Arial Georgia Tahoma Times New Roman Verdana

Приятная мелочь:

модернизируем ATX блок питания

Люди бывают разные. Для некоторых, процедура включения компьютера в строго заведенном порядке (сначала периферия, затем монитор, и наконец системный блок) доставляет почти чувственное наслаждение, для других это акт садомазохизма!

При использовании корпуса AT эта проблема быстрого включения частично решается довольно просто, покупаете кабель питания "корпус — монитор" и одной кнопкой включаете монитор и системный блок. Если же Вы имеете корпус ATX, проблема обостряется — мало того, что большинство приличных корпусов просто не имеют выходного разъема питания, а в тех, где разъем есть, он просто всегда включен!

При рассмотрении вскрытого блока питания (БП) выяснилось, что входной и выходной силовой разъемы просто соединены.

Сразу возникло желание разрезать один из проводов, припаять в разрыв контакты реле (подойдет, например, КУЦ-1), а обмотку подключить к 12-и вольтовому выходу блока питания, благо на плате имеются свободные отверстия под провода (черный провод — 0, желтый — +12V). Что получилось? В выключенном состоянии на выходе блока питания 12 вольт нет, реле обесточено, его контакты разомкнуты, и выходной силовой разъем блока питания отключен. При включении компьютера (кнопкой или с клавиатуры) на выходе БП появляется 12 вольт, реле срабатывает, подключая выходной силовой разъем, и все, что к нему подключено.

А разве можно подключить что-либо кроме монитора? А почему бы и нет! Берем силовой кабель "корпус — монитор", разрезаем его по середине и в разрыв вставляем обыкновенные розетки (или EURO). Естественно не следует включать в эту "конструкцию" мощные нагрузки (например, лазерный принтер), но модем, активные колонки или струйный принтер, пожалуйста.

Итак, что у нас получилось? Стоит на столе обыкновенный ATX, монитор, активные колонки, все выключено, не горит не один светодиодик, не жужжит ни один блок питания. Нажимаете кнопку POWER, и все оживает. Выбираете в Windows "завершить работу" и все выключается. Красиво!

Чем придется заплатить за эту красоту? Гарантией на блок питания, стоимостью от $32 и "испорченным" шнуром "корпус — монитор", стоимостью до $2. Какие реле можно использовать? Любые, с напряжением срабатывания менее 12 вольт, и коммутируемым током более 1 ампера.

Дополнения

Имею несколько замечаний и дополнений по поводу этой статьи.

Все конечно хорошо, просто замечательно, но автор явно редко пользовался реле в качестве коммутатора нагрузки, тем более нагрзки индуктивной.

Замечания:

1. Очень желательно параллельно разомкнутым контактам поставить конденсаторы 0.01 мкФ х 1000 В, чтобы продлить жизнь контактам и снизить помехи при включении-выключении.
2. Просто "любые, с напряжением срабатывания менее 12 вольт, и коммутируемым током более 1 ампера" реле не совсем подходят. Нужно реле с напряжением срабатывания от 9 до 11 вольт. И с коммутируемым НАПРЯЖЕНИЕМ не ниже 600 В при токе не ниже 1 А. В противном случае либо реле проживет недолго, либо просто залипнут контакты.
3. Желательно использовать реле с ПАРОЙ контактов. Для разрыва ОБОИХ проводов.

И в заключение хотелось бы задать риторический вопрос: "Неужели тяжело еще на этапе покупки корпуса ВЫБРАТЬ с подходящим блоком питания?"

Всеволод Марценюк (steve@skynet.kharkov.com).

Действительно, с переходом на новый стандарт АТХ возникла эта досадная мелочь — однако, повторяемая столь часто, что любые решения могут значительно облечить нам жизнь. К этому простому решению, хочу сделать маленькое добавление, которое:

1. позволит не лишаться гарании на блок питания;
2. решит проблему для корпусов подороже, лишенных второй розетки.

Достаточно вывести 12В отдельным двужильным проводом из корпуса (отверстий для этого в задней стенке достаточно) и установить реле в стандартном блоке розеток.

Михаил Шишкин (michaelsh@cityline.ru)

Прочитал вот статью и немного удивился последней ее фразе.

Все по содержанию правильно, кроме параметров реле. Мне в свое время приходилось делать своему Рубину включение от приделанного к нему пульта ДУ. Так вот, обычные реле почти всегда имеют предельную силу ПОСТОЯННОГО тока 1 А или больше. Для переменного тока и при работе на размыкание цепи нормы у тех же реле намного ниже. Например обычное РЭС 10 выгорит в такой схеме за несколько включений.

В мониторах обычно при включении питания срабатывает цепь размагничивания маски кинескопа, потребляющая ток в 5 А или больше. И это в момент срабатывания контактов реле! Кроме того, все импульсные блоки питания имеют большие пусковые токи, а именно такие в мониторах и используются. Вам никогда не приходилось видеть как кратковременно притухают лампы освещения при включении компьютера , монитора или современного телевизора в местах где проводка не имеет достаточного сечения (на даче)?

Теперь о выключении реле. Этот момент еще более важный для срока жизни контактов. Обычно выключение реле стараются делаеть быстрым — размыкают цепь его питания. При соединении реле блоком питания компьютера оно выключается в результате планого уменьшения тока в обмотке. Контакты реле расходятся медленнее и возникновение кратковременной дуги между ними вполне вероятно.

ВЫВОД:

Для корректной переделки рекомендуется использовать только реле, специально предназначенные для включения/выключения сетевого питания приборов типа бытового телевизора 20" или больше. Примерные характеристики таких реле:

• Сила переменного тока 50/60 Гц при замыкании — не менее 5 А , при напряжении не менее 250 В (эти два параметра взаимосвязаны)
• Сила переменного тока 50/60 Гц при размыкании — не менее 1 А при напряжении не менее 250 В
• Максимальное допустимое постоянно действующее (50/60 Гц) напряжение между контактами, обмоткой и контактами — 500 В минимум.
• Реле должно быть предназначено для коммутации цепей тока промышленной частоты.

Такие реле продаются, но довольно дороги. Может быть дешевле купить переноску с выключателем?

НЕСОБЛЮДЕНИЕ УКАЗАННЫХ ТРЕБОВАНИЙ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПРОБОЮ МЕЖДУ КОНТАКТАМИ РЕЛЕ И ЕГО ОБМОТКОЙ И ПОЯВЛЕНИЮ ПОЛНОГО НАПРЯЖЕНИЯ СЕТИ НА КОРПУСЕ КОМПЬЮТЕРА!!!

В зависимости от способа подключения компьютера к сети и заземлению, и от того, каким именно будет замыкание, можно потерять как собственную жизнь, так и (по убывающей) получить пожар, убить весь компьютер, отдельные его компоненты, блок питания.

В мире этом много любителей паять. Не все достаточно осторожны с выбором реле. И не все прочтут рекомендацию его типа в начале опубликованной заметки.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!

Григорий Байцур (baitsur@parascript.com)

Наверняка у многих граждан имеются блоки UPS. В этом случае компьютеры, включаются клавишей питания на этом самом UPS. В случае AT-питания это, очевидно, не составляет трудностей, а вот для того, чтобы это стало возможным при наличии ATX нужно сделать одну простую вещь: впаять параллельно кнопке вкл/выкл питания компьютера конденсатор ок. 1 мкФ (лучше "подушку" — тогда не надо заботиться о полярности) и резистор ок. 100 кОм. В момент включения UPS на выводе кнопки появляется напряжение ок. 5В. Конденсатор задерживает появление этого напряжения, т.е. как бы кратковременно нажимает кнопку. Резистор нужен для разряда конденсатора при выключении питания на тот случай, если захочется сразу включить снова.

Естественно, вся ATX-овость при этом сохраняется. Это первое, что я сделал со своим ATX-овым компьютером.

Если интересно, то могу написать как легко сделать UPS APC-250 отключаемым по сигналу от компьютера.

Alex Grachev (hell_laboratory@softhome.net)

Хотелось бы сказать пару слов по поводу предложенной в письме Алексея Авдасева модернизации ATX-го блока питания, и относится это в первую очередь к новичкам, только-что купившим новенький компьютер. Открывать Америку я не собираюсь, и уверен, что способ включения, изложенный ниже, используется большинством пользователей. Если за $9 купить сетевой фильтр на 5 или 6 розеток, то процедура включения всей системы легко сводится к нажатию всего лишь двух кнопок — выключателя на фильтре и пробела на клавиатуре. При этом вы застрахованы от импульсных помех, резкого перепада напряжения в сети и других неприятностей. Таким образом, вы не только избавляетесь от лишней работы по перепайке, но и в некоторой степени повышаете надежность питания.

И еще. Сам автор в письме говорит, что не во всех ATX-корпусах есть выходной разъем питания (как, например, в моем корпусе). Поэтому для таких как я метод модернизации, описаный в статье, заметно усложняется.

Andrew Eremin (amo@mail.kar.net)

Хочу предостеречь от использования реле КУЦ-1. По опыту ремонтов TV мне известно их отвратительное качество. Именно из-за качества контактов заводы в свое время стали включать контактные группы параллельно (как и предлагает автор). Однако, согласитесь, отключать надо бы оба провода. Кроме того, в показанном на фото виде корпус реле может легко "рассыпаться" (о последствиях распостраняться не стану).

К сожалению, не могу предложить достойную замену. Полагаю, на рынке типа Митино можно найти изделия отечественной "оборонки" с приемлемыми параметрами.

Иван Колб (kol@chat.ru)

Все замечания по поводу реле справедливы. Небольшое допольнение — лучше использовать герконовое реле (с допустимыми токами как сказано выше).

Если посмотреть на все это с другой стороны — лучше всего ипользовать электронный коммутатор с использованием симмисторов (любой держащий в руках паяльник зает, что это такое)

Андрей Кондратьев (andy_kon@chat.ru)

Самый дельный совет дан Михаилом Шишкиным. Если его немного додумать, то можно достичь оптимального варианта:

Напряжением +12 В нужно вывести на наружний разъём. Этим напряжением можно включать реле средней мощности, контакты которого будут включать питающее напряжение для мощного реле. В таком случае мощных реле может быть много (скажем, штук 5), и каждое из них будет коммутировать свою нагрузку.

У данного подхода есть свой недостаток: нужен отдельный источник питания для мощных реле.

Лучший вариант:

Безыскровой вариант реле можно выполнить на симисторных ключах (нужны очень мощные симисторы), но лучше использовать недавно появившиеся у нас в продаже специальные полупроводниковые твёрдотельные реле, некоторые типы которых способны выдержать коммутационный ток до 90А при управляющем напряжении 3...30В. Пробивное напряжение между управляющей и коммутируемой цепями — 4кВ.

Реле имеют встроенную RC-цепочку для работы на индуктивную нагрузку. При этом, если количество механических реле, непосредственно подключаемых к цепи +12В нужно строго ограничивать, чтобы не перегрузить блок питания (не забывайте, что мощность цепи +12В много меньше, чем у цепи +5В), то количество подключаемых твёрдотельных реле может быть велико (хотя, при токе коммутации 25 или 90А Вам вряд ли понадобится больше одного).

И всё это при размере 57x44 мм и высоте чуть больше сантиметра (твёрдотельные реле V23100-S0302-A225, ток 25А), т.е. реле можно уместить в корпусе блока питания.

Сейчас такие реле (фирм "Crydom" и "Guenther") активно предлагают филиалы немецкой фирмы "Conrad".

И ещё хотелось бы сказать по поводу фразы "Неужели тяжело ещё на этапе покупки корпуса ВЫБРАТЬ с подходящим блоком питания?". Нужно съюстировать понимание на среднего пользователя, у которого нет своих людей в компьютерных конторах, и торгаши параметрами изделия не интересуются, а именно:

Где Вы видели продавцов, которые знают что-либо конкретное о том, коммутируется ли второй разъём или нет или готовых распечатывать коробки с корпусами разных типов только для того, чтобы клиент проверил их возможности? Тут действует сугубо устное правило: не нравится — не бери, а распечатывать все коробки подряд для каждого ничтожного покупателя не будем!

Так что когда в какой-нибудь статье вам пишут что-либо о сравнении параметров покупаемых устройств на практике, то можете смело забыть об этом: на практике Вам никто не даст проверять (можете, конечно, купить устройства всех типов и тогда проверяйте на здоровье!).

Boettcher (boettcher_pk@hotmail.com)

Позволю себе высказать несколько дополнений по поводу этой статьи. Для пользователей не желающих вскрывать, паять ..... лучший совет Andrew Eremin (amo@mail.kar.net).

Считаю хоршим решением совет Михаила Шишкина (michaelsh@cityline.ru) вывети 12В в отдельный сетевой фильтр на 5 или 6 розеток, но выключать реле з задержкой. В мониторах обычно при включении питания срабатывает цепь размагничивания маски кинескопа имеющая индуктивный характер сопротивления и не потребляющая ток в момент включения. Тут Григорий Байцур (baitsur@parascript.com) ошибается. Кроме того в момент включения блока АТХ еще не вырабатываются синхроимпульсы видеоадаптера, нить накала холодная и ток катода равен нулю. Это означает, что силовые каскады монитора не потребляют максимального тока и можно использовать КУЦ-1. Что даст задержка выключения реле? После выключения блока АТХ пропадают синхроимпульсы и большинство мониторов переходят в экономичный режим энергопотребления. В этот момент и нужно выключать КУЦ-1. Задержку можно осуществить с помощью полевого транзистора (например КП901), резистора и диода. КУЦ-1 не лучший вариант, но более доступный.

Лично я поступил бы следующим образом: в каждый сетевой провод поставил бы по одному реле КУЦ-1 с запараллеленными контактами и зашунтированными конденсаторами.

Аскольд Радомский (asic@lviv.gu.net)

"Напряжением +12 В нужно вывести на наружний разъём ..." Ну коль пошла такая пьянка....

Предлагаю не вывод делать, а поставить сопротивление в разрыв цепи питания к PC. И реле (тиристоры, симисторы, твёрдотельные реле) будут срабатывать после включения PC без внешнего вывода, просто по силе тока. Правда придётся что то сгородить для выпрямителя чтобы реле держать и питать схему управления этого рыле.

Да ... , ну делать так делать. Идём дальше. Чтож так наворотить и чтоб на кнопку нажимать? Нет уж! Как то узко мыслят дорогие коллеги радио любители.

Принципиальная ошибка в том ЧТО считать сигналом к работе, а ЧТО к останову. Добавим в схему емкосной датчик под рабочий стол (или рядом с монитором).

• - Сел за PC он и завёлся (емк реле)
• - Кликнул мышкой он и выключился (сила тока в проводе к PC)

Вот !!! Ради этого можно и огород городить. Только вод совсем от тумблера отказываться я бы не стал :)

Viatcheslav Kochepasov (kochepasov@usa.net)