Titan Majesty TTC-M1AB Sawing (переделываем кулер)


Предупреждение

В статье речь пойдет о физическом изменении кулера, что автоматически аннулирует вашу гарантию и, в принципе, может привести к его полной неработоспособности, поэтому используйте полученную информацию на свой страх и риск. Автор не несет ответственности за повреждения вашего оборудования, которые могут произойти при попытке повторить описанные действия и также не может гарантировать, что статья полностью свободна от ошибок как теоретических, так и практических, потому что многое приходилось додумывать самому по ходу дела.

Введение

Полгода назад я обновил компьютер, и место внутри корпуса заняла дуальная материнская плата ABIT BP6, в которую была воткнута пара Celeron PPGA 433 Mhz. Я купил boxed вариант процессоров, считая, что комбинация из кулера и процессора от одного производителя проработает долго, надежно и тихо. Но недавно из корпуса стал доноситься неприятный звенящий звук. Открыв корпус, я с большим трудом отлепил кулеры и неприятно удивился, впервые заметив на кулерах тряпочку. То, что я считал термопастой, обернулось термоклеем, а эта полупрозрачная субстанция превращалась при комнатной температуре в такое вязкое вещество, что снять кулер с холодного процессора нельзя было никакими силами. При разгоне температура процессоров поднималась обычно выше 60 градусов. Удаление тряпочки температуру не снизило, после прочистки от пыли кулеры звенеть не перестали. Ничего не оставалось как подумать о покупке новых кулеров, обратив на этот раз должное внимание на качество. Хороших кулеров в моем городе было не найти, поделки безымянных производителей меня не устраивали, известных марок вроде GlobalWin или Alpha в продаже не было. Основной ассортимент представляли модели немецкой фирмы Titan, о которых у меня осталось весьма невысокое мнение, поскольку они охлаждали ничуть не лучше коробочных кулеров и вместо тряпочки на термоклее в них вообще использовалась прокладка из фольги. Однако, успокоенный высокой ценой, я купил пару недавно поступивших в продажу Titan Majesty TTC-M1AB. Они как две капли воды похожи на кулеры Golden Orb фирмы ThermalTake, которые стали широко известны в массах оверклокеров благодаря новаторской круглой форме радиатора и хорошим охлаждающим характеристикам. Когда дома я открыл коробку, то увидел, что кулер из-за своих размеров и формы был несколько великоват для материнской платы и выдавался в стороны примерно на сантиметр больше по сравнению с обычным кулером, то есть как раз туда, где на моей плате располагалось с полдесятка конденсаторов, которые были впаяны глубоко в плату, а длины ножек не хватало для того, чтобы отогнуть их в сторону. Единственный способ установить кулер заключался в его модификации.

Характеристики Titan Majesty TTC-M1AB:

  • Fan dimensions: 50x50x25 mm
  • Rated voltage: 12V DC
  • Starting voltage 7V DC
  • Rated speed: 4500
  • Max air flow: 20,83 CFM
  • Noise Level: 26,4 dBA
  • Input power 2,16 W
  • Polarity protected: yes
  • Bearing type: ball bearing
  • Life time: 50000 hours

Делая покупку, я почему-то посчитал, что размеры всего кулера вписываются в куб 50x50x25, но это были размеры одного только вентилятора, а вместе с радиатором кулер имел в диаметре чуть меньше семидесяти миллиметров. Вентилятор в состоянии прогнать сквозь радиатор почти 21 кубический фут воздуха в минуту, что в метрических единицах составляет немногим менее 0,6 кубических метра. Для сравнения: самые мощные модели кулеров GlobalWin и Alpha пропускают сквозь радиатор до 30 кубических футов воздуха в минуту, но из-за гигантских размеров они поместятся не на каждой плате. Шумят они как пылесосы, а цена может быть в разы выше, чем у кулеров Titan Majesty TTC-M1AB.

Предварительные рассуждения

До сих пор мои эксперименты по разгону заключались в несложной игре с параметрами BIOS'а и использовании программ для разгона и охлаждения процессора, теперь же в первый раз предстояло изменить что-то безвозвратно на уровне железа, поэтому перед тем как приступить к самой работе я побродил в Интернете, чтобы перенять опыт первопроходцев. Прикладывая кулер к сокету разными частями, я на глазок определил, что придется спилить около двух миллиметров металла. Чтобы действовать наверняка, я решил спилить три миллиметра. Необходимый прижим кулера к процессору достигается поворотом кулера против часовой стрелки. При этом ножки радиатора ходят в специальных пазах на пружинистой рамке. Требовалось также учесть и этот ход кулера при закреплении. В левой части иллюстрации показана разметка радиатора по диаметру, не учитывающая ход кулера при закреплении, а в правой — учитывающая. После того как я разметил радиатор, предстояло подготовить рабочее место и сам кулер к работе. Убрать пружинистую рамку было легкой задачей. Я повернул ее по часовой стрелке до щелчка и потянул на себя. Касание пальцем показало, что квадратик термопасты смазывается уже от легкого прикосновения, а поскольку на спиливание по высоте трех миллиметров железа уйдет по всем прикидкам весьма продолжительное время, то термопаста, конечно же, окажется стертой. Я взял полоску картона с ровным отрезом и на время перенес термопасту на кусок целлофана. В результате опиловки появляется мелкая металлическая пыль. А что может быть гибельнее для шарикоподшипника, чем попавшие в смазку кусочки металла? Поэтому лучше убрать вентилятор с места работы на как можно большее расстояние. Вентилятор жестко крепится на радиаторе тремя винтами. Я выкрутил винты и убрал вентилятор в коробку. После чего пришлось вкрутить винты обратно в радиатор, чтобы металлическая пыль не попала в образовавшиеся отверстия. Самое главное при работе — не поцарапать напильником поверхность, которая будет прилегать к процессору, поэтому лучше всего заранее защитить ее изолентой или скотчем.

Опиловка

Если рука у вас не твердая, то тяжелый напильник сразу начнет гулять по поверхности радиатора, поэтому сначала лучше сделать направляющие запилы, а для этого отлично подходит надфиль. В руке он сидит удобнее напильника, да и управлять им гораздо легче. В идеальном варианте, чтобы не тратить силы еще и на удержание радиатора в одном положении, следовало бы обернуть радиатор в несколько слоев материи и в деревянных, полукруглых хомутах зажать в тисках. Тисков у меня, к сожалению, не оказалось, поэтому я ограничился бруском дерева, в который упирался радиатором. Работа с надфилем показалась настолько комфортной, что я решил проделать всю работу именно им. Напильник по большей части так и остался неиспользованным. Я пилил радиатор обычным надфилем с прямоугольным профилем. Надфиль с алмазной крошкой показал гораздо худшие результаты прежде всего потому, что он предназначен для закаленных поверхностей, а не для мягких металлов. Не стоит также забывать о защите рук. Как показал опыт, надфиль иногда срывается с края и пальцы ранятся об острые кромки радиатора. Если работать недолго, то на это, конечно, не стоит обращать внимание, но когда надфиль соскочит с края десятки раз — появится кровь, а за два часа опиловки ручка надфиля натрет нетренированную руку до волдырей. Меня сберегли два куска изоленты, обмотанные вокруг указательного и среднего пальцев. Я старался пилить без перекосов, и в погоне за красотой спилил не два миллиметра как требовалось, и не три, как планировал, а почти полсантиметра, добиваясь идеально ровной поверхности. После чего мелкой шкуркой отполировал поверхности до блеска. Не могу сказать точно, как изготовлен радиатор: литьем или штамповкой, но по краям охлаждающих пинов он имеет едва заметные толщиной с волос полоски неотставшего металла, которые легко удаляются под легким нажимом наждачной бумаги. Волоски металла следует удалить. Это должно уменьшить шум от протекающего мимо них воздуха. Однако, при сильном нажиме наждачной бумагой на поверхности пинов могут появяться царапины, которые создадут шума гораздо больше, да и кулер начнет отливать уже не золотом, а серебром.

Сборка

Чтобы наверняка удалить всю металлическую пыль, я промыл радиатор под сильной струей воды, помогая себе старой зубной щеткой. После того как радиатор полностью высох, я установил на место вентилятор, пружинящую пластинку и перенес обратно термопасту, но ее количества показалось мне недостаточно. Пасты, наверное, хватило бы FCPGA процессору, но теплоотводящая поверхность Celeron'а PPGA имеет гораздо большую площадь, поэтому есть смысл добавить еще немного термопасты, например, марки КПТ-8. Напоследок я удалил голографическую наклейку на вращающейся части вентилятора. Лишний шум — ни к чему.

Установка

Я знал, что установка будет нелегкой и подошел к делу с максимальной осторожностью, хотя этот кулер замечателен тем, что сама установка его на сокет очень проста. Обе петли пружинящей пластинки набрасываются на выступы сокета вообще без всяких усилий. А вот дальше нужно приложить немалое усилие, чтобы поворачивая кулер против часовой стрелки, добиться того, чтобы он защелкнулся. С первого раза у меня это не получилось. Плата гнулась, скрипела, сокет грозился оторваться, но кулер не защелкивался. Тогда я снял пружинящую пластинку и плоскогубцами немного прижал ушки. Я проделывал это несколько раз, пока, наконец, кулер поддался и прочно встал в сокете. Пришло время проверить, чего я добился, потратив целый день на обработку радиаторов. Я включил компьютер, оба кулера стартовали и басовито загудели, гораздо громче, чем старые коробочные кулеры. Сам по себе вентилятор почти бесшумен, гудение исходит от мощного потока воздуха, который проходит сквозь радиатор. Кроме того, одинаковые кулеры, подключенные к одному источнику питания, могут входить в резонанс и вызывать циклические изменения тона. Ослабить шум, не меняя скорости вращения вентилятора, видимо, невозможно. Я загрузился в Windows 2000 Professional, прогрел машину игрой в WinQuake и открыл BP6FSB программу, чтобы узнать температуру процессоров. Что же меня там ожидало? Температура упала почти на треть. Оба процессорных термодатчика показывали 44 градуса. Третий термодатчик, расположенный посередине материнской платы, утверждал, что внутри корпуса 52 градуса. Столь высокая температура могла быть следствием близкого соседства датчика с видеокартой, а также того, что воздух в корпусе циркулирует крайне плохо. Если установить в специально предназначенное гнездо корпуса тихоходный 8-ми сантиметровый кулер, то температура процессоров упадет еще больше, быть может, даже ниже 40 градусов.

Разгон кулера

Мне приходилось слышать о материнских платах, на которых напряжение кулера можно регулировать из BIOS'а, а также о кулерах, которые могут самостоятельно регулировать скорость своего вращения. Моя материнская плата не была в этом плане столь продвинутой, да и кулер не знал о подобных фокусах ничего. Однако добиться лучшего охлаждения, чем задумывалось разработчиками, очень хотелось. В современных компьютерах кулер подсоединяется к материнской плате коннектором, который я изобразил на иллюстрации. Обычно первый провод выполняет роль тахометра, второй несет +12V, третий 0V (земля). Ускорить вращение кулера можно, заменив второе напряжение, вместо земли подав -5V, разница потенциалов будет +17V и кулер завертится быстрее, а если вместо земли подать +5V, то разница потенциалов станет +7V и кулер будет вращаться медленнее. Можно попробовать +5V и -5V или даже +12 и -12 (правда, кулер вряд ли проработает долго на скорости 9000 оборотов в минуту). Как видите, простор для маневра огромный. Все разнообразие напряжений берется напрямую от ATX-коннектора. Поначалу была идея воспользоваться обычным коннектором, от которого питаются жесткие диски и другая периферия, но он в состоянии предложить только 0V +5V и +12V, а максимальной разницы потенциалов в 12V недостаточно. Схему ATX-коннектора с выходами наиболее полезных напряжений я поместил сбоку. Следует помнить, что напряжения надо подвести правильно. Центральный провод должен быть под более высоким напряжением, чем крайний справа. При неправильной полярности вентилятор не станет вращаться в другую сторону — он просто не стартует. То есть +12V и -5V заработает, а вот -5V и +12V работать откажется. Чтобы упростить эксперимент и не возиться сразу с двумя кулерами я удалил один из них вместе с процессором на время из корпуса и провел тестирование с оставшимся процессором. Я взял два провода, отчистил концы от оплетки и наживил их одним концом на ATX-коннектор, а вторым на коннектор кулера. Тут же обнаружилось, что если кулер питается не от родного коннектора, то тахометр перестает показывать скорость вращения вентилятора. С этой проблемой мне так и не удалось справиться. Тестирование проводилось под Windows 2000 Professional. Я запускал WinQuake и ждал стабилизации температуры процессора, а затем фиксировал результат. Всего я испытал четыре разницы напряжений: 5V, 7V, 12V и 17V. Первые три я привожу просто для сравнения, потому что разгон дает только 17V. Как можно убедиться по таблице, кулер спроектирован правильно. Уменьшение оборотов вентилятора скачкообразно ухудшало охлаждающие способности кулера, а вот разгон на 41% до 17V не принес заметного выигрыша. При поднятом напряжения и открытом корпусе кулер почти заглушал пятидесятискоростной CD-ROM на полных оборотах. Страшно представить, что бы произошло при установке в корпус сразу двух разогнанных кулеров.

Результаты и выводы

После установки новых кулеров мне удалось поднять частоту системной шины на 3 MHz, с 83 до 86 MHz без потери стабильности. Когда я установлю дополнительный 8-ми сантиметровый кулер, который улучшит циркуляцию воздуха внутри корпуса и одновременно увеличу напряжение на самих процессорах, то попробую поднять частоту шины еще на 2 MHz, что даст 572 MHz на процессоре. Для ядра, на котором базируется Celeron PPGA — это будет хорошим результатом. Кулеры Titan Majesty TTC-M1AB может быть и не позволили значительно повысить частоту, но система в целом стала, безусловно, стабильнее. Температура процессоров и средняя температура в корпусе снизились до приемлемого уровня. Главным неудобством новой системы я бы назвал увеличившийся шум от кулеров, который особенно раздражает поздно вечером, когда вокруг тихо, но его можно считать своеобразной платой за хорошее охлаждение.

Ссылки




Дополнительно

ВИКТОРИНА SAMSUNG

Какая модель проектора семейства Samsung The Premiere поддерживает технологию тройного лазера?