долго думал о вот таких превратностях судьбы.

Вернемся к пальмовой плантации. В итоге после долгих споров уговорили отца, чтобы не ехать, а в качестве компенсации за моральный урон предложили поехать в Джооджтаун к двум знаменитым буддистским храмам Dhammikarama Burmese Buddhist Temple (или же Золотой Храм) и Wat Chaiyamangalaram Thai Buddhist Temple (Храм Спящего Будды). Мне это было также интересно, я поехал тоже. Да и Аху был рад, так как он потом высадил нас (есть кому присмотреть за престарелым отцом) и смотался в свои торговые центры.

Было уже поздно, после 18 часов, а храмы открыты до 18. Поэтому попасть вовнутрь Храма Спящего Будды не удалось )хотя в принципе наверно и хорошо, так как там внизу колумбарий, где урна с прахом жены: я бы снова сильно расстроился).

Несмотря на поздний для них час, Храм Золотого Будды был открыт, солнечные лучи закатного солнца мягко ложились на величественную фигуру из чистого золота, разрисовывая ее яркими бликами. Идеально чистый и зеркальный пол отражал до мелочей все, что было выше него, и какое-то было ощущение зазеркалья, того мира, казалось, что сейчас в полу я увижу то, чего нет выше, и когда я увидел отражение отца в полу, а его самого нет, — то мне поплохело. Потом уже понял, что это была игра освещения, солнечные блики закрыли его, а отражение было четно видно.

Все светильники — не пластиковые, а вырезанные из цельного камня. Именно вырезанные. Не собранные и не склееные.

Мы долго бродили по территориям, поскольку отец хотел посетить все часовни и поклониться каждому образу Будды, коих было предостаточно. А также обязательно ударили молотком по колоколу три раза. Таков обычай. Кстати, у них тоже есть традиция кидать монеты в водоемы, чтоб вернуться: потому мы кинули по 10 центов в пруд с красочными карпами. (Все есть в видеоролике внизу).

Собственно, вот иллюстрации…

После обхода всего мы еще ждали этого шопоголика Аху около часа, сидя на лавочке. На пути назад встретился уже христианская баптистская церковь.

Путешествие на остров Пинанг и на сей раз закончено, возвращаемся домой, и на фоне закатного неба с моста смотрим панораму Джорджтауна.

Мы подъехали к дому, как солнце уже почти зашло за гору Миньяк неподалеку от поселка.

Вот такая получилась эта часть. Как видно, про КНГ почти ничего и нет. Так и есть на самом деле, что основными днями являются первый и последний. А между ними — все отдыхают и ходят друг к другу в гости.

В следующей части я расскажу про финальную часть КНГ, и собственно, мы там попрощаемся с Пинангом, чтобы в четвертой части уже побывать в Сингапуре.

А пока вот видеоролик, показывающий все события этой части, но более живо и в динамике.

(Если при нажатии на «Следующую часть» она не загрузится, то вероятно, что ее еще нет, а я — в процессе написания.)

[ Следующая часть ]

2011 г.

Андрей Воробьев